EL RACÓ TRANQUIL

El Racó Tranquil es una zona de escalada ubicada en la barcelonesa comarca de Berga.
Es uno de los muchos lugares que conforman la atomizada escala berguedana. La que, a excepción del Pedraforca y la Roca Gran, suele estar conformada por rincones más o menos pequeños; dispersos por toda su geografía.
El Racó Tranquil, como L’Estany, se encuentra en el extremo donde la Esquerda de Sanrta Maria (o Cinglera de L’Estany) se toca con la Cinglera de la Figuerasa.. Agrupada en la Guía de Escalades al Bergueda, junto al próximo sector de L’Estany, y algún otro, en la Zona de la Cinglera de l'Estany, en el sector Corbera.



Es una formación de calcáreo gris, visible al poco que se empieza a caminar por la pista de acceso, el Camí de l’Estany. Un rincón bastante encantador y que está muy bien conservado pues, a pesar de ser relativamente accesible, no es muy frecuentado ya que hay otros lugares cercanos con más cuna.

ACCESO.-

Una vez en Berga hay que dirigirse hacia el Santuari de la Mare de Déu de Queralt – Rasos de Peguera, ya que al principio la carretera es común, la BV-4242 Luego nos desviamos dirección Rasos por la BV-4243.
Pasamos de largo el acceso a la pista de la Figuerasa.
Más adelante a la altura del km 4 llegaremos a un pequeño cruce de caminos, un indicador a nuestra izquierda dirección Font Freda (Camping), recto hacia Rasos y un indicador a nuestra derecha nos indica al acceso hacia Espinalbet.



Giramos a nuestra derecha, dirección Espinalbet, y circulamos en dirección ascendente por una estrecha carretera asfaltada el Camí del Coll d’Estela. Al poco de atravesar esta población la carretera se convierte en una pista forestal. Esta pista esta en buen estado y es circulable por prácticamente cualquier tipo de vehículo. Pasamos por entremedio de la estructura del Refugi d’Animals Salvatges.
Siempre por la pista principal, pasaremos entre los tocones que indican Corbera y se conoce como Camí del Santuari.
La pista se cementa para pasar por detrás del Santuari de Mare de Déu de Corbera.
Seguimos circulando hasta alcanzar una explanada que hace de cruce de caminos, cruce de senderos y parking; es el Coll d’Oreller.

Por el Camí del Coll d'Estela

Situados en el parking, y a nuestras espaldas la pista de llegada, tenemos a nuestra derecha una pista que baja, enfrente una pista cerrada por una cadena, el Camí de l’Estany, y entre medio de ambas se visualiza parte de la Paret de L’Estany.
Caminamos por el Camí de l’Estany. Cuando nos encontramos a la altura de la Paret de l’Estany a nuestra izquierda nace una pista abandonada, marcada con una fita/hito. Caminamos por ella hasta encontrar una gran fita/hito que nos señala un senderito que sube a nuestra derecha.
Este senderito sube por una canal y llegando arriba hay que desviarse a la derecha.
Llegaremos a esta zona de escalada por el margen izquierdo del Racó Tranquil en general y de la formación Racó 1 en particular.
Recorriendo el sendero hacia nuestra derecha llegaremos a las otras formaciones rocosas que conforman este lugar.

En el Coll de l'Oreller

Por el Camí de L'Estany

ESCALADA.-

Escalada sobre roca tipo calcáreo gris en una formación rocosa fragmentada y subdividida en tres grupos rocosos: el Racó 1, el 2 y el 3.
Entre los tres nos ofrecen unos 45 itinerarios, entre el IV-V+ y el 7b –con claro predominio del sexto- de entre los 8 y los 20 metros de altura, equipados con anclajes químicos o paraboles. Reuniones de anilla o mosquetón.
En ocasiones se visualizan los restos de vías de escalada antiguas (buril o espit –no recuerdo-)
Nos ofrece la típica escalada berguedana sobre palca vertical o discretamente tumbada con algún repecho ocasional: ensalada de movimientos técnicos (el elemento principal) aliñados con pasos a bloque o secciones atléticas.


Grado un poco flipante para los que no están acostumbrados a ella; algo asi como ¿Pero ésto que es?; o bien ¡Aquí no hay nada!. Si lo dominas pasa lo de siempre, coincidencia o diversidad de opiniones; pero te diviertes mucho si la línea esta bien equipada.
Alguna línea tiene algún aleje con la sensación de algo de descontrol, tirando a EXPO, pues la caída puede ser mala.
El mejor pie de vía es el de la roca 1, muy amplio y se puede decir que llano. El de la dos en bastante decente, permite montar un campo base potable y hay mucha sombra. El peor es de la 3, que es como un sendero a pie de pared y sobre un plano inclinado, excepto en su extremo derecho que ya se hace horizontal. Es uno de los sitios aconsejados para ir con la canalla.
Sobre el papel es una cara sur, o sea de sol impenitente la mayor parte de las horas del día.

Pie de vía del Racó 1

La zona está reseñada en la Guía de Escalades al Berguedà pero ha quedado desactualizada. La actualización en cuanto a la cantidad y grado de los itinerarios nuevos, y ajuste de alguno de los antiguos, se puede conseguir en Toposberga.

TRANQUILIDAD ABSOLUTA.-

Escogimos el Racó Tranquil para ir a escalar este día por una situación coyuntural.
No es que me hiciera especial ilusión, pues aunque nunca he estado y tengo buenas referencias del sitio, es un lugar bastante soleado y la previsión atmosférica para este día era de un buen, y mejor, sol que el del día anterior. Plan tostadero, vamos.
Pues fuimos muy afortunados ya que la citada previsión no se cumplió y gozamos de un día de temperatura rotpunk. Mayoritariamente a la sombra y en ocasiones algo de frío (mucho frío si otras personas escribieran esta crónica)
El ambiente estuvo bien equilibrado, favoreció la escalada técnica característica de las placas berguedanas, y sólo al final del día el frío arreció.
La expedición se repartió entre las tres rocas que forman esta zona de escalada; bastante cercanas y accesibles con un pateo muy discreto.
Usamos las reseñas colgadas en toposberga ya que son más actualizadas que las de la Guía del Berguedà, no solo en cuando a vías nuevas sino también en cuanto a ajuste de grados; aunque ya se sabe que sobre esto último siempre se discute.

SUB SECTOR O RACÓ 2.-

Ante la información de que las vías para calentar en la Pared 1 son pocas, para la muchedumbre que éramos, unos cuantos nos dirigimos a los otros Racó.

> Gustí, 6a.
La vía reúne todas las características necesarias para calentar y conocer como es la escalada habitualmente en este lugar: entrada un poco tensa y luego combina la conti con la técnica, hasta la reunión.

Olga Vallès en Vía de 6a/a+en el Racó 2

> Petardilla, 6b (Orientada de 6c en Guía Berguedà y de 6b+ en Toposberga).
Este itinerario se podría catalogar de Expo pues de la última chapa a la reunión mejor no te caigas, puedes te puedes comer directamente la sección discretamente ramposilla que hay debajo. Nosotros chapamos las cintas que habíamos debajo en la reunión, pues comparte reunión con la anterior. Para el resto del personal le pusimos algo un poco más largo.
Otra entrada tensa y curiosa; una sección de alejes sin mucho compromiso y buen agarre, y una sección final más tensa bien protegida y algo peculiar (Hay quien no lo vio claro y salió por la línea de la derecha) para comerse al final el aleje comentado antes (Igual por eso está de 6b+ en las reseñas).

Gemma Clofent en Secretaria de Conveniencia, 6a+, en el Racó 3

> Dama de Ferro, 6b+ (Orientada de 6c+ en Guia del Berguedà y de 6c en Topos Berga).
Línea un poco peculiar, rarilla. El inicio bien, es cuando atacas el repecho que ya no tienes muy claro que hacer; si atacar la roca por la línea que supuestamente protegen las chapas o escalar por lo que en apariencia se ve más asequible. Estas dudas las tienes también al atacar la última sección.
En el repecho opté por ayudarme de unos agarres que hay a la izquierda, es un apretón pero no el paso a bloque que sería hacerlo recto.
La salida de la última chapa también es opcional por la derecha o por la izquierda. Yo me vi saliendo por la derecha tal como jugué con los agarres.
Ya en top también probé la salida por la izquierda, un poco más difícil de ver.
Tanto en una como en otra hay un alejillo pero asumible.

Pere Salvatella en Dama de Ferro

SUBSECTOR O RACÓ 3.-

Con la intención de conocer un poco todo este lugar nos dirigimos este subsector.

> Tot És Pàtria, 6c (Orientada de 6b+).
Nos decantamos por esta vía por su aparente inicio atlético sobre buen agarre.
Esta vía fue una de las alegrías del día. Variada, exigente y bonita. Si, tiene un inicio atlético pero luego es una sección muy técnica de 3-4 chapas sobre un tramo discretamente inclinado de presas pequeñitas, pero con gran sensación de verticalidad, donde has de navegar. Nada es evidente y unas veces tienes que moverte hacia la derecha y otras hacia la izquierda, jugando con las manos y los pies.
Una gozada, y más cuando sale a vista.

Aram Monfort en Mirall Del Pasat, 6c+, Racó 1

SUBSECTOR O RACÓ 1.-

Volvemos a cambiar. Había peña que igual no se quedaba todo el día y como se habían quedado escalando en este paño de pared no queríamos que se fueran sin al menos estar un rato con ellos, o que se fueran sin podernos despedir.

> Freeman, 6c+ (Orientada de 6c en Escalades al Berguedà y de 7a en Toposberga).
La línea fanática del día y que había que encadenar pues no sé cuando podré volver por este sitio (hay muchos que visitar) y daba mucho remordimiento dejarla pendiente. Es una línea mantenida sobre agarres pequeños pero positivos, de pasos atléticos y resistencia en sus primeras cinco chapas, y una sección más técnica para acabarla. La línea a vista es posible que sea 7a. Sus primeras 5 chapas son un nonstop, tienen muchos agarres trampa que si, que dejan progresar pero que te obligan a unos esfuerzos muy duros y a un desgaste alto. Una vez la has matizado, con las secuencias ganadoras, la dificultad baja y el encadene se ve bastante factible y muy asequible siendo el 6c+ una orientación de dificultad más acertada.
Encadené al segundo pegue, y ya con los deberes hechos me hubiera ido para casa. No hay que abusar de la suerte.

Yo en Freeman

> Environament, 6b (Orientada de 6a+).
Trazado para acabar el día y de paso desmontarlo.
Entre el pasito concentrado de la zona media, que me tumbó pues era por la izquierda y lo ataqué por la derecha- y la salida terrosa y con aleje contundente de la repisa antes de la última chapa, me parece que cotarlo sólo de 6ª+ es un poco cruel para la gente que se mueve en ese grado y le den ganas de probarla.

El Pep Micó en Gerard, 6b. Racó 1

Entre el cambio de tiempo que tenía a algunos cubito hace rato, que mi cadera ya me marcaba tiempo y que al parecer estaba lloviendo cerca de Berga, optamos por recoger y empezar la migración a nuestros lugares de residencia. Antes paramos hacer una cervecita y al salir a buscar el coche nos encontramos con un símil de la película Noe. Como no vimos el arca por ningún lado, huimos en nuestro vehículo lo más rápido que pudimos. Tuvimos suerte pues podemos contarlo.

===========================================================

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.--

Recordar que estáis en un entorno natural de gran belleza y tranquilidad; y además es un Parc Natural.

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno, estructuras y animales y aparcar en los lugares establecidos. Sin entorpecer el paso de otros vehículos.
- Dejar las cercas de la pista y/o de los senderos tal como se han encontrado, con el alambre puesto.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No encender fuego.

De nuevo en Freeman

En El Lado Oscuro Del Sol

Si Crees que puedes venir a provocarme,
es mejor que sepas que estoy frente a tu puerta.
No me des ni una pizca de tu precioso respeto;
puedo ser cruel, no sé por qué.
Quizás deje girar la Rueda de La Fortuna.
No me eches tu sombra,
me he estado bebiendo tu dolor,
envuelto en metal,
envuelto en piedra;
para borrarlo.
¿Crees que eres de lo mejor?,
pues... ¡bájate de la cruz que necesitamos la madera!.

Dani Andrada - Tall de Bastons, R18a+/b y Tan Al Limit, R2:8b+, La Calavera

Dani Andrada - Tall de Bastons, R18a+/b y Tan Al Limit, R2:8b+, La Calavera

Los años pasan ¿seguiré esperando que llegue alguien que me entienda?.
Bueno, dime que estoy loco,
y tal vez entonces entenderé.
¿Existe un departamento de objetos perdidos para el amor?
No soy capaz de responder a esto.
Puedes quedarte todo el día contemplando el cielo,
pero eso no lo va a traer de vuelta;
y es tiempo de abrir los ojos.
Algunas veces escucho mi propia voz,
ella ha estado aquí, en silencio, todo el tiempo.
LLama desde las sombras,
desde las sombras se arrastra y encuentra un camino.
Tal vez algún día se pertenezca a si misma.

Dani Andrada - Tall de Bastons, R18a+/b y Tan Al Limit, R2:8b+, La Calavera

Dani Andrada - Tall de Bastons, R18a+/b y Tan Al Limit, R2:8b+, La Calavera

No es posible detener lo que se avecina.
No es posible detener lo que viene de camino.
No creo que haya llegado demasiado lejos,
estaba dispuesto.
Creo que estaba perfectamente claro,
que estoy en el sitio equivocado.
Trato de no moverme,
es tan mi sólo fantasma que va pasando.

Escalador en Zimbawue, R1+R2, 8a+

Bea en La Técnica, R1_7a+(7b) y R2_7b. La Calavera

Nos sentimos anormalmente atraídos por el pecado.
¿Existe alguna escapatoria de esto?.
Si la hay, no la veo.
¿Pueden coexistir el cielo y el infierno?.
Tengo miedo de lo que me pueda pasar mañana,
luego me santiguo, respiro hondo y me digo:
“Tengo que aguantar,
aunque no me sienta fuerte”.
Entrabamos muchos de los mejores momentos de nuestra vida
por una promesa enfermiza de cielo.
Las mentiras van de vuelta al jardín,
y los cuatro caballos dicen que se acabaron las apuestas.
Estamos en el lado oscuro del sol.

Bea en La Técnica, R1_7a+(7b) y R2_7b. La Calavera

Bea en La Técnica, R1_7a+(7b) y R2_7b. La Calavera

Estamos esperando nuestro destino,
pero nuestro destino es ahora.
Hagámoslo fácil.

========================================

Basado en canciones de la pianista y cantautora Tori Amos. Base: Abnormally Attracted to Sin e ideas sueltas extraídas unas cuantas canciones más

Trabajos Sociales'14

En LA PENYA DEL MORO.-

Hará cosa de unos dos meses para quitarme el mono equipador, en una mañana de tiempo inestable, equipo una variante a una vía ya abierta en el sector Tirolina; a raíz de una observación e idea de Oskar Linares.
Se trata de una variante a Els Co. Fue una línea bastante sencilla de equipar y que supongo que dará algo más de variedad al sector Tirolina y a esta zona de escalada.

De La Seca A La Meca.
Orientada de 6a+; unos 30 metros.
La línea empieza a media altura de la pared pues comparte las primeras chapas de Els Co, salva dos repechos y llega a la reunión de El Cirerer (comparte la última chapa y reunión de esta línea).
La línea tiene un pasito concentrado a la altura del primer repecho que es lo que le da dificultad.
Equipada con paraboles inoxidables 10x10 marca Hilti y chapas de acero inoxidable, sin mimetizar, marca Fixe recicladas de vías reequipadas en El Pas de Mala Dona.
Se reforzó un agarre con resina epoxi de la marca Sika, producto Anchorfix2.

Sector Tirolina de La Penya del Moro

En EL PAS DE LA MALA DONA.-

Estas vías se encuentran entre el tramo que va desde la Cueva Grande hasta el lecho de grava.
No se han equipado en el día, como mínimo cada vía ha requerido de 3 descuelgues.
Dejando aparte las reequipadas o que han sufrido algún arreglo, las características generales de las vías equipadas son:
1.- Son vías largas, unos 37 metros, y se han equipada con la idea de que sean largos únicos, sin reuniones intermedias; aunque hay reuniones de otras vías que pueden hacer esa función. Requieren de una multitud de expreses, puede que 18. Contar que la reunión es de anillas y con el apartado 3.
2.- Hay vías que son morfológicamente bastante mantenidas y otras que entre los “tramos divertidos” intercalan secciones de escala agradable o que ofrecen un buen reposo (en ocasiones excesivamente bueno), circunstancia que rompe mucho la continuidad. Se podrían orientar como trazados más propios de largos de vía larga equipados de forma deportiva.
3.- Todas requieren de ingeniería y gestión de cintas en mayor o menor medida. De las actuales las que pueden requerir mayor ingenio son: Bicho Voladores y Escaladors de Roca Dolça. Bad Wolf y You Can Do It son más claras.

Se ha empleando el material habitual para las condiciones de esta zona Tensores de progresión en “U” de fabricación casera en acero calidad A6 (marino) y cedidos por Vicent Palau. Tensores de material inoxidable marino mimetizados en gris; tanto para progresión como equipados con anilla (una o dos) para las reuniones. marca Fixe Resina epoxi Anchorfix2 de la casa Sika y MKT VMU 300, comercializada por Fixe.

BAD WOLF.-
Orientada de 6c/c+. Unos 38 metros (pues empieza en el lecho de grava). Gran cantidad de expreses. Cuerda de 75 pero mejor de 80.

Bad Wolf es la unión de la Variante Pico Pato en su primera mitad y el tramo de pared formada por el diedro y la placa que quedan a la izquierda de la reunión de la Variante Pico Pato, ya en la repisa. Empieza, pues, en la Variante Pico Pato y utiliza el 95% de su recorrido. Al llegar a la última chapa, antes de subirse a la repisa, hay que desviarse a la izquierda, por el escalón, y chapar el primer seguro que daría inicio al tramo propio de la Bad Wolf.
Tras reposar en la repisa, lo que venga en gusto, se ataca el diedro, con una sección dura en su zona media para después seguir por un tramo de roca tipo Montgrony pero sin chorreras, con otro pasito intenso, hasta la reunión, sita en la vertical.
La reunión de tres puntos (que son intercambiables dos a dos tal y como han quedado ubicados) está a la misma altura que la de Asesinado por el Cielo, pero el inicio queda más bajo que el de esta. Es posible que con una cuerda de 75 se llegue justo al suelo. En todo caso es mejor usar una de 80 o emplear la reunión de la Pico Pato como R intermedia.
El mosquetón de la reunión de la Variante Pico Pato está muy deteriorado por el uso. Hay que descolgarse descordándose y utilizando la anilla.
Como está reunión además de utilizarse para esta línea es posible que se utilice como reunión intermedia de las vías Bad Wolf, Bicho Voladores y You Can Do It se ha añadido una argolla adicional.

LOS BICHO VOLADORES.-
Orientada de 6b+/c (bloque de entrada, y tras el trámite y reposo, el paso a bloque de la arista); de unos 37 metros y una buena cantidad de expreses.

En la Guía de Barcelona y Alrededores se funden la Pico Pato y la Bicho Voladores en una sola vía de tres largos.
Sobre el terreno… la Pico Pato en una vía ubicada a la izquierda, una línea a bloque de dos chapas, de Los Bicho Voladores.

Los Bicho Voladores estaba concebida como una vía de tres largos.
Es posible que la Variante Pico Pato y la Bicho tuvieran un inicio diferente y compartieran los dos últimos largos; de ahí que se confundieran.
El primer largo de la Bicho Voladores acababa en la repisa sita a media altura de la pared, a unos 22 metros, compartiendo reunión con la Variante Pico Pato.
El segundo atacaba la marcada arista que nace en esa repisa y el tercero desde una reunión ubicada en la salida de la arista (unos 30 metros) continuaba hasta arriba y, tras sortear un repecho, se montaba reunión en un árbol (¿?) para salir caminando.

Se ha reequipado y modificado de la siguiente forma:
Es una vía compacta de unos 37 metros de altura con la reunión ubicada antes de la plaquita desplomada final.
Los seguros no han quedado ubicados exactamente donde estaban los antiguos. Se ha ajustado su ubicación al concepto de un solo largo y había alguna sección que quedaba mejor protegida moviendo el seguro de sitio.
Como la reunión de la Variante Pico Pato es casi inmodificable puede ser utilizada como reunión intermedia. La Variante Pico Pato puede combinarse con la mitad superior de esta vía.
La primera mitad de esta vía se reequipó con tensores de anclaje químico cedidos por Vicens Palau y la segunda mitad con tensores de anclaje químico marca Fixe.
El último seguro quedó algo desubicado pues en principio se pensó en situar la reunión junto en la plancha de salida. Al final, cuando ya estaba todo hecho, se pensó que era mejor la ubicación actual pues las cuerdas correrían algo mejor y la aportación a la dificultad global de ese tramo era nula.
Reunión de tres anillas intercambiables dos a dos.

La dificultad de Los Bicho Voladores viene determinada por la entrada pues es la sección más dura, un 6b+ a bloque (tiene algún agarre escondido). Tras sortearla los 35 metros restantes son mucho más llevaderos (tramos de escalada atlética, otros técnicos,…); a excepción de un paso duro que hay en medio de la arista, pero de una dificultad mucho menor que la sección de entrada.
La dificultad del Combo Variante Pico Pato Voladores sería de 6b/b+, y vendría dada por el paso de la arista.

YOU CAN DO IT.-
Orientada de 7a+/b; unos 37 metros y unas cuantas expreses. Reunión de argollas.

Trayecto ubicado entre Asesinado por el Cielo y Los Bicho Voladores.
Comparte entrada con la Asesinado, el primer seguro, para desviarse rápidamente a la izquierda hasta alcanzar la vertical del muro anaranjado de la mitad superior.
La entrada es de movimientos concentraditos pero luego baja de vueltas y es cuestión de ir haciendo hasta llegar a la base del muro naranja.
Poca gestión de cintas en este primer tramo y salvo quitar la primera una vez chapada la segunda igual es útil emplear alguna exprés larga. No creo que haga falta ningún invento más.
El muro naranja acapara la sección más dura de la vía (3-4 seguros seguidos). Con la ubicación de los seguros he intentado tanto cubrir los pasos potencialmente más duros como que en caso de caída el riesgo sea mínimo. Pero en esa sección ya hay unos cuantos metros de recorrido desde el suelo, y cuerda tiene su elasticidad. El asegurador ha de estar atento…
Tras esta sección la vía cubre el paño de roca que quedaba entre la Bicho Voladores y La Asesinado por el Cielo; es cuestión de ir reposando y regulando hasta la reunión.
Es una línea compacta sin reunión intermedia, aunque en caso de mucha necesidad se puede utilizar la de la Pico Pato.

ESCALADOR DE ROCA DOLÇA.-
Orientada sobre 6b+/c. Multitud de expreses (18 o más), La reunión está a la misma altura que Asesinado por El Cielo y Lotus Blau, vías que se pueden escalar con una cuerda de 75; pero como está línea hace una diagonal y es de mayor recorrido sería más prudente usar una cuerda de 80.

Esta vía ha sido concebida como un juego, más que como una vía de lógica, para aprovechar las posibilidades que ofrece la pared sin pisar, o haciéndolo de forma mínima, los trazados de líneas de corte clásico de este paño de pared; en particular uno equipado con tacos de madera y que discurre a poco más de un metro, por su derecha, en la mitad superior de la vía.
El itinerario en cuestión nace justo a la izquierda de Lotus Blau. Tras superar el primer tramo de pared, la línea atraviesa la repisa y ataca el desplome de la mitad superior en un arco en “C”, intentado apurar todas sus posibilidades buscando que sea lo más espectacular posible y que el descuelgue facilite el desmontaje de la vía.
La gestión de la vía para que la cuerda moleste lo menos posible a medida que vamos progresando requiere de ingeniería y gestión de cintas (similar a la Lotus Blau o Nox). Por este motivo, y por la morfología de la roca, la sección pre-repisa igual tiene algún seguro de más.
La primera mitad es un paño de roca con algún tramo de aspecto dudoso que hay que escalar con cariño. Yo quitaría las expreses de los seguros 1 y 3 una vez chapado el inmediato superior y emplearía expreses largas en los seguros antepenúltimo y penúltimo de la mitad pre-repisa, y en el primer y el segundo seguros de la mitad post-repisa. Pero cada cual según su visión de la jugada.
La segunda mitad se inicia desde la repisa y atacando la plancha desplomada con una cresta como borde. Luego sigue jugando con la lateral izquierdo de la brecha para salir por la placa en su parte superior izquierda. cruza por encima de la reunión de la vía clásica y finaliza en la gran roca inclinada que hay a la derecha.
La lógica indicaba que la vía tenía que tener la reunión al final de todo, en la vertical. Pero la diagonal de izquierdas que hace la vía, combinada con un resalte rocoso que queda justo por debajo y a la derecha, dificultarían mucho el desmontaje; así que opté por ubicarla todo a la derecha. Queda un descuelgue muy aéreo y un desmontaje más fácil; al menos sobre el papel.
Las dos primeras cintas de la segunda mitad creo que son las únicas de este tramo en el que hay que estar atento a la hora de gestionar las expreses.

PICO PATO,6b.
Entre la Bicho Voladores y la Variante Pico Pato, 6b.
Reequipamiento de esta vía a bloque de dos seguro y reunión.

ANIVERSARIO Y EL NOMBRE DE LA ROSA.-

Estas dos vías, sobre el papel y hasta la fecha, comparten dos reuniones, la R3 y la R4. Ambas se han arreglado/retocado.
La R3 está ubicada a unos 40-42 metros, siendo necesaria una cuerda de 80 en caso de que tras escalarla, hasta la esta reunión, se pretenda desmontar la vía sin escalas.
En su origen estaba formada por dos químicos, unidos por un cordino.
Se ha añadido un químico con argolla y un maillón en espiral en uno de los químicos originales para facilitar el descuelgue desde dicha reunión.
La R4 está ubicada en un lecho rocoso, ya cerca de los 45 metros, y sólo tiene interés en caso de que se pretenda salir por arriba.
Los dos spits y chapa de lata que la configuran se encuentran actualmente muy deteriorados, roñosos. Se ha emplazado una reunión de dos químicos con anilla.

Croquis actualizado de la minizona

=======================

DE LA SECA A LA MECA.

En el Born (Barcelona), en el siglo XIV, se hallaba la fábrica de moneda, La Seca, (Seca en árabe significa moneda) y otro edificio, la Meca; en lo que hoy es el Museo Picasso, donde se celebraban grandes fiestas. De ahí lo ir de La Seca a la Meca., los dos principales equipamientos barceloneses hasta el siglo XVII junto a la Reales Atarazanas. La Seca es actualmente un espacio rehabilitado como centro cívico para dedicarse a las artes escénicas, visuales, parateatrales y a la creación. Tiene espacio para 120 espectadores, otro para 50; bar, sala de exposiciones y local de ensayos, seminarios,...
(De María José Ragué-Arias. Mirada Teatral. el Mundo 27/02/2012, Pg. 46)

BAD WOLF (LOBO MALO).-

El nombre de esta línea es un reconocimiento, y por tanto un homenaje, (y creo que ya he equipado tres) a la serie de TV Doctor Who en su temporada moderna.
Bad Wolf está relacionado con el personaje de Rose Tyler interpretado por Billie Piper y con el Doctor en tres aspectos.
Durante la etapa en la que Rose (Bilile Piper) era la compañera del Doctor Eccleston Bad Wolf es una palabra recurrente, un mensaje, que se repite en todos los episodios hasta llegar al nº 12, que se llama precisamente Bad Wolf. Rose mira dentro del vórtice espacio-temporal de la TARDIS con la intención de controlarla y volver al futuro para salvar al doctor, pero consigue hacerse controladora de todo el espacio y el tiempo, pudiendo cambiar cualquier cosa, y derrotando a los Daleks y devolviendole la vida al capitán Jack.
"Bad Wolf" es un mensaje que deja Rose esparcido por todo el tiempo y universo, al mirar dentro del vórtice espacio-temporal de la TARDIS, y tiene la finalidad de volverles a unir al doctor y a ella.
El doctor absorbió la energía del vórtice, impidiendo que muera Rose, pero matando a sus células, y regenerandose en el décimo doctor. El doctor Tenant para entendernos.

Cuando la asociación entre Rose y el Doctor Tenant finaliza en “Doomsday” (El Día del Juicio Final. 02x13 de la era moderna),se despiden en “Dårlig Ulv Stranden” (Bahía del Lobo Malo en Noruego), en Noruega.

Finalmente en The Day Of The Doctor, el especial del 50 aniversario reaparece Rose con el nombre de Lobo Malo.
El Doctor de la Necesidad (o el Doctor de la Guerra) con la cara de John Hurt tiene en sus manos un arma definitiva conocida como El Momento (El Devorador de Galaxias) con la que finalizar la guerra entre Gallifrey, hogar de los Señores del Tiempo (su hogar) y los Daleks; exterminándolos a todos. Pero dicho arma está dotada de conciencia. Esta conciencia interactúa con el Doctor Hurt y tomando la imagen de Rose se hace llamar Bad Wolf; y le plantea la utilidad y la necesidad real de ser usada; pues en un momento le dejará con las manos manchadas de sangre. Bad Wolf lo lleva al futuro para ver en qué tipo de hombres se convertirá si la usa, para ver si merece la pena cometer ese genocidio y si sus siguientes regeneraciones (el Doctor Tenant, el hombre que se arrepintió, y el Doctor Smith, el hombre que olvidó) serán capaz de vivir con ello.

Rose Tyler/Bad Wolf, Doctor Tennant (10), Clara Oswald y Doctor Smith (11)

YOU CAN DO IT.-

Es un nombre que hace referencia a uno de los más famosos posters de la II Guerra Mundial, el We Can Do It (Nosotras Podemos Hacerlo).
El poster capta con gran precisión el espíritu de la nación estadounidense y uno de los fenómenos sociales más importantes de la guerra ("La mujer, podría acelerar la victoria al trabajar y proteger a su hombre."). Para promocionar el empleo femenino se hacía incapié en que había muchos tipos de empleo, no sólo en "puestos de trabajo de guerra”, sino también en las áreas de comestibles, operadores de silos, operadores de telefonía, agricultura, vendedores de billetes, y muchos otros, diciendo que si las mujeres no lo hacían "Nuestra vida civil se vendría abajo." Y acabó convertido en un icono de aquella época.


ESCALADOR DE ROCA DOLÇA.-

Es una referencia a Las Aventuras de Tintin centrada en la figura del capitán Haddock y sus característicos insultos en ráfagas.
Está basado concretamente en la frase/insulto Marino de Agua Dulce que aparece en El Secreto del Unicornio mientras un antepasado del capitán, El Caballero de Hadoque, pelea a muerte con el pirata Rackham el Rojo.
En la jerga marinera se conoce como Caballería de Marina a un cuerpo imaginario y al cual pertenecen los marineros de agua dulce o los que trabajan de forma muy chapucera, o que embarcan sin conocer el oficio. También se les conoce como terrícolas.
De forma adicional es el título de una película de Laurel y Hardy y de una canción de Mocedades:
“Navegante de agua dulce tu que sabes de aguas bravas
Con tu barca de papel y caña no podrás remarlas
Mejor vuelve al remanso
Vuélvete a casa.“

Viñetas de El Secreto del Unicornio. Una genial de la batalla naval y otra en la que sale la frase que inspira el nombre de la vía

===============================

La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y cómo disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varían según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Escalada De Calidad

Últimamente mis jornadas de escalada se parecen a esos días en que estás en el plafón y ves peña que en lugar de entrenar entre las dos y cuatro horas habituales sólo dedican una hora; y lo justifican diciendo que ellos hacen entrenos de calidad.
Eso es a lo que me dedico yo actualmente, a la escalada de calidad. Cuando no es por la falta de horas es porque me encuentro extremadamente cansado, así que en mis últimos días de escalada apenas paso de probar 4 vías, eso sí intento que me cundan.

O bien hay escaladores que cansados de ver como les roban, de un día para otro, las cintas fijas que dejan en las líneas que están trabajando han optado por otros métodos para reservárselas o se trata de una nueva especie de planta de crecimiento en la vertical, de especial predilección por las chapas, y que puede dar a una nueva regulación, o sea prohibición, en esto de la escalada

En este día en Can Jorba, Sector Odio Africano, primaba más el cansancio que tenía en el cuerpo que no el tiempo, Así que opté por no aprovechar todo el día. No quería acabar reventado y fiscalizado para el día siguiente. Es una cuestión de equilibrios y de encontrar la mejor jugada para cada momento.
La idea era empezar calentando y luego darle a algo interesante, aunque creía que todo lo que podía abarcar ya lo tenía hecho; y lo que no tiene que esperar tiempos mejores.
Resultó que todas las líneas de 6b+ para abajo estaban ocupadas, bien por compis de cordada bien por otras cordadas foráneas a la nuestra.
Entonces decidimos, yo y Pere, tirar la casa por la ventana y empezar calentando en M’Agrada, un 6c+ que hay por allí

Aram Monfort en el inicio de Lagy Perdignon

M’Agrada tiene una primera sección - unas 4-5 chapas- de movimientos tensos y pasos larguitos bastante mantenida, en frío y en no frío. Tiene algún punto de reposo pero lo que de verdad te fastidia es el tacto húmedo/pulido de los agarres de esta sección.
Tras un reposo bastante decente viene una larga y bonita placa de contiuidad, a veces de lectura poco clara; en ocasiones por algún agarre que no es lo que parece y en otras por que la vía de la derecha, Lagy Perdignon, se le echa encima, compartiendo agarres.
Desconozco si ambas líneas comparten reunión, yo diría que no, pero como esta zona es un pequeño casos de chapas, cada cual a su aire.
Para montarla sufro en la primera sección y me desenvuelvo bastante bien en la segunda; encadenándola en el segundo pegue.

Gemma Clofent a Jo En Mig

Como la historia era hacer una escalada de calidad me fijo en una vía de 7a+ (sobre reseñas) ubicada entre dos 6c (Esto Sabe A Yo Que Sé y A Veces El Cielo) y que no recuerdo haber escalado hasta la fecha, la Jo En Mig.
Una cabronada de vía; dos secciones difíciles, una más que otra, y los seguros puestos raros, ves la línea de magnesio por un lado y los seguros por otro, y en una sección te alejan y en otra están a menos de un metro.
En el primer pegue me paro en el primer paso, pero al no matizarlo bien me vuelve a pasar factura en el segundo tiento.
En la segunda sección me estrello y tras tres saques de esos larguitos decido que lo mejor es pasar la cinta de la chapa siguiente usando un palo. No tengo ganas de un cuarto saque.
En fin es una sección de agarres pequeñitos, unos romos y bastante a la vista y otros positivos, pequeños, que son los que no se ven. A vista es bastante criminal y conociéndola es difícil.
Tras esta sección nos llega otra de pasos largos y atléticos hasta la reunión. Excesivamente chapada en comparación con el resto. Si lo sabes ver hay un reposo que te permite recuperar fuerzas.
El segundo pegue ya evidenció que las fuerzas no estaban a la altura y tras él opté por recoger y regresar tranquilamente a casa.

Pere Salvatella en Jo En Mig

El resto de la peña se quedó a disfrutar de la compañía y a exprimir el día.

Aproveche la jornada para comparar mis dos pares de gatos preferidos, los Katana Laces (de cordón), más rígidos que los de velcro, y los Solution algo más flexibles y orientado al bloque y también muy usados en deportiva, ambos modelos de La Sportiva.
Por preferir prefiero los Katana, pues no me hacen daño, se me ajustan muy bien y me siento muy cómodo escalando con ellos.
Los Solution también se portan estupendamente; su única pega, en mi pie, es que el número que se ajustaba como un guante sin destrozarme el pie deja como una burbuja de aire en la punta;. y hasta que al ir escalando no se hincha el pie y se adapta hay un punto en falso al apoyar sólo de puntera. De todos modos hay quien dice que escalar con estos gatos es hacer trampa y que ganas medio grado sobre tu nivel habitual, en el sentido de que hay pasos que se si con otros gatos se resisten con estos son factibles.
Visto lo visto y para el nivel en el que yo me muevo creo que con ambos me puedo defender en igualdad de condiciones; si falla algo es el escalador, no el calzado.

El helicóptero pasó varias veces sobre nuestras cabezas hasta se pudo rescatar a un accidentado en la Canal de la Oca, no apta para novatios ni principiantes; se había roto una pierna