Dulcemente Agónica

Aprovechamos que tenemos todo el día para hacer una visita a ese magnífico rincón de Alta Garrotxa conocido como Sadernes que nos proporciona en general unas vías largas y técnicas.
El lugar es magnífico pero no todo son facilidades, las prohibiciones para circular, para aparcar y para pernoctar (excepto si permiso o lugares especialmente habilitados), y las multas que puede conllevar el no tener cuidado, hacen que el ambiente tenga algún punto de tensión y conflicto.

Relaxing Cup And Book Of Sadernes

Subo con Carlos, Mauro y Aitor, ellos han estado poco por Sadernes y llegan con ganas y algo teledirigidos hacia el sector Cova del Bisbe. Yo aún tengo cosillas por hacer en este sector así que me esta bien.
Salimos muy pronto desde BCN, sobre las 8:30, y entre que llegas al parking, pateas y etceterás empiezas a escalar pasadas al 11.
Al llegar estábamos prácticamente solos, sólo dos cordadas, una en Destroyer y otra en Mortadelo Y Filemón.
Propongo ir al subsector B para empezar a calentar.
No hemos acabado el primer pegue de calentamiento cuando el sector empieza a llenarse de escaladores. Mauro y Aitor optan por ir a subsector A a pillar las vías que les interesan y Carlos y yo nos quedamos en el B pues las pocas vías que quedan libres aún dejan margen de juego, y más adelante, a medida que las masa de escaladores vaya emigrando al subsector A o a S’Espasa quedarán más vías libres.
Por lo que comentaron luego en el parking fue un día de mucha ocupación, El Pont de Valentí se ve que registró un lleno total.
Ahora es una buena época para ir a Sadernes. A la sombra se está bastante bien y aún no está envenenada por la humedad típica de los días calurosos de verano, lo que quiere decir que el agarre de los cantitos pequeños y romos es bastante bueno. Y el sol, sobre todo por la tarde si tienes alguna nube que se va paseando por el cielo, te deja escalar de una forma tolerable.
Yo hice pocas vías pues el cansancio físico residual me pasaba factura aún así me llevé dos muy buenas; y Aitor y Mauro, ni tampoco Carlos, no se pueden quejar.

Mauro R Rey en In Memory Of Katia Boh'n

COVA DEL BISBE SUBSECTOR B.-

> Dolça Agonia, 6b
Hay una línea no reseñada y no nos fijamos en que tenía el nombre al pie. O sea que nos equivocamos al contar (pues empezamos por las Marías) y nos metimos para calentar en lo que pensábamos que sería un 6a+. La propia dinámica de la vía nos dió a entender de que esa línea no podía ser 6a+.
Dos secciones de movimientos muy técnicos, sobre todo la segunda; un pequeño repecho ya casi al final de la línea en el que hay que trabajarse unos agarres romos ahora moviéndose hacia ese lado y luego posicionándose de esta otra manera… Interesante y guapa.

> Silencio. L1_6c y L2_7a
Como estaba todo lleno y quedaba libre sólo este trazado de interés, y ya nos iba bien, pues nos metimos al tajo.
Carlos encadeno a vista la L1 de 6c y casi encadena toda la vía. Las fuerzas y la visual le jugaron una mala pasada saliendo del último seguro ya camino de la reunión.
Yo tuve peor fortuna. El fino paso de fe del 6c no me salió; y el bombito que da entrada al L2, a base una secuencia sobre varios bidedos, unos 5 o 6; ninguno que puedas decir bueno de verdad (para mis dedos). Superé el tramo saliendo por la izquierda, mucho más factible y agradecida, pero el siguiente seguro no está ubicado para un chapeo muy cómodo utilizando esta opción.También me tuve que colgar para hacer el último tramo pues aunque el agarre era bueno tiene su truco y no me encontraba con las fuerzas suficientes para hacerlo con soltura.
En fin, un desastre. Y no me quedaron ganas de repetirla.

Mauro R Rey en In Memory Of Katia Boh'n>

> Fernando Gando. L1_6b y L2_6c+/7a (Orientada como L1_6a+ y L2_7a).
Esta vía es una pequeña joya en este subsector y muy asediada, prácticamente todos los que la probaron la encadenaron, así que nos dijimos que no podíamos ser menos.
Es una línea de continuidad, muy mantenida en sus dos tramos; y ambos con un pasito donde se marca algo la diferencia.
El primer tramo es es de la típica escalada técnica de Sadernes con un pasito algo más borde al entrar en un pequeño diedro que hay en la zona media.
El segundo tramo es de escalada de continuidad sobre buenos agarres y casi mejores apoyos, de forma que puedes ir haciendo y reposando constantemente, pero en su zona central los agarres aunque buenos se hacen más pequeños y los apoyos muy insinuados. Tras superar este tramo se vuelve a la situación anterior, y es cuestión de ir regulando hasta la reunión.
Me encuentro físicamente bien y sale a vista, con lo que ya doy por amortizado el día.

Carlos en Fernando Gando

COVA DEL BISBE SUBSECTOR A.-

Mauro y Aitor venían mentalizados de escalar una par o tres vías en este sector y se ousieron a ello.
Escalaron a vista La Punyalada, 7a
Escalaron a vista el L1 de Destroyer pero no pudieron con la totalidad de la vía; L1 + L2, 7b+
Mauro se llevó el L1 de In Memory of Katie Boh’n (L1+L2, 7b+). Esta cotado de 7a+, un paso a bloque en el repecho, pero lo vió muy factible y es de la opinión que debe rondar el 7a.

Aitor en Destroyer

Nuevamente Aitor en Destroyer

Regresamos a casa algo más tarde de lo esperado pero tras haber exprimido bastante bien el día.
Sadernes es dulce, también agónica, pero no defrauda.

Discreta Actualización del Sector Cova del Bisbe

De La Meca a La Fumanchú

Visita rápida pero productiva, antes del paréntesis de Semana Santa en la que todo el mundo desaparece, a la Penya del Moro en compañía de María.
Ella no conoce el lugar y yo aprovecho para probar una vía nueva(variante) que abrí hace poco y de paso escalar en el único sector que aún no he probado, El Park.
Calorcillo y sol principio para luego estar a pie de vía con el plumas y escalar con la térmica puesta; en parte gracias al vientecillo que amenizaba la tarde. La primavera tiene estos contrastes.

SECTOR TIROLINA.-

Empezamos por este sector que es donde tenía abierta la nueva línea; empieza en Els Co y acaba en El Cirerer.

> De La Seca A La Meca. 6a+.
Cuando hace unos dos meses (creo) equipé este trazado me dio la impresión de que el paso del primer repecho sería en exceso selectivo. Tras equiparlo y ver como el primer escalador que la probaba se estrellaba en esa sección pensé que mis impresiones eran correctas.
María la encadena sin esfuerzo poniendo las cintas y luego la escalé yo.
En fin, que no era para tanto.
El pasito del repecho es un tanto concentrado pero para nada a bloque y queda una línea bastante más mantenida de lo que pensaba, sobre agarres muy buenos o que se dejan trabajar, y orientarla como 6a+ me parece lo más idóneo.

En los primeros pasos comunes para Els Co y De La Seca A La Meca

SECTOR EL PARK.-

No había probado ninguna de las vías de este sector, así que nos dirigimos a él; y como hay que pasar prácticamente por toda la zona María puede llegarse una visión global del lugar.
Allí nos encontramos con dos cordadas y nos distribuimos en lo que queda libre.

> Orzowei, 6a+ (Orientada de 6b+). Es una línea bastante bien encontrada y mantenida a base de pasitos separados por buenos reposos. El paso más cabroncete, morfológicamente hablando, puede que sea el último. Una vez encontré la clave no fue difícil.

> Tururú Fumanchú, 6c/c+ (Orientada de 7a).
Esta vía o más bien propuesta, pues no juega a la lógica sino a sacar todo el partido al paño de roca, nos ofrece una escalada variada, peculiar y espectacular; con la dificultad muy concentrada.
Tras una columna de curiosos movimientos técnico-posturales y una sección de canto agradecido, en la que incluso se puede reposar sin manos, hay que atreverse con una diagonal física y muy atlética, aunque sea sin pies, y con unos agarres verdaderamente buenos.
Prácticamente en los primeros movimientos del techo es olvidarse de hacerlo fino y bonito y tirar de campus y fuerza; luego ya te puedes relajar y tomártelo con calma.

Un detalle de ingeniería escaladora

SECTOR KAOS.-

Nos dirigimos a este cercano sector para acabar el día gracias a sus líneas de un grado bastante homogéneo todas ellas.

> Tranqui Tronco, 6c.
No me acordaba de línea hasta que me encontré en su mitad superior donde empieza a ponerse tensa. Recordé que no me gustó pues la lógica de la vía va por un lado y las chapas, excesivas, proponen otra cosa. En esta ocasión me esfuerzo por subir por donde imaginó el equipador; movimientos tensos sobre agarres pequeños y pies algo pequeños o romos. En fin, que lo hago. Sigue sin hacerme el peso a pesar de ello.

> Nasti de Plasti, 6c.
Esta vía es un encanto y equipada con más sentido. Tras el trámite nos encontramos con una sección desplomada de pasos técnicos y duros al principio y atléticos sobre canto agradecido para finalizar.

Las horas han ido pasando y empezamos a recoger pues tampoco tenemos ganas de llegar muy tarde a casa. Mañana hay que ir a fichar y conviene ir un poco entero.

LA ANTEPAUTA

La Antepauta es como se conoce a una zona de escala deportiva pequeña y discreta en un rincón de Noguera rodeado de paredes que se te van los ojos y vecina de una pared de escala deportiva de más renombre, La Pauta.
Está situada cercana a la población de La Clua, en la comarca de Noguera de la provincia de Lleida.
Queda en el margen derecho del Barranc de les Artigues, antes de renombrarse como de La Clua; en las estribaciones de Los Terrers Rojos (Les Cabeces) y por fuera de los límites del Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa.



ACCESO.-

La ruta principal de acceso es la misma que seguiríamos para llegar a otras zonas de escalada cercanas a la población de Artesa de Segre como Cubells, Alòs de Balaguer o Vilanova de Meià.
En nuestro caso llegamos por al A2 desde BCN, salimos por la salida 508 (de Andorra por Artesa).
Circulamos por la C-14 y pasamos por la población de Agramunt hasta Artesa de Segre.



Nos internamos en el interior de Artesa y buscamos los indicadores de Vernet, Clua Y Baldomar. Giramos a la izquierda, nos internamos por las calles de Artesa y salimos a la LV-9137.
Al poco pasamos por encima del río Segre por un puente empedrado de un solo sentido, antes de llegar a la población de Vernet.
Una vez en Baldomar, en el interior del pueblo, hay una ensanchamiento de la carrera que hace de cruce de caminos. Hay que girar 180 º y tomar la carretera dirección Clua.
Es una carretera estrecha y sinuosa.
Poco antes de llegar a La Clua nace una pista forestal a nuestra derecha, fácilmente reconocible por tener un indicador donde se lee: Vall d’Ariet, Petjades Dinosaures.
Tras recorrer unos 400 metros en el lado derecho, y perpendicular a la nuestra, nace otra pista forestal. Giramos y según nuestro vehículo hay dos opciones.
a) Aparcar en la explanada que hay a la derecha y continuar a pie.
b) Si nuestro vehículo es un 4x4 o alto podemos seguir circulando por la pista. Ignoramos una pista que nace a nuestra derecha y seguimos circulando por la muy marcada pista que tira algo hacia nuestra izquierda hasta que muere en otra explanada, en la que se encuentra una balsa de agua. Aparcamos.
La pared es bien visible desde este parking.



Del lado de la balsa, por dende llega una manguera de alimentación, se encuentra el sendero de acceso. Tras pasar la zona del desprendimiento, y a unos 10 metras a nuestra derecha, hay un senderito que nos lleva al lecho del riachuelo del Barranc de Les Artigues. Si el torrente lleva agua en abundancia hay que sortearlo franqueando por la roca que se encuentra equipada con unos escalones. Un par de ellos han sido dañados a propósito pero no están inhabilitados para su uso. Tras el franqueo y caminando unos 5 metros ya entramos en el pie de pared.

El paso a través de los peldaños

ESCALADA.-

Este pequeño, solitario y tranquilo subsector sólo está reseñado en: la Revista Escalar 53, las Guías Lleida Climbs I y II y la Lobo Edition; y por supuesto en Internet (estas con alguna orientación y alguna vía no reseñada en las anteriores); por nombrar unos cuantos.
Forma parte de una formación rocosa más extensa en la que, observando atentamente, se visualizan las marcas de agua que dejan los seguros en el roca; pero de la que no hay información disponible. Lo más seguro es que se trate del llamado Sector B nombrado en al guía de Vilanova de Meià y Zonas Cercanas (3 vías equiapdas con buriles) y caído en el olvido con el paso del tiempo.

Equipamiento actual a base de paraboles de métrica diez y reuniones ya con mosquetón o ya de argolla.
Algún agarre sicado, algún que otro picado (con sus polémicas) y un ejemplo de ingeniería a la hora de asegurar grandes bloques de equilibrio dudoso.

Detalles de Ingenieria Equipadora

Es un muro de unos 35 metros bastante vertical (en ocasiones un desplome muy suave) que ofrece unas 16 vías de entre 15 y los 35 metros con un buen abanico de grados, del 6ª+ al 8ª; o del V+ al 8ª si hacemos caso a La Noche del Loro. Los agarres variados: fisuras, romos, regletas, etc; junto con las modalidades de escalda (continuidad, técnica, a bloque…) que conforman la morfología de esta pared lo hacen un lugar bastante entretenido.
Seguros bien ubicados en general y muchas cintas, en ocasiones hasta 20.
No hay nombres al pie de vía pero es fácil orientarse por los croquis.
El pie de vía es bueno y muy bien resguardado del viento y del sol. Queda entre dos formaciones rocosas, como si estuvieras en un pequeño cañón. Nuestras espaladas están resguardadas por una formación rocosa con la suficiente personalidad para ello.



La orientación es Sur-Este y el paño de pared esta dividido en dos, abierto como un libro por una fisura-diedro central y condiciona un poco la llegada de la sombra.
Ahora que el día es largo se puede orientar de la siguiente manera.
En el pie de vía hay sombra pues estamos protegidos por una muralla de roca; y cuando el sol se pone en la vertical nos protegen los árboles.
En la página izquierda del libro, donde están la mayoría de las vías difíciles, la sombra llega a las 15 horas. En la página derecha la sombra llega a las 16 h.
En invierno sol hasta las 16 h con asegurador siempre a la sombra.

NIEBLA, SOL Y SOMBRA.-

Pues me hacía ilusión tener una oportunidad de visitar esta zona. No por importante pues es muy local y queda a la sombra de otras más relevantes de su entorno (y eso que te la encuentras reseñada hasta en la sopa, aunque de piadas poquísimas), sino porque tiene las suficientes vías con una graduación escalonada y variada para hacer que la jornada valga la pena; y por mucho que nos esforcemos con el tiempo que gastamos en el viaje no tendríamos tiempo de escalar todas sus vías; a menos que hayamos viajado con la intención de morir en el intento.
Para llegar tardamos unas dos horas; y para regresar más ceca de hora y media. Era la primera que íbamos y desde Artesa subimos algo precavidos pues no conocíamos el camino; y las indicaciones de Lleida Climbs no ayudaron y un poco más y llegamos a La Pauta. La niebla no ayudaba con la visual y el parking no está ubicado en la pista principal.
La pared ubicada la izquierda que nos hace de muralla conglomerada poco antes de llegar a La Clua y que nos acompaña gran parte del camino es francamente espectacular y atractiva. Es raro que no haya abierto. No he encontrado referencias.

Con todo no fue malo tener un día con niebla. Llegamos a la pared con 13 grados, y cunado nos fuimos hacía sol y una temperatura de 23. La pared es de sol por la mañana, así que nos la encontramos con la pared a la sombra y una buena temperatura; te abrigabas para asegurar y escalas cómodo y sin agobios.
Y así Mauro tenía la sombra que tanto buscaba,
El sol nos llegó sobre las 13 horas pero no nos afecto mucho, es más, Mauro encadenó el 7ª bajo el sol. La única pega del sitio es que es un poco triste. Para llegar el paisaje es abierto, estimulante, se te van los ojos de aquí para allá pero el pie de vía es muy resguardado que forma que quedas como enclaustrado, a pie de vía estás aislado del resto del mundo y sólo puedes disfrutar del paisaje al llegar a las reuniones, que entonces miras el paisaje.

> Fletxa Perduda, 6a+.
Empezamos por esta vía. Tiene dos opciones de entrada que se unifican en al tercera chapa; usamos la opción de la derecha. Vía de continuidad de buen agarre y muy mantenida, con un equipamiento un poco alegre. Es una lástima que no se la hiciera llegar hasta la cornisa de la pared.

Mauro en Fletxa Perduda

> Toc de Queda, 6a+/b (Orientada de 6b).
Línea mantenida y técnica separada en dos por una pequeña repisa a media altura. En ese lugar hay un arbolito y no hay que complicarse la vida.
La primera mitad es de ir haciendo pero la segunda parte, en su mitad superior, tiene las chapas ubicadas un poco extraño y hace que sea de difícil lectura; lo que puede causar que se te complique la vida, y la línea, según el camino que escojas.
Hay un pequeño aleje y después las dos últimas chapas y la reunión, compartidas con la vía de su derecha, están ubicadas a la izquierda de la ruta de escalada lógica.

En Toc de Queda

> Lolo Critcón. L1_6b y L2_6c (Lleida Climbs); L1_V+ y L2_ 6b+ (Luichy). Discrepancia de opiniones. Creo que me decanto para el L1 más por la opinión de Luichy. Le pondría 6ª por un apretón que tiene la fisura en la vertical antes de tumbarse; pero reconozco que para alguien que esté cansado de hacer fisuras como V+ lo debe ver bien. Los primeros con un poco terrosos.
El L2 ni lo huelo es un paso a bloque sobre romos seguido por una sección atlética sobre buen agarre. ¿6b+?, ¿6c?. Me da igual.

En Lolo Criticón L1

> Tastaolletes, 7a.
Trazado dominado por dos secciones a bloque, la primera más contundente que la segunda.
La primera se sitúa en la mitad superior de la plancha roja. Sección de romos y regletitas. Mauro la supera (y encadena la vía) en su segundo pegue trabajándosela por la izquierda y sin usar un minibidedito aparentemente picado. El segundo paso duro, más fácil para Mauro por elasticidad que para mi, se encuentra a la salida del techito.
Tras esta sección nos queda una técnica placa verdaderamente bonita hasta llegar a la reunión.

En Tastaolletes

> La Puta de La Pauta, 6c+.
Es la primera vía con la que te encuentras y es verdaderamente llamativa. Tiene pinta de guapa, no defrauda y el nombre ya te avisa.
Los primeros metros con técnicamente tensos sobre agarres pequeños y diedro. Cuando ya crees que los has hecho todo, y que será tramite hasta la reunión, la vía se tensa en las dos últimas chapas finalizando con un paso verdaderamente puta para poder chapar al reunión. Que es donde pringo.

> Fobia Gatuna, 7b/b+.
Mauro se encariñó con este trazado que utiliza el L1 de la Lolo Critcón para ataca la placa verticalmente antes de llegar a la R1.
Vía dura (le pareció un buen 7b+) a base de romos, regletas y pasos duros. Le gusto pero quedo pendiente.

Tanto Mauro como yo ya estábamos muy cansados para continuar y regresamos para casa. Habrá que volver más entero y si se puede más fuerte.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

A pesar de tener la sensación de que se está escalando en un lugar cerrado, estáis en medio de un entorno natural de gran belleza y mucha tranquilidad.

La Roquissa de La Clua

- No tengáis comportamientos irresponsables con la población local (Aunque ellos lo hayan tenido con vosotros). Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- Ser respetuosos con el entorno y sus estructuras. Aparcar en los lugares establecidos. Sin entorpecer el paso de vehículos -privados, agrícolas,...
- Respetar la arquitectura que delimita la zona, marcas, hitos, senderos,...
- No maltratar ni molestar a la fauna y la vegetación local.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
- Hacer las necesidades corporales en lugares discretos, enterrando la mierda luego. Así mismo la de los perros.
- Recoger la basura (esparadrapo y colillas incluidas) y depositarla en el contenedor más cercano. Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- No hay cobertura para móvil (al menos para Movistar).
- Prohibido acampar y hacer fuego excepto en las zonas habilitadas para acampada en Alòs, Baldomar y Artesa.

Torrente del Barranc de Les Artigues

Escuela Con Calor

Un día corto de escalada por las circunstancias esas. A la cortedad del día hay que añadir que el sol ya se nota.
Si hay sombra en el pie de vía, aunque sea parcheada, o según la hora del día, como en Café del Mar, mientras aseguras aún puedes estar cómodo, si has de pasar todas las horas del día al sol,.... pues es una experiencia desagradable.
Cuando escalas el impacto del sol se empieza a notar cuando has de coger según que agarres; si son finos o romos en pasos a bloque te puedes encontrar en una posición incómoda pues los dedos te patinan y has de hacer una fuerza desacostumbrada para lo que es el paso.
Esta última circunstancia fue la más molesta en este día; pero no impidió que Carlos C. encadenara Brams; ni a la postre tampoco impidió que yo fuera incapaz de hacer un paso a bloque en un 6c una vez todo estudiado y bien puesto.

Carlos Cervino en Brams

> Via 24, 6a/a+. Pensaba que sería una línea nueva porque sus dos primeros paraboles se ven relucientes pero no. al poco de empezar ya veo que el resto está como mimetizado con la roca por el óxido y por eso no eran tan visibles como su fuesen puestos hace poco; y en según que lugares hay que esforzarse para verlos
La vía discurre, con alejes discretos, sobre una placa muy vertical hasta la última chapa con unos agarres muy buenos pero sobre roca alveolar o de aspecto visual sospechoso.
Bastante asequible escalando suave y asegurando bien los pasos; sólo tiene un apretón llegando a la reunión.



> Bar de Chapas, 6c. Nada, no hay manera; he probado esta línea unas 4 o 6 veces y no hay manera de sacar los movimientos al paso a bloque de la 3ª chapa. El primer asalto me pilla en frío y me cuesta quedarse de esos agarres.
En el segundo asalto veo que no tengo poderïo para resolver ese paso y que hay componente morfológico que me putea.
Excepto esa sección el resto, con sus truquitos, sale bordado.



Mientras tanto han ido pasado las horas, la mañana y el sol ha ido imponiendo su ley; y mientras la peña que escalaba en la zona del lecho de grava aprovechaba para tumbarse y hacerse un baño solar, Carlos aprovechó su puede que última oportunidad y encadenó su proyecto, de nombre Brams (Bramidos) en el tercer pegue del día como un campeón, dándolo todo y cayéndose tras chapar la reunión.