Truelove's Combined

Nunca digas adiós
eres la niña de mis ojos.
Convertido en un trotamundos
he visitado muchos espacios.
Saltando de la piedra de un lugar a la de otro, 
me he convertido en un ser desarraigado
sin nadie con quien compartir un sueño,
y para mi amante no he tenido tiempo.
Estoy solo con mis pensamientos
¿Cómo ha crecido nuestro extraño amor?, nos preguntamos.



Nunca digas adiós
eres la niña de mis ojos.
Donde vamos a ir
ahora que todo el mundo ya se ha ido.
Hemos visto la oscuridad en el borde de la ciudad
esa corona de espinas que se cuelga en el alma
y que enfría el corazón y lo hace envejecer.
El futuro tiene una voz fina como la lluvia
y los relajes han parado su tic-tac
La fantasía se hizo fría y nos dió la espalda
abandonándonos a medianoche
La crueldad de la soledad no conoce límites
y la niebla recae sobre los de mañana



Nunca digas adiós
eres la niña de mis ojos.
El amor es tan difícil de encontrar,
y es aún más difícil de explicar.
Esta mañana voy a encontrarle un sentido.
De oír su voz nunca he tenido mucho tiempo.
hay algo en ese cielo azul profundo,
en la luz que se arrastra encima nuestro
que hacerle sonreir sólo deseo
y con él, quizás, estar un momento.

Nunca digas adiós
eres la niña de mis ojos.
He llevado por muchos años el anillo en mis manos,
y oído cantar a los niños cada mañana que llegaba.
Introduje mis piernas en el abismo,
para buscar las maravillas de tu beso.
hacía tu voluntad sobre la tierra,
para saborear esos labios con las manos sobre tus caderas.

Nunca digas adios.
Eres la niñas de mis ojos.
Mis palabras son un reflejo del deseo de mi corazón,
que floreció como una flor
a partir de profundos miedos.
Aunque mi arco se rompa en mil pedazos,
como una flecha son mis compromisos,
y se leen sobre las cenizas del fuego,
mientras los fantasmas de la pira se sientan a nuestro lado.
Nunca digas adios.
Eres la niñas de mis ojos.

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Basado en el disco de Richard Hawley del año 2009, Truelove's Gutter.
y en prácticamente todas sus canciones: As the Dawn Breaks, Open Up the Door, Ashes on the Fire, Don’t Get Hung Up in Your Soul, Soldier On, For Your Lover Give Some Time y Don’t You Cry



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Aram Monfort en SEDEG 1987, V+ - Sot Del Bac, Sector Agulla de la Germana Gran
Aram Monfort en El Flòstig, 6c - El Grau Dels Matxos.

Marionetas en el Frenopático

En el Pic de l’Àliga una tarde de transición,
visitando con Mauro este tranquilo rincón.
Una vespertina escalada con gran ilusión,
para a Marionetas del Sistema dar solución.
Un exigente, corto y bello problema pendiente del pasado,
que hasta ahora había sido retrasado.
Es una oportunidad que me tengo que dar;
y sino es posible encadenar,
Al menos se podrá matizar.

Dos buenas líneas para calentar:
Santan City Climb para empezar
y Revuelta en el Frenopático para continuar.
La tercera, una nueva, mejor para olvidar:
En las tres primeras chapas hay que blocar
si los dedos puedes encajar.
Y en la cuarta chapa la vía tendría que acabar
ya que de ahí hasta la reunión se acabó el penar.

Mauro en Revuelta...

Con tiempo para centrarnos en el tema,
tres pegues cada uno dedicamos a Sistema,
esos 12 metros de mantenido dilema,
con poco espacio para la tregua.
Del encadenamiento es la llave
dar solución a las dos secciones clave.
Una vez todas las posturas conocidas,
una tras otra ejecutarlas
como aplicadas Marionetas.

Para el pronto cambio de manos
ensayamos muchos métodos,
hasta que por fin encontramos el movimiento
con el que salir airosos de ese aprieto.
La llegada a la reunión se vende cara
de fuerzas vacío y todo técnica
es la dificultad añadida.
para llegar al final de la vía.
con la necesaria habilidad y pericia.

Mauro en Marionetas...

Mauro, en su tercer tiento, alumno aventajado
con el encadenamiento fue premiado.
Con la noche cerca, el sitio queda sitiado
y una retirado oportuna es lo obligado.

El Poder de la Fuà

Hace algo más de un mes estuve escalando en el Castell de Les Dames (Gombrén).
Ese día, al marchar de allí, me fui con la sensación de que me faltaba algo, de que se me había quedado algo por hacer.

No me gusta plantar la tienda a pie de vía para encadenar una línea determinada, pero la percepción de que esa línea no podía esperar al año que viene era muy intensa, y he buscado la oportunidad de volver antes de que el cambio de tiempo haga muy incómodo el sector para una jornada de escalada. Si vives por allí tienes más oportunidades tener encontrar un día bueno; si vienes de algo lejos te la juegas un poco.

Y es lo que hicimos yo y Mauro: nos la jugamos un poco, nos salió super bien y ganamos.
En contra de las noticias que conocíamos del día anterior, provenientes de su cercana Montgrony (Bac de Sant Ou), la pared estaba totalmente seca; la posibilidad de chubascos por aquella zona acabó en nada, y tanto la temperatura como el tacto estuvieron geniales. Parecía que el día se hubiera vestido de gala para recibirnos a nosotros.
Y encima tuvimos todo el subsector de A Dalt para nosotros. Sólo llegaron dos cordadas a la tarde, una para cada subsector.

Mauro era la primera ocasión que iba a esta zona. Había estado buscando en Internet información de la misma y traía una ambiciosa lista de deberes.
Tras encadenar Nanses Ganses, 6b, puso cerco a Esclatasangs, 7b. Prefirió esta estrategia pues aún no tiene aguante para una jornada completa de vías largas de deportiva. En el primer pegue montó la vía y medio matizó los movimientos para encadenarla en el segundo pegue. El esfuerzo le paso factura para el resto del día, pero el premio ya estaba en el bolsillo.

Mauro en nanses Ganses

> King Lolo, 6b. Me habían comentado que la vía vecina, la Cagalàstics, era un 6b más asequible que esta línea. Es una vía de continuidad sobre buen agarre y la sección de la travesía, que es donde está lo más difícil, es bastante divertida. En cuanto a la mayor o menor asequibilidad,... es algo opinable.

> Gestió De La Por, 6c+. Escogí está línea pues por su longitud la consideré la mejor opción para acabar de calentar antes de enfrentarme al objetivo real. Es un línea de unos 35 metros y 14 expreses (+/-), toda continuidad sobre buen agarre salvo una sección un poco tensa a la entrada y un paso a bloque al poco de iniciar el repecho. No supero este paso de forma limpia y decido no darle otra oportunidad este día.

> Am Un Ou A Cada Mà, 7a. Este era el objetivo de día.
Durante gran parte de la vía no me noto fluido escalando, como si el cuerpo me pesara y el movimiento fuera costoso, sin embargo notaba que ejecutaba seguro todos movimientos, que aprovechaba bien todos los reposos, y que tenía una buena capacidad de resolución de imprevistos, pues ví que era capaz de encontrar buenas alternativas cuando cambiaba alguna secuencia sobre el guión previsto.
Así que llego a la sección vertical y que me había tumbado en mi visita pasada. Me notó bien y con fuerza; consigo llegar y quedarme de la pelotita clave. De ahí a la reunión. Encadenada en el primer tiento y poniendo las cintas. Como a mi me gusta.

Mauro en Esclatasangs

> Puturudefuà, 7a+. Fantástica línea de otros 35 metros de continuidad pura y dura con 3 momentos más tensos que el resto: la entrada, un pasito en la sección media y la llegada a la reunión. Me decidí por esta línea pues en mi última visita era el 7a+ más solicitado y me dije que por algo debería ser; igual porque la vía era realmente buena, o porque había tanta gente que no quedaba otra. Sale a vista, poniendo cintas, y me llevo otra gran alegría.

> Meriju, 6c+:6c+/7a (Orientada de 7a). Es una línea corta, llega a mitad de pared, y de la que había recibido informaciones contradictorias. Por un lado me la habían desaconsejado porque mis dedos sufrirían con los agujeritos que tiene este trazado; por otra parte me la habían recomendado fervientemente como un 7a asequible y bueno. La única manera de saber quien tiene razón es meterse y sacar mis propias conclusiones.
La primera chapa no tiene la mejor ubicación de las posibles y es mejor empezar con la primera cinta ya puesta, si con la cuerda pasada o no ya es cuestión de cada uno. Yo la encadené con la cinta puesta.
De los bi-monodeditos de la entrada sólo hice servir uno y para equilibrarme a la hora de hacer el dinámico/lanzamiento entre los dos agarres decentes/buenos. Del resto de mono-bideditos no hice servir ninguno, salvo uno muy bueno sito a media vía.
Es un trazado que una vez conocidos los agarres y los reposos la dificultad quedaría como un 6c+ duro, físico; pero dado que fue el último reto del día, y encadenado al segundo pegue, pues diría que, que 7a; el cansancio global tiene algo que decir. La Terra Lliure, aunque es un formato de vía a diferente, creo que, globalmente, tiene unos movimientos más exigentes, que te piden más exactitud.
Pa gustos, colores.

Cara

Mauro completo el día dando pegues a Amb un Ou a cada Mà y a Meriju.
En fin, un día como pocos.

De La Brasería Al Sorbete

Estas dos jornadas escaladoras, con la vuelta a la normalidad laboral total, han sido muy contrastadas.
Todo gracias por hacer caso de las previsiones del tiempo. Cuando dijeron tapado y posibilidad de lluvia, nos abrasamos en El Pas de La Mala Dona bajo un sol de casi penitencia; y cuando dijo que todo despejado, no nos mojamos en La Piula porque Dios no quiso, pero de frío pasamos un rato; menos mal que en esta última ocasión ya íbamos con la mosca detrás de la oreja y sobrevivimos a una hipotermia.
Si vas equipado siempre es más fácil protegerse del frío que del calor.

En ambos sitios se consiguieron resultados positivos. En Mala Dona di respuesta a unas dudas de tenía y pude entreveer la planificación equipadora de la próxima temporada; y en La Piula, aunque al final fuimos sólo 3, tuvimos una jornada muy bien aprovechada para el corto tiempo de que disponiamos.
Y en ambos sitios el tacto fue bueno

En El Pas De La mala Dona conseguí los siguientes objetivos:

1º) Acabar como una gamba en la brasería de Mala Dona. Menos mal que el cielo iba a estar cubierto y amenazante. El día que pronostiquen sol no sé que pasará, igual es como esos desiertos que puedes freir un huevo en una piedra.

2º) Encadené a la primera las dos vías que principalmente motivaban que quisiera hacer una visita a esta zona. Desde que las había equipado no las había podido probar; tampoco nadie me había comentado nada. Como mucho habrán pasado una o dos cordadas: no es la época del año, son muy recientes y hace falta algo de ingeniería de cintas para subir y que la cuerda roce lo menos posible.
Ambas líneas son: El Lotus Blau (6a), 35 metros; y Asesinado Por El Cielo (6c+), otros 35 metros. Es mejor emplear una cuerda de 75, a pesar de que 70 justo llegaría, porque las líneas no son rectilíneas y hacen algún que otro Zig-Zag.
La cuerda notas que pesa, sobre todo cuando empiezas el último tercio, pero no molesta.
Asesinado por El Cielo necesita más cintas, pero antes de la repisa hay que descintar unas cuantas veces y después de la repisa, además de la baga en el primer seguro que hay, conviene poner una cinta larga en el tercero.

Mauro en El Lotus Blau

3º) Dejé para otro días dos líneas accesorias, variante o extensiones, la Nox y Sabadell Extensión.

4º) Me metí en la línea Los Bichovoladores, equipada con paraboles. Tras arrastrarme por la entrada a bloque, dos chapas, y subir sin problemas por el resto (V+); me hice una idea del proyecto para el próximo año, si Dios quiere.

5º) Para acabar el día re-encadene Arale, 7a y Promethea, 6b; por suerte estas ya con sombra.
Mauro tras estudiar Arale, movimientos y reposos, también la encadenó sin grandes problemas en su segundo tiento.

Mauro en Arale

En La Piula nos esperaba un cielo gris y un ambiente frío. Menos mal que llevaba algo de ropa y la térmica para las ocasiones circunstanciales y raras, como las que se dieron ese día.
Estuvimos solos todo el día, sólo recibimos una visita pasajera de un grupo de peña que iba a hacer la ferrata.
Lástima no poder haber sido pares, pero eso no impidió que exprimiéramos bien el día y eso que las vías que hicimos no eran precisamente de las cortas.

Empezamos calentando en el Sector Carota.

> Paripé, 6b+. Larga y buena vía. La encadenamos los tres, trabajosamente. Yo la tengo por una vía asequible pero ese día me dio la sensación de tener que esforzarme más de lo que he hecho en encadenes anteriores.

Quim en Paripé

Luego ya nos encaminamos al Sector Esquerra de la Ferrada pues había vías de grado variado y para todos, y así no nos teníamos que ir moviendo de un sector a otro.

> Mark Attack, 7b. Mauro encadena esta línea al flash, solucionado el paso duro de arriba con sus propios recursos, pues para Quim era un movimiento de mucha envergadura y se escaqueó por la Matías Buenas.

Quim en Mark Attack

> Yo Soy Reborde, 7c. Línea para Quim. Tras acabar de calentar en el 7b ataca esta línea y matiza sus movimientos en el primer pegue… y en el segundo la deja con una caída. Se equivocó en una sección y se encontró crucificado sin posibilidad de rectificación.

Quim en Yo Soy Reborde

Idem

> Matias Buenas, 7a+. Yo tengo pendiente este trazado de estancias anteriores y me concentré en él. El paso concentrado llegando a la reunión me volvió a desconcentrar, pues no encuentro una secuencia alternativa con la que sentirme más cómodo que tener que tirar concentradamente de una regleta roma, y con el cuerpo poco equilibrado, para llegar con garantías al agarre medio salvador, y desde ahí hacer un concentrado movimiento hasta el agujero realmente salvador y chapar la reunión. En fin, dos pegues y caída en el mismo movimiento.
Para otro año, tampoco me voy a obsesionar. Desde que la probé por primera vez, y de eso ya debe hacer unos años, ya deben ser unos 5 o 6 los pegues que le habré dado.

Quim, de nuevo, en Yo Soy Reborde

Conglomeracion en Conglomerado

Conglomeración en el conglomerado del Congost del Boixar. La gente no es tonta y va buscando lugares resguardados donde poder escalar a gusto y si encima puedes llevar a la canalla de excursión… pues mejor.

Llegamos a Ca La Montse a la peor hora, algo tarde para disfrutar a pleno de los sectores de sombra por la mañana y demasiado pronto para los de sombra a la tarde. Así que la mejor opción era ir al Congost del Boixar, apurar allí lo que quedaba de la mañana y a la tarde emigrar al margen derecho (de espaldas a la Cova).



Como ya he señalado el Congost estaba casi al límite, pero aún quedaba alguna línea libre, o iba a quedar libre en poco, donde poderse ubicar e ir aprovechando el tiempo. Hubo gente que decidió escalar en las líneas entre los dos ambientes que hay antes de acceder al Congost. Hubo quien buscó la soledad más absoluta en Montserrat, como la que podías esperar en la Placa Hardkore.



Poco cosa hice durante la mañana, un par de líneas que no había probado aún y unas cuantas fotos por aquí y por allá.

Congost del Boixar – Placa Fernández

> Vía 1, V+/6a (Orientada de 6b). Vía bastante asequible y agradable con un pasito de pies delicados pasada media placa.

Laia Baños en la Vía de la Placa Fernández

Idem

Magda en la Vía 1 de la Placa Fernández

Idem

Congost del Boixar – Entrada Dreta

> Cua de Sargantana, 6a (Orientada de 6b). Cuando imaginamos esa línea nos pareció que sería de lo más fácil, como V pelao. Ahora que está equipada pues no nos parece tan paseillo. Es una línea discretamente inclinada sobre agarres pequeños que se hace bien si aciertas donde hay que poner los pies, con un pasito delicado a media altura.

Aram en Cua de Sargantana

Después de esto me dediqué ha hacer fotos y el vago. Posiblemente no fue la mejor idea, pues notaba que iba entrando en hipoglucemia y que tenía que estar más activado para la próxima línea que iba a probar.

Aram en Perroflautas, 6b+

MJ en Perroflautas, 6b+

Nos movemos al Clot del Boixar Esquerra y montamos la parada en la Agulla de la Teràpia y asediamos sus tres líneas. Muy duras y dolorosas para la mayoría y triunfos trabajados para una minoría.

Clot del Boixar – Agulla de La Teràpia.-

> El Pavo, 7a. Vía exigente, genial y con muy mala uva. La vía me atrae tanto como me repele. Me gustaría un montón tenerla encadenada pero hay, en especial, una sección de movimientos que me supera y me hace sentir muy impotente. Consigo matizar los pasos de entrada y descubrir la secuencia de movimientos que me es más favorable. Las sección de bideditos pequeños del tercio final, entre su tamaño y la humedad ambiental, se me hace imposible. Ya habrá una mejor ocasión; de momento la vía no se va a mover de ahí.

Maurp R Rey en El Pavo

Idem

Slackline entre L'Agulla del Boixar y la Roca del Boixar

Emmental Querida Laura, Emmental

En la época estival no podía faltar la visita a Tartareu, esa zona de Noguera casi perfecta para escalar esa época del año. Lo de casi es porque le faltaría un poquitín de altura, por gusto personal, y que empezara a dar sombra una o dos horas antes. A veces no se puede tener todo, pero compensa con unas vías realmente buenas.

Somos cinco, César, Pere S., Aram, José y yo. Repetimos el sector donde estuvimos el año pasado, unos a saldar cuentas, otros a abrir nuevas, y yo a ir completando las vías asequibles y asediar alguna al límite.
El tiempo acompañó toda la jornada, incluso al principio corría un aire la mar de fresquito. Tacto guai.

> Blow Job, V+. Línea peculiar y asequible. Combina una arista con un tramo en chimenea-diedro. El inicio es un poco atlético, luego baja de vueltas y es como ir de paseo. Distraer, distrae; calentar, calentar, no mucho.

Pere Salvatella en Bravo por Isolana, 7b

> Frenesí al Tambó, 6a (Orientada de 6a+). Trazado muy tranquilo con una sección intensa pasada su zona media. No sabes muy bien si hay que atacar por la placa o trabajarla por la fisura. Yo opto por la placa. Hay quien por la fisura.

Yo en Emmental Vertical

> Emmental Vertical, 6b. Línea de agarres agradecidos y ligero desplome en la que el cuerpo ya nota que ha de empezar a trabajar. Buena como proyecto y buena para empezar a ponerse a tono de cara a situaciones más serias.

José en Emmental Vertical

> Instint Pedòfil, 6c. Sección bloco atlética a la entrada y un tercer tercio de la vía con un inicio difícil de leer, y hacer no sencillo, y una entrada a la reunión que hay que gestionar bien.

> L’Aura de Laura, 7a (Orientada de 7a+). No entro físicamente bien en el primer pegue y me la veo muy al límite. Aprovecho para ver cuales son para mi los mejores movimientos y percibir cuál puede ser la mejor estrategia para encararla con éxito más tarde. En el descanso aprovecho para comer algo que es lo que el cuerpo me estaba pidiendo.
En el segundo pegue la entrada está a punto de hacerme una mala jugada pero luego voy ejecutado movimiento tras movimiento, sin vacilar y con precisión hasta conseguir encadenarla, y me noto muy poco cansado a la llegada a la reunión.

Aram en L'Aura de Laura

Yo en L'Aura...

> L’Atac dels Gnoms, 7b+. Estuve a punto de meterme en esta línea pues leí mal el croquis y pensaba que era 6c. Por suerte me sacaron de mi error. Un 7b+ es 7b+ sea de cantitos y regletillas como de agarres buenos.
La vía en cuestión tiene una primera mitad muy agradecida y bonita de escalar, seguida de una sección de continuidad en bloque de dos chapas y de intensidad creciente. La desmonto en top y así completo el día.

César en pleno Atac

Ojeando el sector, y sabiendo que las vías cortas no entran en la terna de motivos por los que volver, lo que me queda en este sector es un 6c+ goloso y otro 7a+. Pero me gustaría en mi próxima visita conocer alguno de los otros sectores.

Paredes de Mediona

Hasta la fecha siempre que he ido a escalar a Mediona, a escalar pues también he ido a comer al Castell, he hecho la aproximación a los sectores Final de Mediona (guía de Barcelona y Alrededores) y Mediona Nord (enfrente del mismo y equipado casi en la totalidad por Bermu) desde el sendero que nace del Castell de Mediona.
Me habían comentado que para ir a estos sectores era más cómodo acceder a través de la fábrica de cerámica pues te ahorrabas toda la carretera hasta llegar al Castell y luego todo el sendero hasta los citados sectores. Desconozco como está este acceso en época de lluvias. Desde el Castell de Mediona es un acceso algo acuático y me temo que éste también lo será, pues hay tramos que si bien pasas bordeando el Torrent del Duc (Riera de Mediona desde el Castell hasta la zona Final de Mediona, y Torrent del Duc de ahí al pueblo) otros dan la impresión de que caminas por el mismo lecho pedregoso del canal acuático.
En esta ocasión la riera estaba seca del todo y no ha habido ningún problema.



En el supuesto de que dispongamos de un vehículo alto, un 4x4, conozcamos el terreno o tengamos poco aprecia a nuestro vehículo, y no haya llovido, el acceso base sería el que relato a continuación. Si nuestro vehículo es bajo o preferimos no arriesgarnos lo mejor es aparcar pasada la fábrica, siguiendo la carretera asfaltada, a la izquierda y a la sombra. Y hacer el camino a pie. Unos 15 - 20 minutos.
Circulamos por la C-244a, entre La Pobla de Claramunt y Sant Quintí de Mediona, a la altura del km 18 se encuentra el desvío hacia el Castell de Mediona / Sant Joan de Mediona.
Circulamos por esa carretera asfaltada hasta llegar a la altura de la fábrica de cerámica. Nada más estar llegando a ella, paralela a ella, nace una pista forestal a nuestra derecha y nos metemos por ahí.
Al final de la fábrica la pista se bifurca. Aquí puede que sea factible aparcar, a pleno sol y arrimando bien el vehículo para no entorpecer el paso de vehículos pues esa pista llega a varias casas y masías.
Giramos por el desvío que nace a la izquierda, hay una bajada algo pronunciada pero corta y gira a la derecha. Continuamos circulando hasta llegar a una recta en que la pista tiene una larga y amplia explanada a la izquierda, franqueada por una larga hilera de árboles que nos darán sombra. Es el parking.
Si disponemos de un 4x4 preparado es factible continuar por la pista hasta que esta hace un giro de 180º a la izquierda. En esta zona hay un espacio lo suficientemente amplio como para servir de parking. No es para tirar cohetes y sólo cabrían, sin molestar, un par de vehículos bien arrimados.
Desde el primer parking se llega caminando a éste y de este punto hasta la zona de escalada hay muy poco camino. Desde el primer parking puede que unos 10-15 minutos.



REGULACIÓN Y RESEÑAS.-

Desde 2011 y por decreto del ayuntamiento hay una zona de escalada regulada en Mediona. Del 1 de enero al 30 de junio y afecta a la Zona de la Balma, Les Roques del Castell y La Presa. Esta regulación no afecta de momento a las zonas de Final de Mediona ni a Mediona Nord.



Sobre las reseñas que publicó Bermu en su día hay unas líneas nuevas en Mediona Nord. Y Final de Mediona también ha sufrido algún cambio.

Según Bermu a la derecha de Nerea Ya camina hay una línea nueva. "No hay 2 sin 3". entre V+ y 6a+/b Aún falta arreglar la entrada Y Mediona Nord

UN DÍA EN BERMULANDIA.-

Día de estados anímicos variados. Yo me notaba cansado del día anterior y poco recuperado. Necesitaba algo más que haber dormido para regenerarme en condiciones. Otros en cambio no habían escalado el día antes y venían con ganas de comérselo todo.
Como el acceso a los sectores no permite el uso de material pesado, tras dejarlo convenientemente aparcado, cogimos y cargamos nuestros pertrechos y nos dirigimos a pie al campo de batalla.
Nosotros llegamos sobre las 11:30 h
Mediona Nord tiene sombra prácticamente todo el día y a esa hora ya está sombreado.
Final de Mediona tiene dos caras, la más sur tiene sol a las 12, y la más Este sobre las 13:30 h.
A la sombra se estaba francamente bien. El día fue muy agradable toda la jornada, no se noto para nada el calor y hasta el tacto de la roca fue bastante bueno, incluso en Mediona Nord.

José en La Chica de la Herboristería

Mauro y yo llegamos los primeros y, mientras esperábamos al resto del grupo, nos fuimos a escalar a la sombra de Final de Mediona. Las vías en general son más largas que las de Mediona Nord. Hay dos vías de sexto que no había probado y que están a la sombra hasta última hora. Así empezaba a calentar, o a recalentar, y comprobaba como me encontraba.

> Haxisdena, 6b (Orientada de 6a+). Línea de pasos exigentes, como 6a+ un poco duro. Es una buena línea a pesar de todo y la lástima es que se tendría que haber reequipado un poco mejor. Los anclajes nuevos son de un chapeo más complicado que los antiguos espits que aún conserva la línea (es casi mejor pararse a chapar el primer espit todo oxidado que forzar para ir a chapar el parabol) y, por lo inseguras que son, se podría haber intentado quitar la reunión antigua de cola de cerdo. Hay que ir a la reunión de arriba a la izquierda (anilla).

Vane en Haxisdena

> Amorona, 6a. Vía de buenos agarres y pasos atléticos que carece de reunión propia. Hay que ir en busca de una reunión vecina. Si vas a la de la puede que mejor 6a+, pues has de hacer unos movimientos complicados de esa vía; y si vas a la derecha puede pasar como 6a.

La llegada del sol a este paño de pared ya empujaba a los escaladores a buscar la sombra y nos desplazamos a la muralla de Mediona Nord. Nuestras tropas habían montado el campamento en la zona de las líneas asequibles y se dedicaban al asalto de las mismas; y hacía allí nos fuimos. Mauro se encaro con la Casco Mío, Guarrooo, un 6a/a+ bastante asequible y majo; el cual sufrió un asedio casi constante durante el esto del día por el resto de la tropa. Yo me plantee como siguiente problema la ascensión de la línea de la derecha; otra línea que también sufriría el efecto asedio.

Magda en casco Mío, Guarrooo

> El Blog del Bermu, 6b (Orientada de 6a/a+). Sendero vertical de dificultad técnico-postural-puñetera-mantenida hasta que llegas a la 4ª chapa; por los movimientos que hay que hacer y las características de la roca. No todos los que le pusieron cerco salieron airosos, si tienes nivel de 6b de continuidad te puede hundir la moral.

Después de este esforzado cerco, el cansancio ya hizo mella total en mi y todo fue un arrastrarse.

> Encrucijada, 6b/b+. Como conocía esta torre de una de mis visitas anteriores, allí me planté con mis ya menguadas tropas. Todo consiste en superar una sección a bloque en la 2ª chapa. Sufrí para poner la segunda cinta, desde un agarre muy bueno; desde ese mismo agarre sufrí para pasar la cuerda por la cinta; yo me miraba la presa y me decía que cómo me era tan difícil descansar de “eso”. En fin, un A0 me catapultó hacia el siguiente agarre y solucionó el problema.

Mientras el resto de las huestes se dedicaban al asedio, y a veces conquista, de 6b’s, 6c’s y de un 7a de nombre “Del dicho al Hecho Hay un Techo”, que gracias a la tecnología del blog-translator hemos descubierto que su verdadero nombre es: “Del 6c/c+ al 7a+ Hay un Trecho”; yo creo que ya había pasado esa línea roja que no se debe pasar, igual porque es tan delgada que nadie la ve. Algún alma caritativa le tendría decir que le convendría engordar un poco.

Aram en "Del Dicho Al Hecho Hay Un Techo

Idem

En fin que ni me levante de Man Zana In Corpore Gu Sano, total un 6b+ con una entrada a bloque de campus ni de Monodedos Invertidos Lujuriosos, con su entrada de finura concentrada.
El grado de Bermulandia hizo criba y perdono a pocos.

Diego en el 6c del final

Al final y por consenso todos quedamos convencidos de que lo mejor era ir a celebrar esta jornada de lucha en la mesa de una bar, delante de una cerveza y unas patatitas, como quien no quiere la cosa.

El grado Bermu hace estragos entre la comunidad escaladora y se presenta bajo variados síntomas; como se puede ver. El Instituto Pasteur, ese que trabaja para la creación de vacunas contra los agentes infecciosos, se ha puesto en el asunto y confía en obtener un remedio gracias a sus trabajos en el campo mencionado. Ya ha advertido de que será difícil, pues la complejidad del grado Bermu supera todo lo conocido en la actualidad.

Penitent & Roll

Parada en el Roquer del Penitent. Esa zona de escalada con un buen puñado de vías de grado bajo o medio-bajo (hasta 7b, un 7b+) y con una roca de morfología y aspecto muy variado; que lo hacen muy atractivo, y que se merece muchas visitas. Pero hay tanta roca y tantos buenos sitios donde ir a escalar que desde la visita del año pasado no había vuelto.



Fuimos por la tarde, con la intención de llegar sobre las 14 h, cuando la morfología de la pared permite que haya zonas alternas de sol y sombra. Este día podíamos haber ido antes pues el cielo estaba tapado y el sol muy ausente. Tan ausente que nos dirigimos al final de todo a la derecha y escalamos en una zona que normalmente está soleada hasta las 16 h.

Esta vez fuimos y subimos por la pista con un utilitario normal. Éramos cinco y así cabíamos todos en un solo vehículo. No es una de las mejores ideas. El utilitario rascó en bastantes de las ondulaciones de la pista y, a veces, el firme era muy terro-pedregoso y, las ruedas no se agarraban y patinaban. O sea tuvimos que montar y desmontar varias veces. Otro escalador con el que quedamos a pie de vía tampoco quedó muy convencido de subir con este tipo de vehículos. Lo mejor sigue siendo un vehículo alto o un 4x4.

Señalar que en las reseñas publicadas en Vertex está toda la zona como Roquer del Penitent y la guía de Tarragona Climbs lo subdividide en dos sectores; el de la izquierda lo denomina El Penitent – La Pascuala y el de la derecha como Roquer del Penitent; la frontera está entre las vías Al Fil (Pascuala) y Cal Sherpa del Barbera (Roquer).

En fin que el Sr. K y la Sra Laura (previsitantes de Kalymnos), y el Sr. Aram, el Sr. César y el Sr. Yo nos dirigimos al final de todo a la derecha y nos pusimos a nuestros deberes. Más tarde se nos unió el Sr. Xavi.

 > El Portallunes, 6a/a+ (Orientada de 6a). Bavaresa de buen agarre sobre una roca peculiar, por una banda es muy lisa y la otra banda esta llena de minichoreritas. Mejor tomársela como 6a+ a menos que tengas fuerza para tirar de bavaresa y porque la reunión tiene una ubicación curiosa.

K en Portallunes

> Ton-Pubill, 6a (orientada de 6b). La línea tiene un pasito, intenso, a la entrada, que se puede gestionar de varias maneras, dos al menos, pero luego es mucho más asequible y reposada que la Portallunes.

Aram en Ton-Pubill

> Camí de Perdició, 6c+. Visualmente es una línea muy guapa, como muy fanática, con sus minichorreritas surcando la zona media de la pared. Se podría decir que es un 6c+ asequible. Un paso a bloque en la entrada y un paso técnico-postural a media vía, de esos que te hacen esforzar. El primer pegue, sin conocer los reposos ni las secuencias puede ser algo demoledor y dar la impresión de que es más. En un segundo pegue, ya con todo en su sitio, se asume esa dificultad sin problemas.

3 encadenadores de esta línea y los tres usamos métodos diferentes para sortear la entrada. Sólo uno uso el taloneo.

> Polvo Gris, 6c+. Otra fantástica línea de minichorreritas. El Penitent es el paraíso de las minichorreritas. De un estilo muy diferente a la anterior. Técnicamente muy mantenida, movimientos finos y pies algo precarios hasta la última chapa. Una gran línea.

> Pick & Roll, 6b+ (orientada de 6c+). Último trazado del día pero con escaso éxito. Es una vía con una sección a bloque o de movimientos concentrados a media altura. Llegar allí desgasta muy poco, escalas sobre grandes planos, caracoleando por la pared y reposando bastante. La sección es muy intensa, de presas pequeñas. El trazado luego retoma el carácter inicial y finaliza con una roca estructuralmente muy curiosa llegando a la reunión.

K en Home de Poca Fe, 6b+

También probé Bestia Parda (7a) pero me baje de la primera chapa, no me quedaba de esas regletas tan pequeñas. La tentaron Aram y César, éste ultimo con más tino pero también sin fortuna.

Un día muy bien aprovechado y marchamos francamente agotados y prácticamente de noche, a oscuras hasta llegar al coche. Aunque hubieran quedado más horas de sol se hubiera hecho difícil escalar en condiciones.
El sitio promete, tiene al altura mínima para que te quedes con la sensación de que has escalado y vías visualmente muy atractivas.
¡Hasta la próxima!.