En La Roca Del Tiempo.

¿Existen los OVNIS?.
Pues sí.
¿Existen los Extraterrestres?.
Naturalmente.
Un extraterrestre es un ser de una raza inteligente (o no) no natural de la Tierra ¿o puede abarcar este término a un terrícola que haya vivido durante mucho tiempo fuera de este planeta, y que tenga descendencia fuera de este planeta?. Y su descendencia sería considerada extraterrestre ¿no?.
Dejemos que La Fundación del difunto Asimov conteste esta pregunta y volvamos a centrar el tema.
¿Están los OVNIS tripulados por extraterrestes?.
No.
Los OVNIS están tripulados por viajeros en el tiempo. Los Esmolabec. LLamados así posiblemente en honor al primer ser humano en experimentar un viaje temporal.

Roca de les Hores desde la izquierda.

Suponiendo que fuera posible viajar atrás en el tiempo se tendría que tener en cuenta de que en el hecho temporal está incluida una relación espacial.
Pongamos que queremos viajar 50 años en el pasado. Del punto A actual al mismo punto A del pasado, en este caso 50 años atrás.
50 años atrás la Tierra había dado unas 50 vueltas alrededor del sol y es imposible que el punto A actual se localice exactamente en el mismo lugar que el punto A del pasado. Igual está 50 metros hacia adelante o 500 metros hacia la derecha o un kilómetro hacia abajo, o en el núcleo de la Tierra o en la Luna. ¡Vaya usted a saber!.
Mai al Mes.
Y Que No te vaya la Pinza.
En el supuesto de que gracias a unos grandes conocimientos de matemáticas e ingeniería localicemos con exactitud el punto A del pasado, aún abría otro escollo que resolver. El en punto A actual tu viajas en la Tierra a una Velocidad actual que no tiene porque ser exactamente a la que se está viajando en el punto A del pasado; o sea que al materializarte en ese punto puedes quedar totalmente desintegrado/politraumatizado; incluso antes de que adquieras conciencia del hecho de que has viajado atrás en el tiempo.
Viajando hacia el futuro también tendrías este problema.

Panorámica de la Serra de Prades, Siurana, Pantà de Siurana, Serra de la Mussara, Cornudella... (entre otros)

Es verdad, estamos En Terreno Hostil. Pero si viajar en el tiempo fuera posible y se eliminaran los obstáculos físicos, o sea el punto A actual y el punto A del pasado estuvieran ubicados en una zona sin conflicto, por ejemplo entre la Tierra y la Luna, una vez viajado hasta el punto A del pasado sólo se tendría que viajar por medio de medios físicos hasta el lugar deseado.
Y ahí es donde intervienen los OVNIS.
Otros aspectos menores de esta cuestión podrían ser:
Los seres humanos del futuro, que dominan la técnica del viaje en el tiempo, han experimentado cambios físicos y han adquirido el aspecto de... extraterrestes, sin dejar de ser terrestres.
Que el medio ambiente del futuro sea muy tóxico y los viajeros estén habituados a él, pero la atmósfera actual sea demasiado sana y, por tanto, nociva para ellos y tengan que ir en escafandra; y por tanto ocultarse mucho para no llamar la atención.
Que los viajeros del futuro sean externamente idénticos pero a nivel molécular tengan una vibración diferente. Entonces estarían sin estar, igual los veríamos como un borrón, como un fantasma.

Aram en el diedro común a En Terreno Hostil y Cop De Grace

Podría pasar que por un fallo técnico durante el proceso de viaje al punto A del pasado se adquiera una estructura molecular diferente o se cambie la sincronía atómica; y en lugar de viajar al punto A del pasado se viaje en realidad a un punto A alternativo, en una dimensión paralela a la nuestra. Que bueno, ¿Quien dice que tendría que estar necesariamente en el pasado?.
Tendríamos que llamar a la división Fringe para que Walter, el experto en dimensiones paralelas, nos echara una mano, o mejor un Cop De Grace.
Una vez descubierta la posibilidad y siendo posibles los viajes en el tiempo, a partir de ese momento sólo tendría que construirse una baliza, un faro, una estación, que sirviera de punto de entrada y de salida entre su año de construcción y el de su destrucción. Como un teletransportador. Y entre ambas fechas, viajar en el tiempo sería como ir a comprar el pan.
Claro que igual no sería posible viajar a todas las épocas, por motivos de seguridad por supuesto. Pero eso es otra historia.

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> Esmolabec. Es un entrenido y guapo trazado de 6b sobre agujeros, todo continuidad.

> Que no te vaya la pinza. Peculiar línea de 6c+ que combina los típicos agujeros de esta roca con agarres de minichorerita, 6c+. Dos secciones durillas separadas por tramos de continuidad y algún alejillo.

Las dos siguientes líneas las abrí hace unos dos años. A tenor de las muescas en las anillas -que son mimetizadas y al deslizarse la cuerda queda una marca- sólo ha debido probarlas una cordada.
Ambas comparten una entrada, un diedro con movimientos algo tensos.



> Cop De Grace. Inicialmente pensé que rondaría el 6c+. Por un error de transcripción quedó orientada de 6c+/7a. En global y juntando la entrada seguida de una sección de diedrillo que te deja ir haciendo y el tramo final de la vía, de buen agarre con alejes, creo que dejarla de 6c es lo más acertado.

> En Terreno Hostil. Creo que esta bien orientada como 6c+. Tras el diedro nos encontramos con una placa de agujerillos más o menos agradecidos de ir haciendo pero con desgaste progresivo.

SADERNES

Sadernes es un destino de ocio y actividades de la naturaleza de índole muy variada ubicada en la comarca de Garrotxa, más concretamente en Alta Garrotxa, en la provincia de Girona.
Se puede practicar senderismo, descenso de cañones, paseos a caballo, bañarse en el río,... y escalada.
La escalada está circunscrita a ambos márgenes de la Riera de Sant Aniol principalmente, y algo menos en la Riera de Escales; un valle guardado en su margen izquierdo por los Cingles de la Mallada y en el margen derecho por los Cingles de Gitarriu.

Sadernes y la Cinglera de la Cova del Bisbe

ACCESO.-

Dirección Olot. Es accesible desde Figueras/ Banyoles por la derecha, desde Ripoll, a través del túnel de Collabós y desde el sur vía Vic a través del Túnel de Bracons, que es la que me interesa a mi ya que subo desde BCN.
Salimos de Barcelona y circulamos por la C-17 hasta a la altura de Manlleu, sobre el km 148 hay una triple desviación. Una es la de la propia C-17 dirección Ripoll, otra de la carretera que conduce a Manlleu y finalmente está la C-37 / C-755 que nos conduce a Torelló y, a través del Túnel de Bracons, a Olot.
Una vez hallamos pasado los túneles llegaremos a una rotonda con diversas posibilidades de circulación, tomaremos la C-152, que indica dirección Les Preses.
De Les Preses llegaremos a Olot.
En teoría se circunvula esta población por el exterior derecha a través de una serie de rotondas y semáforos, no es necesario atravesar Olot por su núcleo urbano, hasta que al final contactamos con la A-26.
Circulamos por esta autopista hasta llegar a la salida de Montagut i Oix, sobre el km 74.
Luego siguiendo las rotondas circulamos dirección Montagut (GIP-5233).



Al llegar a Montagut es fácil encontrar la carretera que conduce a Sadernes (GIV-5231). Dicha carretera corre paralela al río El Llierca y tras unos 6 km llegamos a Sadernes.
Hay que aparcar aquí, bien en la explanada delante del Càmping Sadernes, bien en la de la ermita de Santa Cecilia, bien en la zona habilitada antes de iniciarse la carretera de Riu i Sant Aniol.
Si todo va bien se deben emplear sobre unas dos horas.
Esta carretera es una pista forestal que discurre sin accidentes geográficos que reseñar, muy plana, hasta que pasado el Pont del Pas dels Aures ya se empiezan a encontrar los primeros sectores de escalada.
A partir de aquí cada cual según su destino.



ESCALADA.-

Roca calcárea, de diferentes calidades repartidas en toda la zona.
La gran mayoría de los itinerarios están equipados con paraboles del 10; en alguna podemos encontrar espits. Reunión de mosquetón o de argolla.
Algún agarre reforzado con sica.
Predomina la escalada sobre placa a base de movimientos técnicos con secuencias aisladas de mayor dureza o pasos a bloque, sobre agarres muy variados. Escalada francamente bonita y gratificante que el magnesio de sus agarres estropea rebajando la dificultad y trabajo mental de muchas de sus vías. Es lo que hay.
A mayor dificultad las líneas suelen empezar a desplomarse.
Es factible encontrar signos de marmolización en las vías de bajo grado, acceso muy cómodo y bastante populares.
Es recomendable usar como mínimo una cuerda de 70 mt de largo.
Hay zonas reguladas para la escalada por motivos de nidifícacion de aves rapaces. Este periodo en la actualidad comprende entre el 16 de enero y el 14 de agosto. Consultar sectores y cambios en la Guía de escalada y en la web del Consorci.



Esta prohibida la apertura de cualquier tipo de vía Ferrata.
Se pueden abrir nuevas vías en los sectores ya existentes.
Para abrir nuevos sectores hay que hacerlo por medio de una petición por escrito en el Cosorci de l'Ata Garrotxa. Llamar al 972 287 882 o visitar la web del Consorci.
Posiblemente excepto en invierno es posible escalar en el resto de épocas del año; y a partir de ahí es evidente que hay días buenos y malos (lluvia, bochorno,...).

UNA ESCALADA GRIS.-

Hacia mucho que no iba por Sadernes, desde el 2.008, unos 5 años. Me hacía mucha ilusión volver pues es un lugar cuyas vías me hacen disfrutar mucho, pero por desgracia la situación no funcionó bien. No hubo buena coordinación entre toda la gente con la que hablo de esta salida y para colmo, al llegar, el tiempo esta nuboso y amenazaba con ponerse a llover en cualquier momento.

Estaba cansado del día anterior y la idea era escalar según el cuerpo me dejara y divertirme.
Nos dirigimos a Castell S’Espasa Dreta. Tenía líneas pendientes en su margen izquierdo y me habían comentado que había alguna de nueva que estaba bastante bien.

Castell S'Espasa Dreta

El día estuvo coñón y condicionó la escalada. Cuando yo empezaba a escalar se ponía a chispear, cuando empezaba a escalar mi compañera, paraba. Así pues optamos por una jornada de cobarde-climbing, o sea ir montando las líneas en top, pasando de una a otra penduleando e introduciendo la cuerda sólo por la anilla de la reunión; de esta forma la huida, en caso de necesidad, sería más rápida.

> Serveis Mínims, 6a. (L1, Orientado de V y L2 Orientado de V+).
Ya sea porque estaba cansado del día anterior, ya sea porque el día era tirando a gris o ya fuera porque vi a Laura colgarse un par o tres de veces, yo vi la línea de 6a. Tiene mucho tramo fácil y agradecido, con buen agarre, pero los primeros metros del primer largo son un poco endiablados y de mal caer, y el puñetero pasito del segundo largo con todo lo que llevas encima cuando te lo encuentras pues también tiene sabor de 6a.
En la guía actual no sale el metraje de las vías, al contrario que en la anterior edición. Ambos largos suman 40 metros. Hay una R intermedia.

Laura en Serveis Mínims

> Línea a la Derecha de la Serveis, 6a+.
Es una línea que no aparece en al guía, de unos 30 y pocos; con una cuerda de 75 de llega sobrado.
Es una vía buena, muy mantenida y no muy evidente, de irse buscando la vida; y si no fuera por el magnesio que tiene sería un 6a+ verdaderamente difícil y muy bueno. Mejor hacerla cuando una intensa lluvia la haya limpiado, se disfrutara más.

> La Puça, 6b+.
Mejor itinerario de lo que parece a priori, También bastante mantenido y lo encontré asequible para este grado.

Laura en La Puça

> Rampa Que T'Inclines, 6c.
Trazado de intensidad mantenida en sus dos tercios iniciales y creciente en su último tercio. Donde está el meollo dela cuestión, sobre todo en la última chapa.

Cuando ya íbamos -iba a- a acometer el quinto itinerario del día el agua hizo un amago de caer con mas ganas y optamos por recoger. De echo llegamos al coche sin que cayera ninguna gota relevante.
Ya vendrán días mejores.

NORMAS Y RECOMENDACIONES.-

En la comarca de la Garrotxa, sita al norte de Cataluña, se pueden observar dos tipos de paisaje.
La mitad sur es conocida por los cerca de sus 40 volcanes y es conocida como Parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.
La mitad norte es de paisaje abrupto y escarpado, la Alta Garrotxa y declarado como Espai d'Interés Nacional.
Estos y otros espacios están integrados en al Red Naturaleza 2000, una iniciativa europea destinada a proteger los espacios naturales más singulares, diversos, raros, bien conservados, representativos, frágiles o vulnerables y que conecten con otros características similares.

Castell S'Espasa y Riera del Sant Aniol desde El Pont Del Pas Dels Aures

Atrás quedaron los tiempos en que ibas a escalar a Sadernes y podías aparcar en una explanada delante de la cúpula o en algún otro rellano cercano a tu destino. Actualmente...
Por problemas de masificación, degradación y al colapso de vehículos en los pocos aparcamientos de la carretera; a los que hay que añadir los problemas de seguridad vial, de las personas, las dificultades de movilidad y acceso de los vehículos de emergencias, a lo que hay que añadir la problemática dela pernoctación en los vehículos aparcados por estancias superiores a los dos días, con el consiguiente aumento de residuos y basuras el Ayuntamiento de Montagut i Oix, junto con al ayuntamiento de Sales de Llierca y en coordinación con el Consorci de L'Alta Garrotxa acordaron restringir el acceso motorizado a la altura de la barrera de Sadernes, al inicio de la carretera de Riu i Sant Aniol durante el periodo de más masificación.
Un reciente accidente a la altura del Pont d'en Valentí con corrimiento de tierras y caída del vehículo (tractor) a la riera han comportando un cambio en la regulación. Dicho cambio viene motivado porque ahora los vehículos que antes se aparcaban repartidos entre la Muntada y la vall del Riu ahora tendrían que hacerlo entre los dos puentes, por lo que para garantizar el orden y la seguridad e la zona:
En lugar de centrarse en los fines de semana y los festivos tal y como estaba previsto hasta el verano la regulación del acceso será diaria, las 24 horas, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre.

Todos los parkings estaban así...

Esta prohibida la acampada libre en todo el ámbito del EIN Alta Garrotxa; así como encender fuego o utilizar detergentes o productos nocivos en los fuentes y ríos. Hay campings y otros tipo de alojamiento cercanos.

Hacer uso de los contenedores de basura distribuidos en diferentes puntos (camping,...).
NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.Respetar la arquitectura que delimita la zona: cercas, marcas, hitos, senderos,...
NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Ésto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. Si realmente tenéis la necesidad, ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.
En Sadernes no hay cobertura de telefonía móvil a excepción del número de emergencias 112.

Guia de Escalades a Tivissa

Hace unos meses salió a la venta la guía Tarragona Climbs.
Por el marco mediático que la acompaña es de todos conocida.
Es una guía de escalada pensada para viajeros, para gente que viene a Cataluña, y a Tarragona en particular, a escalar.

Tiene el acierto de recopilar información sobre zonas que habían quedado fuera de los circuitos generales (Cogullons) o bien que les hacía falta un relanzamiento, pues aparecían en guías antiguas y revistas y con sectores desagrupados. Esto ayuda a los escaladores locales que llegaron después del “boom” de la Serra de Prades y no disponen de toda la información que esta guía aporta. De tal forma que aunque dispusieras de toda la información de las zonas reseñadas, con todos sus sectores, tanto si vienes a escalar de fuera de Cataluña como si vienes de la propia Cataluña, pero Tarrragona te queda lejos, los sectores que aparecen en la guía serían aquellos a los que irías a escalar de forma preferente.

También pienso que ha sido un error incluir zonas muy dinámicas y que gracias a su prestigio nacional e internacional no hace falta dar a conocer y que generan por si mismas mucha información propia, que en algún caso se renueva cada año, del tipo de Siurana, Margalef… Y que se tendría que haber dedicado este espacio a dar una información de otras zonas de escalada en Tarragona, tipo Montsia, Ports, Pinell de Brai,… de forma que la visión de la escalada en Tarragona fuera más rica y no centrada en Prades y alrededores.

Cubriendo este hueco ha salido hace poco la Guia de Escalades a Tivissa, de la mano de Josep E. Castellnou Ribau.



La guía de 167 páginas de información se centra en el marco geográfico de Tivissa, un lugar francamente bonito y que despierta un efecto llamada con solo pasar por delante y ver sus paredes .
La guía, escrita en dos idiomas: catalán e inglés, cuenta con las habituales secciones: la escalada es un deporte peligroso, ubicación geográfica, sectores, accesos, croquis, leyendas de interpretación de los croquis, grados de valoración, las normas de cuidado y respecto del entorno, etc…



Casi el 95% de las líneas de escalada que aparecen en esta guía están firmadas por el autor de la guía que, supongo, no debe ser el único aperturista de la zona. En todo caso hay vías de todos los estilos y ampliamente repartidas por todo el marco geográfico de Tivissa.
Las vías están reseñadas tanto sobre foto como sobre dibujo, dando una imagen tradicional, rústica, a la guía.
Es en ese aspecto donde le veo un problema a la guía, al menos por mi parte, pues he sido incapaz de entender dichas reseñas con una mirada, he tenido que “estudiarlas” para acceder a los datos que transmiten.



Según se cuenta en la intro:
Desde la aparición de la anterior guía la cantidad de vías se ha duplicado y la calidad de Tivissa, como lugar de peregrinación para eso de la escala ha ganado enteros.
Es la tónica general en muchos lugares ya que en los últimos 10-15 años se ha incrementado espectacularmente el número de escaladores.
La comunidad escaladora de Tivissa se ha multiplicado por 3, triplicándose la riqueza y variedad de su escalada.
No se pretende competir en popularidad con las archiconocidas zonas vecinas pero se puede garantizar que Tivissa es una buena alternativa añadiendo vías de varios largos, de artificial técnico o en libre tradicional... todo con un calcáreo perfecto, de primera calidad.



A disfrutarla pues…

Magnesio a Sien

La primavera ya nos deja y el señor verano anuncia su llegada con calor, bochorno y esas circunstancias sociales que propicia la llegada del buen tiempo, trabajo aparte, y que también te obligan a buscar esos rincones horarios que se pueden aprovechar para escalar,... si encuentras a alguien dispuesto.
Yo por trabajo y César por motivos sociales teníamos de margen hasta primera hora de la tarde (a las 14 ya con un pie para regresar). La idea era ir a un lugar de sombra matinera, acceso corto y no excesivamente lejos de BCN para aprovechar al máximo las horas de que disponíamos.
Una de las opciones que mejor se adecuaba a esta característica era el Pic de l'Àliga. En el sector de la izquierda las vías no son muy largas pero hasta 6c hay vías bastante competentes, y variadas; además si nos encantábamos,... el sol entra a las 14 justo la hora en que teníamos que estar ya casi de regreso.



Hacía tiempo que no iba a esta zona del Pic de l'Àliga y, a parte de que se ajustaba bastante bien a lo que queríamos y podíamos, quería ver si se había abierto alguna vía nueva o reequipado como había pasado con el otro sector, el sector Torre.
De paso estrenaba arnés (lo intento cambiar cada 3 años, escalando básicamente un día a la semana tampoco es que sufra mucho. Antes tenía el Corax 2; me he comprado el Corax 1 pues en el otro las perneras no cerraban, siempre me bailaban. Me sentí bastante cómodo a la par que sujeto); estrenaba pies de gato recauchatados para las vías fáciles y “casi” estrenaba una cuerda Beal de 9,8 y 70 metros que me tocó en la cena de navidad de Freebloc (“casi” pues es la segunda ocasión en que la uso).

El aspecto atmosférico no fallo. Estábamos a la sombra y hacia calor, o sensación de calor por la humedad ambiental. La humedad no imposibilito la escalada, te agarrabas bastante bien, pero un poquito de mejor tacto se hubiera agradecido.
Nos dirigimos a la mitad izquierda de este sector, llamémoslo Pic de l'Àliga en general, y no vi cambio alguno en la ya conocido, ni en los seguros ni en las reuniones; ni vi ningún itinerario nuevo.
Buscamos un ensanchamiento del senderito de a pie de vía donde establecer el campo base y empezamos nuestra jornada.

NO MÁS CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEJADNOS RESPIRAR, 6a/a+.
Si no eres alto es lo que pides a esta vía, que te deje respirar. Chapar la segunda y salir son todo un handicap. Si no eres alto como César, que chapó y salió casi sin despeinarse, empezar a calentar en esta vía no es la mejor de las ideas. Es una sección que se me antojo dura, tensa, y cuyo último movimiento tuve que solucionar con un dinámico.
La reunión está ubicada en un lugar rarillo.

César contra la Contaminación Ambiental

KETAMA EXISTE, 6a.
Trazado regular, más mantenido, cuyo único paso clave es un monodedo en el que encuentras equilibrio y pies sin grandes problemas.

BE DE PREU, 6a/a+.
Todo depende de como decidas afrontar el primer seguro, un poco trampa.
Si optas por entrar por medio de la placa, teóricamente donde está el paso que protege el seguro, te encuentras con un paso a bloque pillando un agarre muy romo, unos pies miserables y se te salen los ojos de las órbitas.
Si en cambio optas por tirar por la izquierda de la chapa, haciendo un cambio de manos y un paso largo,... te encuentras con un paso más humano y en global con una línea de continuidad bastante maja.

SAN SIEN, 6b+.
Vía muy mantenida en sus 2/3 iniciales de movimientos duros y tensos sobre agarres laterales y pies pequeñitos y algo en adherencia. Muy buena pero se vende cara. Olvidaros de encarar la tercera chapa, seguir los agarres y ya chaparéis cuando estéis a su altura.

César contra los Sien

LOS PEORE, 6b.
La línea esta estropeada por la ubicación entre errática y aleatoria de las chapas que te obliga a hacer movimientos extra para luego deshacerlos, y puede que poner alguna cinta extra.
Nosotros la encadenamos yendo a buscar el diedro,... porque es lo más lógico pues los agarres te llevan hasta allí.
El paso más difícil es la llegada a la reunión.
Aunque el nombre está ubicado en una roca a la izquierda la mejor opción, y con mejor roca, es subir por la rampa donde se inicia la Es Gratis. Hay un seguro escondido al final de la misma.

César contra Los Peore

TRAFICANTES DE MAGNESIO, 6a+.
Es una línea desequilibrada, pero es lo que hay.
Una larga rampa-diedro de IV, bien asegurada, termina en una placa vertical de 3 seguros, bien puestos, que es donde está todo el percal. Movimientos tensos y de una buena colocación. César y yo pringamos a la salida del tercer espit por culpa de la colocación dichosa.

César contra los Traficantes

Nos marchamos a la hora prevista. Había más gente escalando en el Pic de l'Àliga y en el lado derecho de esta pared; que curiosamente aún estaba a la sombra, por poco eso sí.

Equi-Reequipamientos en Mala Dona Primer Semestre '13

Resumen (¿resumen?!!) de la actividad equipadora en El Pas de La Mala Dona desde el año pasado.
El material empleado es el habitual para esta zona: tensores de anclaje químico, tanto para progresión como con anilla para las reuniones, de calidad inoxidable marino, mimetizados en gris, y marca Fixe.
Resina de fijación marca VMU 300 comercializada también por Fixe.

EL NOMBRE DE LA ROSA, R1_6b R2 en adelante V+.

Me había comprado una caña con la idea de usarla para reequipar vías que ya están abiertas y cuyo acceso sea más cómodo yendo desde abajo que yendo a buscar el punto de descuelgue.
Había escalado El Nombre de La Rosa hacía poco... y pensé que sería buena idea reequiparla antes de que los paraboles se oxidaran tanto que no se pudieran sacar si no es con una radial, y oxigenarla un poco pues estaba hiperequipada. Y ya puestos hacerlo desde abajo, usando la caña y así me iba haciendo con su manejo.
La R1 ha quedado ubicada antes de la salida a la repisa. De esta forma queda una línea larga y en el descuelgue la cuerda no tiene que sufrir el roce con el borde de la cornisa que había si se continuaba hasta la R2. No se pierde dificultad pues subir encima de la repisa era un paso muy sencillo y no aportaba dificultad a la vía.
La R2 –dos paraboles del 12 con anilla- queda donde estaba y da paso a dos largos equipado con paraboles de dificultad baja, entre IV y V+.
No se han podido quitar todas las piezas antiguas pues el óxido había redondeado la cabeza del spit, y había alguna con cabeza para llave de tipo Allen.
Se han quitado todos los paraboles que se han podido y se han reubicado los nuevos seguros con el objeto evitar el excesivo acto de chapeo que tenía la original, pero de forma que queden igualmente protegidos los pasos y movimientos de la vía.

Son 10 anclajes químicos junto con dos anclajes químicos de argolla como reunión.
Línea de continuidad con una sección concentrada pasada la mitad.

L’AXAMURO.-

Conocida y popular línea de 7c+.
Un pasito un poco borde a la entrada seguido de una agradecida sección de continuidad que acaba en un aleje para salir del repecho a media vía. Tras un reposo muy bueno viene la sección dura y a bloque que da grado a la línea. Tras otro reposo se encara la llegada a la reunión.

El año pasado, al acabar de equipar la Arale, cambie la reunión y los dos últimos seguros.
Quedaba pendiente todo el resto. Mientras gran parte de las vías de mala Dona se habían reequipado con químicos esta lo había sido con paraboles. La primera línea de paraboles y chapas no era de un inoxidable de garantía y estaba totalmente hecha polvo, de hecho alguno se rompió con sólo tocarlo, y otros no había manera de desoldar la rosca del espárrago. La segunda línea de paraboles de acero inoxidable estaba sólida, pero ya presentaba signos de oxidación de forma de algunos paraboles no se pudieron desmontar pues giraba todo el conjunto de rosca y espárrago.

Como yo ya no iba a poder seguir equipando por problemas de tiempo y material contacté con gente que había equipado otras vías en esta zona para ver si querían acabarla ellos. Al llegar la primavera la vía seguía tal cual la había dejado.
Como ya tenía material nuevo, el día empezaba a ser largo y el tiempo mejoraba, decidí acometer lo que faltaba, y que fuera lo que Dios quisiera; aunque creo que esta vía se tenía que haber reequipado mucho antes.
El segundo reequipamiento prácticamente mimetizo los lugares de anclaje de los seguros de la vía original. Yo me he preocupado que los chapeos se efectuaran de esos agarres y otros cercanos y que intentaran mantener la mayor verticalidad posible dadas las curvas que hace la vía.
Sólo ha habido dos secciones en las que optado por alternativas claramente diferentes.

El primer cambio se hizo a la altura de la 2ª chapa. Sólo quedaba el parabol del reequipamiento. El parabol del primer equipamiento estaba ubicado cuatro dedos por debajo, se ve el agujero, y debió salir entero cuando se deterioro. Esa zona de pared no es muy consistente, de hecho este parabol no se pudo quitar porque giraba todo el conjunto de espárrago y tuerca, y la chapa baila en la pared.
Fixe no fabrica tensores para roca blanda en calidad inoxidable marino, así que si quería poner un anclaje fiable y que durara de entrada los 25 años que se dice que duran este tipo de anclajes, debía utilizar roca de mayor solidez. Por ese motivo ese seguro se desglosó en dos. Un seguro en una sección de roca sólida por debajo, y otro en otra sección superior.

El segundo cambio se realizó en la sección tras el repecho: en el descanso y en el ataque a la sección de bloque.
Tras estudiar la ubicación de los seguros originales y los del reequipamiento y sus opciones de chapeo; tras observar las marcas de magnesio que deja la gente que prueba esta vía y probar esos movimientos; llegue a la conclusión que se debía reequipar siguiendo el camino por el que se escala y dejar de lado el señalado por el equipamiento primigenio... pues no tenía ningún sentido, ni en cuanto a comodidad ni en cuanto a protección de los movimientos a realizar.
La única pega de la actual ubicación es que igual aumenta algo el roce de la cuerda camino de la reunión, pues han quedado más a la derecha que los originales.

En el repecho central había una reunión antigua, supongo que útil para aquellos días en que se escalaba con cuerdas de 50.
Anulé dicha reunión. Puse un químico de progresión a la derecha del parabolt inoxidable. Del parabolt inoxidable deje una cinta fija para aproximar algo al desmontador de la vía.

SABADELL EXTENSION.-

Larga vía, de unos 35-37 metros y sobre 6c/c+ a bloque.
Reunión sobre anclajes químicos. En caso de necesidad creo que se puede usar la reunión de la Güapa como reunión intermedia. Cuerda de 75 para mayor seguridad.
La vía se inicia tanto en la Sabadell como en la Güapa, ya que esta tiene su reunión donde se ubicaba el penúltimo seguro de la Sabadell. Y creo recordar la dificultad es bastante similar hasta ese punto en común.
Desde ese punto común se continúa con el paso duro de la Sabadell para después atacar la placa por la izquierda de la reunión, una sección de continuidad con buen agarre y ya por unos anclajes propios, hasta el saliente final, donde está ubicada la reunión.
No sabría decir cuantas expreses hacen falta. La extensión, los anclajes químicos, creo recordar que son 5 sin contar reunión.

Mientras equipaba la Lotus Blau pensé que sería una buena idea reequipar la Sabadell y, si era factible, alargarla un poco para darle más cuerpo.
Ya que la Güapa, aunque equipada con paraboles, es muy reciente y que no pude desmontar ni la reunión ni el último parabolt de la Sabadell, pensé que lo mejor era dejar el primer tramo como estaba, que la peña subiera por donde quisiera y reequipar a partir del punto en común todo lo que roca diera de sí.

Ya que al final el plan de reequipamiento consistía en extender la Sabadell, el primer químico quedó a la altura del último de la Sabadell.
No me gusta poner seguros en medio de una sección dura pero... La Sabadell estaba equipada con ese seguro ahí (va por los puristas del reequipamiento); ubicarlo antes era casi pegarlo a la reunión de la Güapa; y ,finalmente, yo en su día, y con los dedos más pequeños encadené esa vía tal cual; lo que no recuerdo cómo.
Tras probar la sección de salida y limpiar ese tramo de pared me pareció ver que la mejor opción de salida de esa zona era hacia la izquierda con un dinámico/lance a buscar un buen, y algo lejano, lateral. Tras este gesto la lógica de los agarres no te llevan hacia la reunión primitiva de la Sabadell sino hacia la vertical, y me deje llevar por la lógica de la roca.
Los seguros quedaron bien y donde toca, con los alejillos justos pero tranquilos, no de taquicardia.
El único seguro “dudoso” es el último, pero es que la roca de esa zona no era para tirar cohetes.
Dudé entre hacer la salida por la arista o por la parte central del repecho. Me pareció más lógico, menos liante, con mejor agarre y atlético hacerlo por el centro del bombito. Son bloques empotrados unos con otros que si por la gravedad, y el toqueteo que hice mientras los probaba, no se han caído es que están bien engarzados. Es cuestión de aprovechar bien el reposo que hay antes, que los agarres son buenos.

EL LOTUS BLAU.-

Largo Itinerario, unos 35 metros, que discurre a la izquierda de la Güapa-Sabadell.
Cuerda mínimo de 75, como mejor opción.
Reunión de anillas, SIN REUNIÓN INTERMEDIA.
Mínimo 14 expreses (contando una para reunión) a las que haya que añadir alguna extra, a ser posible larga, para una mejor gestión de la circulación de la cuerda durante la escalada.
La graduación propuesta es 6a. Tramos de V+/6a separados por repisas que no dan reposo sino REPOSO.
Por las características del trazado y por la gestión que se ha de hacer de la cuerda –hay un momento en que la cuerda queda a tus espaldas, no en la vertical. SE ACONSEJA TENER UN POCO OFICIO, NO ES PARA PRINCIPIANTES NI ESCALADORES CON EL GRADO PROPUESTO JUSTO. Igual cuando la pueda probar desde abajo mi percepción cambia pero de momento...

El itinerario se divide en dos mitades separadas por una amplia repisa; y cada una de estas dos mitades tiene otra repisa intermedia menos amplia. La dificultad se centra pues en los repechos y planos verticales sin que se pueda decir que uno sea especialmente más difícil que el resto.
Aunque la cuerda caiga vertical desde la reunión, el juego de las repisas y los repechos hacen que la vía tenga un suave desplome, sobre todo al salir de la gran repisa.
Equiparla ha dado más trabajo del previsto -5 días, 5 tardes- pues el tiempo disponible era poco y había que elegir el itinerario más lógico, y que además permitiera la mejor circulación de la cuerda.
Esa circunstancia –el hecho de no haberla podido equipar de un tirón- ha hecho que algún seguro haya quedado un poco desubicado y sea necesario poner una exprés larga en esa ubicación (en el 3r seguro por ejemplo).
Esa circunstancia ha hecho que al escoger el itinerario de salida de la repisa central los seguros han quedado ubicados de manera que no se puede evitar que la cuerda quede a tus espaldas.
Si salía todo a la derecha conectaba con la Güapa, cosa no quería.
Si buscaba por el centro derecha, me encontraba que la cuerda rozaría mucho en el repecho de salida y eso castigaría la progresión posterior.
Probé por el centro izquierda, se me antojó que podía ser factible pero con unos movimientos excesivamente duros para lo que ofrecía la vía antes y después de ese tramo.
La mejor opción era atacar por la arista desplomada, de buen agarre y atlética, de la izquierda. Es en este punto donde la cuerda puede quedar por detrás del escalador. Intenté poner los seguros de forma que se minimizara este hecho. Los dos primeros seguros están lo suficientemente juntos como para permitir poner una cinta larga en el primero, o deschaparlo una vez chapado el segundo. Opino que una cinta larga es mejor opción, si el roce no es excesivo (cosa que no he podido comprobar, además del roce está el peso de la cuerda) de cara a la escalada posterior.
La segunda mitad tiene un aleje sobre un plano vertical de buen agarre, buen apoyo y mejor reposo. Es cuestión de subir con tranquilidad y, aunque sea muy difícil en un tramo de esas características, no caerse.

La vía no llega hasta la cornisa pues cuando contemplé esa posibilidad la reunión ya estaba puesta.
En los primeros metros la roca es un poco fea y el primer seguro está alto, el asegurador ha de estar atento.
Se han sicado dos puntos. El agarre de salida del segundo seguro y una piedra a la salida del último seguro con la intención de cerrar una fisura para que la cuerda no se metiera en ella y quedara atrapada. Ya veremos si funciona.
Se ha limpiado el itinerario lo máximo posible, ya se sabe de la gran cantidad de gravilla arenoso-salada que hay en esta roca. Como siempre se irá limpiando y acabando de sanear conforme se vaya repitiendo.

En la segunda mitad del trazado hay restos de una o dos vías de clásica que discurrían por esta zona de la pared. Y que debían nacer en la gran repisa que hay a la izquierda. Son muy evidentes los restos de la de la izquierda.

El Lotus Blau está dedicado al Universo de Tintín en general y al álbum El Lotus Blau en particular (Wiki y Tintinwiki). Es una historia que me cautivó y la tengo en grata memoria y en mejor estima. La he leído y releído muchas veces. Es el álbum de la madurez del personaje y a partir del que cual se podía adivinar que sus aventuras iban a ser realmente importantes, memorables, y no cuentos moralizantes como sus primeras historias.

La portada más conocida de El Loto Azul junto con la portada original y una portada de un Tintín apócrito que toma y juega con el título pero cuenta una aventura diferente, en un lugar diferente.

No creo que este itinerario pase a ser considerado como una gran vía en el Pas de la Mala Dona, pero cumple con creces con la dosis de aventura y riesgo que debe ofrecer una línea de escalada. Como mínimo es peculiar y diferente.



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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.
No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.
Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.
Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Escalando en El Caos

El tiempo atmosférico sigue haciendo de las suyas y obliga a cambiar los planes y a desarrollar estrategias de escalada para aprovechar el poco tiempo de que se dispone.
De un espléndido y esperado plan de escalada durante todo el día en el Montsant pasamos a quedarnos en casa y esperar a ver por donde tenía a bien llover y adaptarse a esta circunstancia.
Tras pasar de buena mañana el chubasco, y quedar con buen tiempo el resto de la mañana, esperamos que el calcáreo absorbiera el agua y sol acabara de secar las paredes.
Viendo que la inestabilidad no parecía ser mucha decidimos ir a la Penya del Moro, cerca de BCN. Entre el sol, que le habría dado toda la mañana, y que es un calcáreo muy poroso había bastantes números de que a la tarde, que es cuando hay sombra, estuviera seca del todo. Además si el tiempo se encabronaba las vías son cortas, en su mayoría, y el escape rápido.
Así fue. El tiempo continuo revuelto, pero a nuestras espaldas. Nosotros ni nos enteramos. Escalamos con temperatura agradable, y estuvimos solos.

Sector Tirolina.-

> Els Co, 6a/a+.
Propongo a Carlos empezar por esta larga línea toda continuidad,... y le gusta bastante.
El parabol izquierdo de la reunión está algo flojo, tener la precaución de apretarlo, al menos con la mano, si hacéis esta línea.

Carlos en Els Co

Tras esta línea le propongo ir al sector Trinxera para acabar de calentar y de paso tachar alguna de las líneas que me quedan.

Sector Trinxera.-

> Quin Paio, 6a.
Vía atlética, se puede decir que de continuidad, sobre grandes agarres y que discurre por dos bombitos. Entre ambos hay un buen reposo y siendo el segundo más asequible que el primero... es cuestión de descansar bien.
Nosotros seguimos la orientación de ataque de esta línea tal cual las reseñas. A nuestro entender no es la más adecuada. En esta opción los seguros protegen un tramo muy fácil, y de trámite, que como mucho sólo necesitaría una chapa. Además están a la izquierda de la línea y al atacar el bombito empiezas asegurándote por la derecha y luego volviendo a la izquierda, de forma que la cuerda te queda por debajo y si caes la propia cuerda puede hacerte voltear.
La mejor opción sería subir a la repisa, como para hacer el V+ de la izquierda, y empezar la línea por esa misma repisa.

Carlos en Quin Paio

Sector Caos.-

Una vez ya entonados vamos a este sector que es donde Carlos tenía los deberes. Al llegar nos fijamos que hay dos vías nuevas a la derecha y me motivan para probarlas. Parece ser que hay una vía nueva a la izquierda de la Danken, pero no me fijé.
La zona tiene fama de que las vías están regaladas, pero son buenas.
Estas nuevas vías no me convencieron mucho pues por un lado me pareció que las líneas no eran todo lo lógicas que debería y que no están aseguradas de una forma muy afortunada: o hay un exceso de paraboles o están mal puestos. Ambas tienen el inconveniente de que por la ubicación de las reuniones la cuerda roza mucho en el borde la repisa y cuesta que te descuelguen; pero también es cierto que subir hasta la donde está ubicada la reunión forma parte de la gracia de estas líneas.

> Estas Sonat, 6a (Orientada de 6a+). Por las angulaciones de la pared, tal como equipada, la cuerda queda por debajo de un resalte y roza, detalle de poca importancia en una línea tan corta; pero ya que este primer tercio aporta poco se podía haber aprovechado tranquilamente el primer tercio de la Tranki Tronko. El segundo tercio es un diedrito/arista un poco técnico pero muy fácil y toda la dificultad está concentrada en el repecho final, en un tramo atlético y de buenos agarres.

> Caos Vía 7, 6b como combo con la Estas Sonat (Orientación global propuesta: ?). La primera mitad de la vía, hasta que sales del bombito es bastante entretenida, intensa pero convincente. A partir de ese punto los seguros están puestos de forma rara y finalmente te hacen atacar el segundo bombito por un lugar imposible (?).
El seguro una vez te has puesto de pie tras salir del primer bombo se podría haber chapado desde una barra de derechas, tranquilamente, en lugar de ir a chapar desde unos agarres que no es que estén mal, es que van estar terrosos casi siempre.
El seguro de llegada a la repisa esta fuera de la vertical, todo a la derecha. Lo mejor es chaparlo y deschaparlo una vez estas encima de la repisa; o pasar de él.
En la repisa hay 4 opciones, y se ha optado por la peor, atacarla por el centro y ubicando el seguro en una posición que o eres muy alto o no llegas; y en caso de que llegues a chapar has de pillar la roma de salida que te queda aún por encima de la chapa.
Yo chape desde la segunda opción, yendo a buscar un lateral que hay a la izquierda, muy bueno, pero era incapaz de estirarme hasta la roma que hay encima y a la derecha del seguro, y lo que parece bueno arriba,... es todo un plano inclinado. A esto te estas liando por la izquierda y la chapa te queda todo a la derecha.
La tercera opción, a priori la más lógica, era salir por la derecha del bombito y, en lugar del diedro, aprovechar los buenos agarres de esa zona para encaminarla por ese sitio.
La cuarta opción, que tampoco está mal, es hacer un combo entre esta vía y hacerla salir por la Estas Sonat. El grado no cambia, pues en la repisa descansas lo que quieres, y el bombito de la Éstas Sonat tiene su gracia.

Carlos en Espatuflan

Mientras tanto Carlos había encadena Espatuflan en su segundo pegue; y ya sabiendo lo que tenía que hacer la encontró muy fácil.

> Insert Coin, 6b+ (Orientada de 6c+).
Línea de continuidad que discurre en una fisura, de pasos y agarres muy mantenidos desde el principio del percal hasta el chapeo final. Alguien con unos dedos más pequeñitos la disfrutaría mejor y con más soltura, a mi hubo un paso en que se me quedaron bien empotrados y mejor no caerse.

Los sectores de la zona de la izquierda continúan cerrados.
En el blog de Escalada Torrelletes se hace constar de que la regulación es durante todo el año en esa zona, a pesar de que búho causante de la misma tiene su nido en una zona cercana a uno de los extremos de dicha zona, quedando el resto de sectores libres de ese problema.
En el sendero de acceso hay un señal de Prohibido Escalar de acuerdo con el plan ZEPA.



Una Zona de Especial Pprotección para las Aves (ZEPA) es una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes («Directiva sobre la Conservación de Aves Silvestres» de la UE).1 La convención parte del reconocimiento de que las aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados miembros de la Unión Europea asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas aves particularmente amenazadas.1
En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y sus técnicas; se regula la posible comercialización; y los estados están obligados a actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción y alimentación de las aves.
Tota Catalunya es ZEPA, por lo visto.
Claro que igual es que la gente no caga donde y como debe, y dada esta penosa circunstancia se globaliza a todo aprovechando la mínima oportunidad.

Las reseñas, también en el mismo blog, se van actualizando cada x tiempo.

En el planing general sale un nuevo sector: El Patí. Mirando la pared de frente queda a la izquierda de todo, a la izquierda del sector El Park. El día de nuestra visita el sendero de acceso estaba precintado por los forestales, por lo que se supone que, sin comerlo ni beberlo y a pesar de que en esta zona se podía escalar y equipar sin problemas, este nuevo sector esta bajo regulación y prohibición.

Sector Caos, Act 2013 Prov

XAPAT

Xapat es una zona de escalada deportiva ubicada en un escondido rincón cercano a la población de Fígols (Fígols i Alinya) en el Alt Urgell, La Carriga.
Son tres paredes rocosas situadas a la izquierda del Torrent de Les Tines, siguiendo el Camí de Narieda. A la más grande, roja y desplomada se la conoce como Grau de Malhivern y las otras dos, las que nos interesan en esta entrada, se conocen como Xapat. El Xapat de abajo es el subsector Indian Summer y el Xapat de arriba el subsector L’Alzinar.

Grau de Malhivern, mitad izquierda y Xapat, mitad derecha.

ACCESO.-

Si vienes desde BCN-Manresa lo mejor puede que sea pasar por la población de Torà; bien saliendo por la salida 545 de la A2 y circular por la C-1412a hacia Calaf-Torà o en la salida 103 de la C-25 a la altura de Calaf y circular por la C-1412a ya dirección Torà.
Llegados a Ponts circulamos por la C-14 dirección Oliana y Coll de Nargó.
Tras dejar atrás Coll de Nargó y antes de llegar al Km 159 giramos a la derecha por el Pont d’Espia, sobre el río El Segre, para tras pasar al otro lado girar a la izquierda dirección Fígols i Alinyà.

Llegando a la población de Fígols (Fígols i Alinyà) hay dos posibilidades de acceso según el tipo de vehículo de que dispongamos. El camino es idéntico tanto para el Grau de Malhivern como para el Xapat, salvo por variantes de acceso a nivel del sendero de llegada.
- Si disponemos de un 4x4 (y puede que de un vehículo alto y con neumáticos nuevos) por el Camí de Narieda.
- Si disponemos de un utilitario normal, caravana, etc.. la mejor opción es llegarse a través de la Font de Codonyes / masia La Serra.



Camí de Narieda.

Descripción anecdótica pues según informan desde Bloc Emprotat este acceso se cerró en noviembre de 2017 para el público general y quedó como privado (Mas La Serra).

Justo antes de entrar en la población y tras pasar la masia de L’Obac y antes de pasar por el puente sobre el Torrent de Fígols hay que girar a mano derecha –un giro algo cerrado- y circular por la pista forestal que nace en ese lugar. A través de esa pista se llega a Roca Narierida/Paret de primavera, Fígols l’Ombra, Grau de Malhivern y Xapat entre otros.
Seguimos esa pista hasta que queda cerrada por una cadena tendida entre dos rocas, con el claro letrero de Camí de Narieda.
Abrimos la cadena quitando el pasador ubicado en su lado derecho y tras pasar el vehículo la dejamos tal como estaba. La pista se dirige en principio hacia la derecha pero al poco hace una cerrada curvad e izquierdas empieza a subir hasta llegar al Coll d’Escala, un collado que nos sirve de mirador (Roca Narieda y Paret de Primavera, Serra de Boumort, Paret de Graells, Roc Galliner, etc.). Seguimos circulando y la pista empieza a descender hasta situarse a la altura del Torrent de Les Tines.

Desde el Coll de L'Escala al regreso

La pista continua paralela al Torrent hasta un cerrada curva de derechas en que vuelve a subir. En esta curva está el parking. Hay sitio en ambos lados de la pista y se puede aparcar sin impedir el paso sin problemas.
Si subimos un poco por esta pista en una curva de derechas tenemos otra explanada, que nos sirve también de mirador.
La pista es larga y no es mala pero en cerca de un 60% su firme es pedregoso; permite el paso de un vehículo sin problemas pero encontrarte con otro de cara puede ser un problema, no hay muchos sitios en los poderse apartar.
Ya en el parking, un hito ubicado al principio del lado amplio de la curva nos señala el nacimiento del sendero de acceso al Xapat. Al principio nos lleva hacia la izquierda pero en poco metros ya verticaliza hacia el pie del subsector Xapat Indian Summer. Para llegar al subsector Xapat L’Alzinar hay que seguir el pie de via del Indian Summer hasta una fita que nos indica el inicio del senderito de acceso. Éste sube pendiente y mantenido hasta el pie de vía del otro subsector.

1.- Parking Camí de Narieda. 2.- Hito y sendero de acceso a Xapat L'Alzinar. 3.- Pie de via. 4.- Nombre al pie de vía

Camí de Codonyes/Serra.
(Por referencias de la guía e información local ya que no lo hemos usado en persona)
Llegamos a Fígol (Fígols i Alinyà) y de ahí a Romanins. Salimos por la pista que nos conduce a Condonyes (Masia y Font) y La Masia La Serra, sin desviarnos ni a derecha ni izquierda hasta antes de llegar a Codonyes en que se puede coger un ramal que sale a la izquierda y que conduce a la Serra.
Si seguimos hasta Codonyes pasamos la masia y al final en una curva de derechas , en un puente sobre el Barranc de Codonyes, dejamos el vehículo. De ahí debe nacer el sendero que nos conduce al Grau de Malhivern y de rebote a Xapat.
Si continuamos hasta La Serra, es una pista en buen estado, aparcamos en la masia y continuamos a pie por la pista forestal hasta que al llegar a la altura de un torrente encontramos un sedero marcado con hitos que se unirá más adelante al que viene desde Codonyes.
Según parece aunque el pateo es más largo, de unos 25 minutos, el camino se hace muy bien, es tirando a llanito y cómodo de hacer.
Llegados al Grau de Malhivern, además de poder acceder a este sector (por supuesto) pasamos por encima del desprendimiento y caminando por el sendero llegamos directamente al Xapat, sin tener que bajar al Torrent de Les Tines y luego volver a subir.

ESCALADA.-

Roca calcárea de muy buena calidad y dura como el pecho de un enano, donde encontramos multitud de agarres y formas (desde agujeros de tres falanges a orejillas y gotillas) sobre placa, y a veces fisura, de inclinación predominantemente vertical; sin descartar algún repecho o bombito intercalado; y que nos ofrece unos Itinerarios de longitud muy variable, desde unos 12 metros a unos 35.
Tanto el tacto como la adherencia con muy buenos y la escalada es prácticamente a vista a pesar de que las presas tienen manchas de magnesio; pero de momento son sólo trazos, no se llega al nivel de magnesio incrustado.

Equipada con paraboles y chapas inoxidables y reuniones de argolla.
El exceso de chapas de las vías, excesivamente generoso en alguna línea, puede que haya contribuido en algo al nombre del sector. Lo normal es el principio de las vías este hiperasegurado y a partir de la 3ª o 5ª chapa la ubicación de los seguros ya sea más estándar.

Fósil Valiga Balaga

Buen pie de vía, bastante más amplio en el Xapat L’alzinar.
Nombres al pie de letras grandes y de un color discreto en el Xapat L’Alzinar y testimoniales en el Indian Summer.

Orientación SudEste. En la época de nuestra visita –junio- la sombra llegaba sobre las 18 h. El pie de vía es muy sombreado por la abundante arboleda. Por la orientación es un sector de invierno, pero por la sombra a pie de vía igual es mejor para los días plácidos de primavera-otoño.
Las reseñas se encuentras en la Guía Roques, Parets i Agulles de L'alt Urgell.
Al final del post e incluido una actualización del Xapat.
En los bares Cal Tahussà de Coll de Nargó, Bar Portal de Organyà y el bar Massana de Oliana también se pueden consultar reseñas de estas zonas.

LA AVENTURA.-

Después de la excursión de la semana pasada Pere y yo nos habíamos con las ganas de visitar algún que otro sector de esos semiperdido que salen en las guías. Podíamos haber repetido escenario pero pensando que este tiempo tan benigno con los sectores cara sur a pleno mes de mayo-junio no va a durar mucho quizás era mejor cambiar de escenario y de Noguera pasar al Alt Urgell.
En esta ocasión el viaje fue más directo pues ya conocíamos la zona de anteriores visitas y excepto para a desayunar y luego tomarnos nuestro tiempo asegurándonos de haber acertado con la pista y, ya que era la primera visita, buscar zonas con una buena panorámica para las fotos de rigor, no hubo mayor contratiempo que el tiempo atmosférico.
Durante todo el viaje estuvimos acompañaos por viento y unas nubes de muy mal agüero, lamentaba no haber cogido el paraguas ni una chaqueta de abrigo. Este tiempo nos acompaño hasta que legamos a pie de vía. Mientras escalábamos la primera vía empezó a cambiar, la nubes se fueron deshaciendo y su sitio fue ocupado por el sol. Durante el resto del día disfrutamos de sol y rachas de viento frío que ayudaban a que el asegurador pasara frío a pie de vía y a que el escalador subiera con una temperatura muy confortable.
Nos dirigimos al Xapat L’Alzinar pues Pere había encontrado unas referencias del mismo en unos blogs y le hacía más ilusión empezar por ese subsector.

En el Alt Urgel cuando alguien dice ¡Piedraaa!; es que se trata de una piedra de verdad

> Estripajecs, 6a+/b (Orientada de 6a+). Fue la primera del día. Asi en frío, para empezar, y que las fisuras las escalo de pascuas a ramos me pareció difícil y algo dura para ser un 6a+. En algún blog le dan 6a pero para mi gusto 6a+/b o 6b directamente.
Técnica, pasos algo largos y saberse poner.
Las primeras chapas demasiado juntas y luego ya no te sobran.

Pere en Estripajecs

> Valiga Balaga, 6b. Línea de continuidad pura y dura, sobre agarres agradecidos y movimientos atléticos desde que te levantas del suelo hasta la reunión. Una línea magnífica, bonita y de mucho disfrutar afeada por su excesivo chapeo, 20 expreses, que le quitan mucha escalada. Como no sabes lo que te espera las vas chapando todas, y a medida que subes te das cuenta de que no son necesarias. Lo mejor es olvidarse de tanta chapa y escalar abstrayéndose de este inconveniente.

Pere en Valiga Balga

> Accès Restringit, 6c. Esta línea también es my buena pero no es de escalada soft. Una entrada técnica y tensa por partida doble, por los movimientos que ahí que hacer y porque no pierdes de vista al árbol que hace de guardián de la entrada de la línea. Tras esto un frugal lugar en el que puedes reposar un poco para después afrontar una sección técnica y dura de dos chapas.

Panorámica desde la reunión de Valiga Balaga

> Cabró, 6c (Orientada de 6c+). Esta línea es una propuesta de juego de escalada entre las líneas Estripajecs y la Tifó.
Los seguros fuerzan un trazado entre esas líneas en el escudo de la zona media,… que si, que es factible subir por ahí, de echo yo lo hice, pero en dos ocasiones los agarres naturales te conducen hacia la Estripajecs, y eso,… que no me acabo de convencer.
La entrada tiene un paso un poco duro que en lugar de chapártelo reposado has de chapártelo apretando.
La sección del escudo es lo más difícil y si te metes en el juego pues… lo disfrutas aunque no te convenza.
La dificultad de los pasos me pareció menor que la de Accès Restringit, puede que porque no estén todos los movimientos concentrados en un punto sino repartidos por toda la vía, y con buenos reposos entre ellos.

Pere en Cabró

> Tifó, 6b+ (orientada de 6b). Excepto que tiene una entrada difícil, me costo encontrar una secuencia ganadora e igual ahora sabiendo como hay que hacerlo no se vería tan difícil, es resto es raro, raro o lo leímos también fatal.
Tras el paso difícil llegas hasta el escudo, mi primera intención era meterme en el escudo pero por ahí pasaba la Cabró y al parecer las chapas están dispuestas para subir por la arista. El problemas es el juego de agarres te lleva a subir más por el diedrillo de la izquierda que no por la arista, muy lisa y parca en agarres. Entonces vas subiendo por el diedrillo, para chapar que acercas a la placa y para continuar vuelves a buscar el diedrillo. Lo dicho rara y puede que algo rebuscada.

> Mar de Núvols, 6b+ (orientada de 6b). Este trazado es muy similar a la Valiga Balaga, tanto por la longitud, como por el número de seguros, como por ser una escalada de continuidad sobre agarres agradecidos; pero con la salvedad de que es algo más difícil. El escudo central del trazado reserva una sección de pasitos algo difíciles de ver al principio y en los que te has de esforzar para salir airoso, y a pesar de que está hiperasegurada el chapeo, igual porque ya iba cansado, no ayuda mucho en esa sección.

Yo en Valiga Balaga

El día llego a su final y nos quedamos con las ganas de continuar escalando y dejar bien finiquitado este subsector. Bueno, las ganas existían pero el físico ya daba para poco, Pere estaba deshecho y, a mi, mi hombro derecho ya me había dado un aviso en Mar de Núvols. Espero volver en otra ocasión pero para visitar el subsector Indian Summer que tenía unas líneas que también se veían muy buenas.

CONSEJOS RECOMENDACIONES.-

Esta zona esta enclavada en un lugar tranquilo y salvaje –La Carriga- que tiene unas vistas espectaculares hacia la Serra de Sant Joan, Narieda, Serrat Fros, Roc Galliner,… lástima que desde pie de vía se tenga una panorámica muy limitada, situación que se resuelve parcialmente desde las reuniones o dando un pequeño paseo hasta un mirador.

Panorámica desde el mirador de Xapat/Camí de Narieda

Como es habitual en las entradas de este blog desde que empezó su publicación cuando se visita un lugar por primera vez:
La recomendaciones son actos de sentido común... pero tristemente, este sentido es el menos común de todos.
- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.
- - Aparcar en los lugares establecidos. Sin entorpecer el paso de otros vehículos.
- Respetar la arquitectura que delimita la zona: cercas, marcas, hitos, senderos,... Si subíis por Camí de Narieda y la cadena está cerrada dejarla tal cual la habéis encontrado tras pasar.
- NO dejéis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Ésto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. Si realmente tenéis la necesidad, ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- Limpiar de magnesio las vías una vez probadas. No clecas y si os da por hacerlas borrarlas luego. No gustan a todo el mundo y no es deportivo.

Act de Xapat con croquis basado en la guía Roques, Parets i Agulles de l'Alt Urgell