OLIANA (Peramola / Contrafort del Rumbau)

Oliana es una mediática y popularizada zona de escalada deportiva ubicada en el Alt Urgell principalmente gracias al impulso de Chris Sharma. Equipador (entre otros) y encadenador de alguna de sus vías más difíciles tanto a nivel local como mundial.

Roca del Corb, Sant Honorat y Roc de Rumbaus

Si bien toma el nombre de la población de Oliana en realidad está territorialmente ubicada dentro del término municipal de Peramola, en el sudoeste de el Alt Urgell, entre el Segre y la Noguera, en el cual consideran como núcleos urbanos más importantes a Peramola, Tragó de Segre y el Hotel Can Boix (establecimiento de hostelería con helipuerto).

Esta zona de escalada deportiva, geográficamente se sitúa en el Contrafort del Rumbau de la Roca del Rumbau o Dels Moros. Detrás de esta pared se encuentra la montaña más emblemática de Peramola, la Mola de Sant Honorat.

Oliana y Serra d'Oliana

ACCESO.-

Subiendo desde BCN hay dos maneras de llegar a Ponts, por Tora o por Cervera; y puede que por ambas se tarde lo mismo.

Por Tora. Tras pasar Jorba salimos por la salida 545 y circulamos por la C-1412 o Carretera de Tremp a d’Igualada hasta Calaf y de ahí, por la misma carretera hasta Torà. A partir de este punto la carretera se denomina C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Es una carretera muy recta, de un solo carril pero bastante ràpida. A la altura de la Masia del Bru se junta con la L-313 que es la que llega desde Cervera-Guissona.

Por Cervera-Guissona. Continuar por la A-2 hasta la salida 520 y circular dirección Guissona por la L-31, que se convierte en la L-313 en Guissona. Circulñar por esta carretera dirección Ponts, Oliana, Andorra hasta contactar con la C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Hasta Cervera es autovía y de Cervera a Ponts es una carretera de un carril, recta y también bastante rápida.



Ya en Ponts hay que llegarse hasta Oliana (C-14), atravesar el pueblo y nada más pasar el puente sobre el Segre utilizar el espacio habilitado como cambio de sentido para ,volviendo sobre nuestros pasos, dejar la C-14 y circular por la LV-5158 dejando el Segre a nuestra izquierda y dirección Tragó y Peramola.
La carretera discurre paralela al Segre para luego ascender por el Pla de Tragó. Tras unas curvas dejamos el desvió hacia Tragó a la izquierda y seguimos recto hasta encontrar, a mano derecha, la carretera con los indicadores hacia Can Boix y la Ermita de la Mare de Déu de Castell-Llebre.
Justo a la entrada de Can Boix, en el margen derecho nace la pista forestal que conduce a la ermita y, de paso, a nuestro destino. La pista tiene un estado aceptable.
Hay que circular por esa pista hasta que visualicemos que estamos por la mitad del Contrafort del Rumabu (un recorrido de 1,2 km +/-). Veremos que los prados a la izquierda están cerrados al paso, bien precintados bien con piedras pues no se puede aparcar en ellos (ni dentro ni delante). Hay que buscar parking en los márgenes de la pista, hay varios y no son muy amplios, uno o dos vehículos. Un poco más adelante de los miniparkings hay un lugar en que se puede dar la vuelta con el vehiculo sin grandes problemas
Es factible, pero bastante complicado, aparcar con autocaravana. Si se utiliza este vehículo es mejor aparcar en una explana delante de Can Boix, en el margen derecho; y acceder a pie (10-15 minutos).
El sendero de acceso nace enfrente del rellano más amplio y mejor de todos. Una subida de unos 5 minutos y ya se está a pie de vía.

El pie de vía de la zona central es bastante amplio y cómodo; siendo posible ir con la canalla.



ESCALADA.-

Esta pared, que para entendernos vendría a tener una longitud algo mayor que la de Gelida -desde la izquierda a pasada la zona de iniciación-, y una altura de unos 50 metros; vertical en sus extremos y de un meritorio desplome en su zona central, es hoy por hoy una de las que aglutina mayor número de itinerarios de escalada deportiva de mayor dificultad a nivel mundial.

Actualmente hay vías de dificultad muy variada, desde 6b+ a 9a+ y en suficiente número como para que sea el destino de, al menos, una jornada de escalada para un amplio abanico de escaladores de variada aptitud.

Oliana (Contrafort del Rumbau) - Margen Derecho

Las vías de las que puedo dar referencias son de los itinerarios de grado bajo y medio-bajo, pues lo de medio-alto o alto ni olerlos.
En las líneas que probé lo habitual era encontrar unos primeros metros concentrado-bloqueros (3-4 chapas) en las que combinaban agarres buenos y positivos junto a pequeños y romos, seguidos de una sección de continuidad de agarres generosos. Supongo que en las vías de mayor grado ha de haber una combinación de lo mismo pero más metros de dureza.
Si decir que es chocante que siendo esta una escuela de referencia mundial tenga aspectos en cuanto a equipamiento, o acondicionamiento del lugar, deficientes o peor cuidados que otras zonas de escalada que, aunque locales y que no saldrán en revistas de renombre, tienen un mejor hacer. Que en zonas grandes, como Siurana, Montserrat... te puedas encontrar de todo entra dentro de lo lógico; aquí siendo pequeño, casi íntimo, y de prestigio te esperas encontrar todo impecable y ejemplar.

Equipamiento a base de paraboles, alguno -un caso- con la parte roscada tan salida que no sabes que es lo que queda dentro de la roca.
Reuniones de mosquetón o argolla. Pero hay unas pocas vías en las que las reuniones consistían en dos simples chapas unidas por una baga, sin más.
Seguros en general bien distribuidos y a una distancia alegre, mayor de a la se tiene malacostumbrada a la peña. Al ser líneas abiertas, supongo que en su mayoría, por escaladores de alto nivel hay chapeos que a ellos les pueden resultar fáciles y a quien tiene el grado justo, intensos.



El acondicionamiento del lugar no es para tirar cohetes, y me refiero a la zona de la derecha donde las vías comienzan tras subirse a una repisa. La ferrata de acceso se encuentra la derecha de todo y da acceso a la repisa entre las Vía 51 y Baja La Moral. Son tres escalones y una cuerda fija que a estas alturas tiene tramos con el alma en el aire. La repisa como mucho diría que debe llegar a un metro de ancho habilitable o poco más. Por lo que observe ninguna vía se chapa con los pies en el suelo, ni poniéndose puntillas a menos que seas alto. No hay ni cable ni cuerda fija que sirva de salvavidas a lo largo del recorrido de la repisa. Tampoco hay ningún anclaje donde el asegurador se pueda anclar a asegurar antes de que el escalador se levante del suelo.
Es una lotería y algún día a alguien le tocará.
Cuando te mueves por la repisa, o si ves a gente en el lugar, hay que hacerlo con cuidado pues hay piedras sueltas.

Hay dos opciones de juego.
En esta sección las vías no son muy largas; no llegan a los 20 metros. Nosotros con una cuerda de 75 metros montamos dos vías al mismo tiempo y separadas unos 8 metros, la 51 y la Parabolización (hasta R de la Vía del Markus pues la R de la Parabolización es solo una chapa con maillon). Con las dos vías montadas los cabos llegaban al suelo y el sobrante de cuerda estaba sobre el suelo sin tensión. [(75-8)/4]=16,75 mt. En el extremo derecho de la repisa son más cortas que en el extremo izquierdo
1- Hay la opción de asegurar desde el suelo, sin subir la ferrada; no es muy cómodo si los dos tienen intención de escalar en esa zona, pero si sólo es uno y la vía no se ha encadenado sólo hay que tener la precaución que la cuerda quede pasada al menos por la primera cinta; y en los siguientes tientos se le asegura desde el suelo.
2- Para salir de la repisa la mejor opción es descolgarse. El que acaba de escalar es bajado al suelo y éste desde el suelo baja luego al asegurador.

Orientación sudoeste.
En verano, cuando el día es largo, hay sombra a partir de primera hora de la tarde.
En invierno, cuando el día es corto, hay sol de lleno hasta media tarde. Si el día es claro hay luz solar prácticamente hasta el final del día pues se esconde tras el horizonte prácticamente cuando el día acaba, al menos en noviembre.

Si bien hay alguna que otra reseña disponible en La Red no son muy recomendables. Hay bastantes líneas nuevas, no tienen nombre al pie y hay cuerdas fijas de nuevas lineas colgando. Actualemente la mejor opción es hacerse con las de la guía Lleida Climbs.

LA JORNADA .-

En el día de la elecciones ya no sólo salimos tarde de la city, sino que estaba marcado por lluvias para variar. La previsión más estable era camino Lérida y hacia allí nos encaminamos. El destino era incierto y hasta que no estuviéramos prácticamente encima no había una forma certera de escoger el destino final. Como nota negativa, tras contactar con escaladores que habían pasado la noche por la zona, había llovido bastante por la noche y las zonas de placa lo más seguro es que estuvieran mojadas.
Éramos un grupo de tres y con capacidad escaladora variada; entre yo que apenas paso del 7a:7a+ y Vini que hace 8a a vista, Joan Palou se mueve en una zona intermedia. Tras consultar la Guía Lleida Climbs decidí ir camino de Ponts, así quedaríamos a medio camino de Oliana y Alós de Balaguer y esperar que la visual ayudara a tomar la decisión.
La visual fue buena, se veían soleados tanto Vilanova de Meià como Roc de Rumbau. Oliana era una zona con una ampia gama de grados y con posibilidad de escoger entre varias líneas del mismo grado que podía satisfacer a tan heterogéneo grupo.

Encontrar el lugar para aparcar nos dio algo de trabajo, era la primera vez que estábamos allí y no conocíamos los rellanos clave ni nada.
El día nos acompañó en toda la jornada. Al principio muchas nubes pero a medida que pasaba el día se iban abriendo claros. Cayeron cuatro gotas mal contadas, salió el sol a ratos, y salimos de alli con el frontal

A pie de vía nos encontramos con Marieta (China Crisis) y Esteve (Humildes Pa Casa) y más tarde llego gente más mediática como Chris Sharma, Daila Ojeda, Victor Fernández, Maria Torres,...

Marieta Cartró - China Crisis, 8b+

Chris Sharma

Y mucha más gente, que no era mediática pero estaba allí para escalar. Para los pocos vehículos que se veían aparcados al principio había mucha peña, y la mayoría buscaba la líneas más asequibles, entre el 6b+ y el 7a+. Había prácticamente más escaladores en esas vías que en las de grado alto.
Para calentar lo hicimos en el único 6c que quedaba libre.
Luego me las vi y desee para que en mi turno de escalada hubiera un 7a libre, nada ni el del extremo derecho se libraba, así que tuve que atacar un 7a+.

> Pitos, 6c. Bueno e irregular trayecto. No es lo más ideal para calentar pero... no había otra. 3 chapas concentrado-bloqueras se continúan por una sección de continuidad de agarre generoso y que suma metros.

Joan Palou en Pitos, 6c

Mientras Joan Palou dió un tiento a Pastellón, 7b y Vini se atrevió con Mishi, 8ª. Si no me equivoco la encadenó mientras nosotros estábamos en el extremo derecho.

Joan en Pastellón

Viendo que no iba atener el momento de atacar alguna de las vías cercanas entre 7a y 7a+ pues había lista de espera, me dirigí la Marroncita, cuyo L1 es 7a. Ocupada.
Ya puestos me dirigí al 7a de la repisa. Ocupado.
Como el tiempo pasaba opté por meterme en la Vía 51.

Vinicius (Vini) en Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a+ L1+L2_Pro

> Vía 51, 7a (7a+ en reseñas). Vía guapa, tensa y concentrada en cuatro chapas y equipada un poco duro, y no por los alejes.
En el primer pegue y en casi en frío monté la línea sufriendo lo mio en las cuatro primeras chapas que es donde esta lo duro y en los dos alejes restantes que es fácil pero sin referencias.
En el segundo pegue mientras trabajaba la secuencia de entrada, un paso largo y tenso a una lateral, se me deshizo una regleta al intentar usarla como apoyo. Al limpiarla dejó al descubierto un agarre positivo que cambó la secuencia dura por una más asequible. No sé cuanto durará este agarre pero se hace servir tanto para la mano como para el pie. Entre esta circunstancia y que me parece más asequible que el 7a+ que probé en Camarasa me inclino más por opinar que ahora está más cercana al 7a.
Tras la limpieza reinicio la vía y tanto en este pegue como en el tercero no puedo con el último paso de la sección concentrada. El seguro está en una situación que no permite reposar y el bloqueo es duro; me quedo a un centímetro del agarre. Tras reposar colgado del seguro hago el paso, no con facilidad pero sale.
El cuarto chapeo es cruzado y tenso si vas cansado.
La reunión son dos chapas con una baga. Por suerte la reunión de la derecha es decente.

Mientras tanto Joan Palou se decide a probar Parabolización, 7c, parándose en la reunión de la Vía del Markus de mejores vibraciones que sólo una chapa y maillón. Le dió varios pegues pero se le resistió.

Joan en Parabolización

Mientras tanto Vini había encadenado a vista Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a y la Vía 51, 7a/a+ y al flash la Parabolización, 7c

RECOMENDACIONES .-

La lista siguiente son recomendaciones de sentido común... pero tristemente, este sentido es el menos común de todos:
- NO bloqueéis con vuestro vehículo los accesos a los cultivos. Aparcad correctamente sin entorpecer el paso de vehículos privados y agrícolas.
- NO dejéis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Esto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. si realmente tenéis la necesidad ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

- NO TOCAR LA PINTURA RUPESTRE del Contrafort del Rumbau.

En un relieve, con forma de concha, en el centro de la pared y casi a ras del suelo se encuentra una pintura rupestre, representante del denominado Arte Esquemático (como en la Cova Tabac en el Mont-Roig) propio de grupos neolíticos (6.500-3.500 antes del presente). Son trazos digitales, circuliformes o anillados y formas geométricas de diversa complejidad. Su valor como expresión de la capacidad intelectual humana se ratificó con su inclusión en el Patrimonio Mundial por la UNESCO (1998), máximo galardón adjudicado a una obra humana, bajo la nomenclatura administrativa convencional de Arte Prehistórico del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.

La Pintura Rupestre