EL CASTELL MARRO (El Prohibitivo)

La zona conocida como El Castel Marro, antes El Prohibitivo, está situada en Montserrat Norte, cercana al Refugio y Ermita de Santa Cecilia, un poquito más lejos del Totxo del Rasta.
Según consta la máxima actividad aperturista se dió en los años 2.007-08 principalmente por Salva y Jule. Actualmente aún se abre alguna línea.
Es una zona bien abierta, no sólo en cuanto al material empleado -personalmente a mí me gustaría que se empleara material mimético, pero reconozco que es caro- sino por el cuidado de los accesos y por posibilidad de disponer de las reseñas "in situ", así como de las recomendaciones de conservación del lugar.

El Castell Marro. Panorámica de los sectores La Balena hasta El Bombo. La Placa del Mongo abajo a la izquierda

ACCESO .-

Una vez llegados al parking de la Ermita / Refugio de Santa Cecilia, caminamos por la pista forestal que sale delante del refugio o contactamos más adelante con ella si bajamos por delante de la Ermita.
Sencillamente hay que continuar por esa pista. Al poco en un recodo de izquierda ya es posible visualizar la zona destino. Continuamos caminando y pasamos por delante del Totxo del Rasta, unos metros más adelante esta la Placa del Mongo, con el nombre de la vía Krikrikrek bien visible. Justo después de la placa, a la izquierda, tenemos el sendero de acceso que en un minuto de suave ascensión ya nos pone a pie de vía, delante del sector "El Cranc". En total son unos 7 minutos de pateo muy accesible.

ESCALADA .-

Vías equipadas con parabolt y reuniones ya sea con cadena o anilla.
Placa vertical, básicamente, de unos 15 metros de altura (4-5 chapas y reunión); de buena calidad, con presa variada: agujeros, romos, regletas de todos los tamaños y disposiciones que ofrecen una escalada técnica, fina, rabiosa y tensa. No te regalan nada, graduadas de forma justa a cara. No llega a Sant Benet pero se le acerca.
Actualmente hay más de 46 itinerarios abiertos; predominan las vías de séptimo (7a a 7c); cuando el grado empieza a subir (de 6c para arriba) "Escalar A Vista" es difícil, a veces no sabes si están graduadas como a vista o como ensayadas. Llevarse una vía "A Vista" de esa dificultad aqui es para ponerse medalla.
Bastantes nombres a pie de vía.

Por la mañanas hay sol de los sectores La Balena a El Bombo hasta las 14 horas (a esa hora ya sombra total no a trozos. La poca sombra que tiene hasta esa hora no sirve de nada en verano, el sol te fríe igualmente). Hay buena sombra en el sector El Dolmen hasta las 14:30. si bien en verano en las vías Menir y Bavaresa el resol molesta bastante.
El pie de vía es bueno, no es muy ancho pero si lo bastante cómodo.

El Castell Marro - Sectores

La reseñas están colgadas de un árbol en el sector Penèlope. También se pueden encontrar en el blog Hip Hip Hurra. Actualmente hay algún itinerario más abierto o en fase de apertura, pero no consta en ninguno de los dos lugares.

EL DÍA .-

El jueves por la mañana, Francesc, Marcos, Joaquín y yo nos acercamos a esta zona para conocerla, catarla y sacar nuestras conclusiones, a la par que para un día de escalada.
Llegamos a las 10 de la mañana.
El sitio es fácil de reconocer y encontrar. Lo que más impresiona dicho sea de paso es el 8? del Totxo del Rasta.
El sol está transformado el lugar en una olla hirviendo y menos mal del sector Dolmen, totalmente a la sombra. No hay brisa salvadora, pero la altura hace que la temperatura sea buena y que la humedad no moleste como en otras escaladas de días pasados. Más tarde, en el sector Penèlope, también a la sombra, mejor temperatura y brisa.

Yo, Joaquín, Francesc y Marcos en el sector Penèlope de El Castell Marro

En líneas generales la zona nos ha gustado mucho. No te regalan nada, alguna vía con el grado bien puesto y otras apretado apretado; triunfar lo ponen caro. En las vías de grado serio hay que escalar con mucha rabia.

SECTOR EL DOLMEN.

Al final de este sector hay una nueva vía: Vía de Molinos. Sin más referencias.

> L'OBSESSIÓ DEL SIOUX, 6a+. Es una combinación fisura-diedro-placa. Grado justo y normalita. Sale a vista sufriendo en las dos primeras chapas

> LA NORMAL DEL DOLMEN, 6b+. La tentamos los cuatro. Fisura-diedro, de grado justo. Movimientos técnico-posturales y de fe; recomendable. Sale a vista.

Joaquim en La Normal del Dolmen, 6b+

> INFOMANA, 7a. Muy guapa. Vía que te informa de como las gastan aquí. La probamos los cuatro con diverso grado de arrastre reptileo para cada uno; creo que a Joaquim se le dió mejor que al resto. Supongo que es 7a ensayado, a vista es para quitarse el sombrero. La pruebo en top y flipo con la entrada -una vez le coges el truco no es para tanto pero sigue siendo tensa- y luego con el resto más; me va mejor en el 2º pegue pero aún estoy lejos de tener lo que hay que tener para encadenarla.

Marcos Udaeta en Infomana, 7a

Marcos Udaeta gestionando los pasitos tensos de Infomana, 7a

> BÚNKER, 7b. Marcos y Joaquim se pelean con esta vía, por lo que oigo también es de "las selectas"; creo a Joaquim le vuelve a ir mejor.

> LA HOMBRÍA, 7b+. Via guapa -por lo que intuyo-, de muy mala leche en prácticamente todo el recorrido. Marcos y Joaquím se pelean con ella. Ella gana.

Joaquim, movimientos tensos de La Hombría, 7b+

Joaquim, más tenso aún en La Hombría, 7b+

Joaquim lanzando y acertando en La Hombría, 7b+

SECTOR PENÈLOPE.

La llegada del astro solar y las ganas de triunfar, aunque sea en una vía más asequible, nos hacen cambiar de sector y nos dirigimos a esta zona. La placa tiene una pinta que nos gusta a todos y en lugar de montar una vía de despedida decidimos montar dos.

> ESGRAONS AL CEL, 7a+. Después de tentarla Marcos y Joaquím llegas a la conclusión de que debe ser un flipe de vía, brutal, pero hoy es el día equivocado.

> PER A PENÈLOPE, 6c. Guapa vía y recomendable. Nos metemos los cuatro. La monto pasando más dificultades de las previstas (o sea herejias y A0 varios). Marcos y Joaquím se la sacan a vista. Yo encadeno al segundo tiento gracias a que en el paso chungo hay una cinta puesta y se puede chapar antes del apretón; sino da mucho palo. Aún así, sin quitar el mérito de los encadenadores a vista, la vía me deja la sensación de que como 6c en muy fácil; igual a vista lo és; pero ensayado puede bajar a 6b/b+, sólo tiene un paso tenso de verdad y el resto se va haciendo muy bien. El único defecto de esta vía es que esta a parir de magnesio y tanto magnesio molesta en según que agarres.

Fracesc, movimientos en el inicio de Per a Penèlope, 6c

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.-

Han sido recogidos del documento dejado a pie de vía, un poquito arreglados pero tal cual. Sentido común y amplia coincidencia con los planteamientos expuestos.
- No cagar enmedio del camino ni al lado de la pared (tanto humanos como animales de compañía).
- No escupir en el pie de vía.
- No maltratar ni romper las plantas.
- No molestar a la fauna local
- No mear todos en el mismo sitio ni a pie de vía.
- No usar clecas y limpiar el magnesio de la vía una vez encadenada/ensayada.
- No escalar en las vías en las que falte la primera chapa.
- Hacer las necesidades corporales en los lugares habilitados, enterrando la mierda luego. Asi mismo recoger la mierda de los perros.
- Recoger la basura.
- Avisar de posibles desperfectos, nidificaciones y otras circunstancias a:
Refugi de Santa Cecilia
Tfno: 938 350 566
Móvil: 646 492 436