ESPACIO, AMOR Y LOCURA

Eve Arnold (Fotoperiodista)

2012-01-28T23:34:00.009+01:00

"Lo que he tratado de hacer es involucrar a la gente que estaba fotografiando. Para que sin tener que decirlo me den todo lo que me pueden ofrecer".

Eve Arnold (21 de abril de 1912 - 4 de enero de 2012 )

Cuando un fotógrafo muere, nos deja un gran relato visual que debemos interpretar, sus imágenes son un reflejo de su personalidad. Todos nos definimos a través de nuestras fotografías, desde el más famoso fotógrafo a aquel que hace un trabajo de fotografía social en una pequeña comunidad.
Desde la invención de la fotografía la historia se escribe a base de narraciones visuales compuestas por esos retazos de vida, capturados en imágenes.
La obra de un fotógrafo refleja su propia evolución personal, es un camino lleno de huellas para interpretar aquello que seleccionó como algo importante, una captura para recordar.

Eve Arnold - James and Willy Cagney en 1955

Eve Arnold nació en Filadelfia (Pennsilvania), en el seno de una modesta familia de origen ruso-judío que había emigrado desde Rusia. Su padre fue el rabino William Cohen (nacido Velvel Sklarski), y su esposa Bessie (Bosya Laschiner). Sus padres cambiaron su apellido originario. Fue una numerosa familia, eran nueve hermanos, de forma que no habían grandes ingresos y la infancia estuvo marcada por múltiples carencias económicas.

Sus primeras inquietudes artísticas se orientaron hacia la literatura y la danza. En 1940 comenzó a interesarse por la fotografía y lo hizo de una manera muy intuitiva. Comenzó a fotografiar en 1946, mientras trabajaba en una planta de acabado fotográfico en la ciudad de Nueva York. Entre 1946 y 1948 recibió su verdadera formación como fotógrafa en la New School for Social Research de Nueva York a cargo de Alexey Brodovitch que por entonces era director artístico de la revista Harpers Bazaar.

Eve Arnold - Autoretrato

La Agencia Magnum fue creada en París en 1947 por los reporteros de guerra Robert Capa, David Seymour ‘Chim’, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y Bill Vandiver.
Fue precisamente el francés Bresson el que quedó fascinado por uno de sus trabajos sobre la moda en Harlem, y decidió proponerla en 1951 para ingresar en la entonces recién estrenada agencia. Y lo hizo como miembro asociado. En 1957 se convirtió en miembro de pleno derecho; Tan solo diez años después de su fundación, con lo que suponía de dificultad en aquella el acceder o ser reconocido en determinadas profesiones para las mujeres.

"En 1950 Magnum abrió una sucursal en Nueva York. Yo apenas había empezado a fotografiar. Y no me pasaba por la mente el que pudieran pensar en mi como miembro de la plantilla. Existían otros encumbrados personajes, al igual que Cartier-Bresson o Robert Capa, George Rudd y David Seymour, los 4 fundadores, pero yo tenía una necesidad desesperada de averiguar si estaba en el camino correcto; por lo que un día me armé de valor, llamé y concerté una cita con Maria Eisner, que comenzó con ellos en París y que había venido a Estados Unidos para llevar esta sucursal. Yo había hecho una historia, una historia de imágenes sobre los trabajadores inmigrantes en Long Island, donde yo vivía y sorprendentemente me vi convertida en una corresponsal...”.

Eve Arnold - Joséphine Baker returns to the U.S. after 25 years absence, New York City, 1950

"Aprendí mucho de ellos. Aprendí lo que no se debe hacer en muchos casos y qué si hacer en otros. Los miré y traté de que su trabajo no me influyera demasiado, pero oscilé entre los dos, entre Cartier-Bresson y Robert Capa. En algún momento veía en mi trabajo el reflejo de lo sería el de Capa, pero nunca fui a la guerra, así que no creo que deba hablar de eso. Fue muy importante para mí porque miraba mis imágenes y las analizaba. Cuando yo empecé estaba trabajando con un formato mayor que el normal, dos cuartos de pulgada cuadrada con una Rollacord, una Rollacord de $40 fue todo lo que pude obtener ya que yo no tenía dinero; así que tuve que hacer estas imágenes en una cámara inferior y hablar de todo lo que tenía que decir y con los años he llegado a la conclusión de que no importa qué instrumento se utilice...".

"Es difícil analizar lo que tomé de estas personas. ...era como un proceso de ósmosis, no sé cuanta cantidad vino de ellos, cuanta de mirar libros, cuanta de mi propia necesidad de decir algo. Hay tantos factores que es difícil de analizar cuan grande ha sido la influencia de cada uno de ellos en mi proceso creativo".

Eve Arnold. Harlem, NY. 1963. Harlem Fashion Show

En la década de los años cincuenta, Eve Arnold realizó en los Estados Unidos de Norteamérica diversos reportajes fotográficos sobre mujeres pertenecientes a los más diversos sectores sociales, y de las cuales pretendía ofrecer una imagen "sin retoques", siguiendo las líneas básicas de la agencia, intentando inmortalizar al ser humano en su estado más natural.

"Lo más duro en este oficio es atrapar lo mundano y tratar de mostrar lo especial que es...
Yo buscaba un sentido de la realidad en todo lo que hice; las personas son reales y se definen por su trabajo y cuando las veo concentradas en su puesto de trabajo se que es ahí donde todas las respuestas adquieren sentido".

En este contexto nacieron las series de fotos de Marlene Dietrich y Marilyn Monroe capturadas durante un descanso en su trabajo y las tomó de un modo directo sin aviso previo. Ella no idealizaba a estas famosas estrellas, sino que las captaba en actitudes mucho más normales.

Eve Arnold - Marlène Dietrich during a recording session at Columbia Records, 1952

"Lo que ocurrió fue que si ellas estaban dispuestos a dar, yo estaba dispuesta a fotografiar".

Eve Arnold - Marilyn and Eli Wallach - The Misfits, Nevada 1960

También realizó reportajes sobre Joan Crawford, Clark Gable, James Cagney y Paul Newman.

"Marilyn era "inteligente, divertida y tenía cerebro... era un encanto", pero "la actriz que me interesó más era Joan Crawford".
Sus reportajes fotográficos empezaron a publicarse en revistas como Life, Paris Match, Stern, Sunday Times o Vogue.
Arnold acepta que, en sus primeros años, el hecho de ser mujer fue tanto una ayuda como un obstáculo. Los hombres la dejaban ponerse al frente del paquete de fotógrafos "porque no creían que yo supiera lo que estaba haciendo".

Desde 1952, Arnold y Monroe establecieron una íntima relación personal que concluyó con la trágica muerte de la actriz en 1962, cuando tenía 36 años.
"Si has sido capaz de sacar tan buenas fotos de Marlene Dietrich, ¿te imaginas lo que puedes hacer conmigo?" Le dijo un buen día Marilyn a Eve.
"Era brillante en lo que hacía. No podría haberlo explicado. Al principio, cuando nos conocimos, éramos dos mujeres jóvenes que empezaban sus carreras profesionales. Ella era una estrella, sin un lugar todavía en la jerarquía de Hollywood. Yo estaba empezando como fotógrafo. Ninguna de nosotras sabía nada acerca de su oficio y eso formó un lazo entre nosotras, así que sin saber como empezó nos alimentamos la una a la otra durante 10 años".

Eve Arnold - Marilyn Monroe, Photo Session, Hollywood, 1955

Uno de sus trabajos más conocidos es el reportaje que hizo de Marilyn Monroe durante el rodaje de Vidas Rebeldes, en 1960. Arnold la siguió durante dos meses, mientras estaba a las órdenes de John Huston y acompañada en el reparto por Clark Gable. La filmación, en pleno desierto de Nevada y con un calor insoportable, estuvo llena de problemas, desde las borracheras del director y la actriz, hasta la ruptura de Monroe con su marido, el escritor Arthur Miller.
"Ella tenía un control absoluto de si misma cuando se fotografió. Sin ser un personaje cerebral sabía más puro instinto sobre la cámara que otras personas".

"Nunca se me ocurrió que me estaba manipulando o que yo la estaba manipulando a ella. Creo que los dos nos complementábamos. Ella no podría haberlo hecho sin mí y yo no podría haberlo hecho sin ella".

Eve Arnold - Marilyn Monroe durante el rodaje de The Misfits, Nevada,1960

Magnum asegura que Arnold prefería trabajar haciendo reportajes gráficos en profundidad, poniendo énfasis en los aspectos sociales como el que realizó sobre la moda negra del barrio negro del Harlem (Nueva York) y cuya calidad le abrió las puertas de la agencia y como el que realizó en Cuba durante la dictadura de Fulgencio Batista (1954). Su nombre siempre estará ligado a la isla caribeña así como a la entonces niña llamada Juana Chambrot, quien fue protagonista de sus fotografías cubanas.
Eve Arnold hace años en un artículo titulado: “A cuban childhoold” (“Una infancia cubana”) la interesante historia de aquella niña y su posterior reencuentro en Cayo Carenero (Cuba) en el año 1997.

Eve Arnold - Cuba. Cayo Carenero. Juana Chambrot dibuja la casa de sus sueños en la arena de la playa. 1954

"...
Ya no recuerdo cómo hilvanamos nuestra historia juntas, pero recuerdo haber recibido un cable de la agencia Magnum Photos, la cooperativa de la cual soy miembro, pidiéndome que encontrara un niño que viviera una vida de “dolce far niente” para una serie sobre los niños alrededor del mundo. Parecía una tarea difícil, pero encontrar el niño adecuado resultó ser fácil.
..."

Eve Arnold. Bar Girl in a Brothel in the Red Light District, Havana, 1954

En 1961 se trasladó a vivir a Londres con su hijo Frank, habido de un matrimonio frustrado con un diseñador industrial, Arnold Arnold, del que tomaría su apellido. Excepto para un intervalo de seis años cuando trabajó en los Estados Unidos y China, vivió en el Reino Unido para el resto de su vida de un modo definitivo, y su carrera da un giro radical. De su obra centrada en la figura de los actores y realizada básicamente en blanco y negro, se pasa a un periodo de largos viajes por países como China (donde fue uno de los primeros estadounidenses en conseguir un visado cuando Pekín y Washington no mantenían relaciones diplomáticas), Rusia, Egipto, Sudáfrica o Afganistán, en los que Eve Arnold utilizará el color en reportajes sobre el patrimonio, las costumbres o los paisajes que va descubriendo, documentando los cambios en el estatus de la mujer.

“Los temas se repiten una y otra vez en mi trabajo. He sido pobre y yo quería documentar la pobreza; perdí a un hijo y estaba obsesionada con el parto; yo estaba interesada en la política y quería saber cómo afectaba a nuestras vidas, yo soy una mujer y quería saber sobre las mujeres”. De su libro “La Mujer sin Retocar” (1976).
Su tiempo en China dio origen a su primera gran exposición individual en el Museo de Brooklyn en 1980, donde mostró las imágenes resultantes, y tuvo un carácter itinerante. Después vinieron otras exposiciones ligadas a la Agencia Magnum en otros museos y a lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos.

“...incluso cuando alguien te lleva a su casa, muy a menudo encuentras queriendo transgredir esa hospitalidad, porque lo que quieres hacer es profundizar en ellos como personas tanto como sea posible, pero normalmente lo que sucede, si eres cuidadoso con la gente y respetas su privacidad, es que ellos mismos te ofrecerán aquella parte de su intimidad que puedes usar y que es el gran secreto. Tiene más que ver con la relación del fotógrafo para el tema de lo que tiene que ver con cualquier cosa que pueda estar pasando".

Eve Arnold. Entrenamietno de los caballos de la milicia, Mongolia interior, 1979

"Hay una cierta coherencia en cómo piensas de ti mismo y en cómo fotografías a otras personas".

"Nunca he tenido una técnica muy buena. Nunca me importó del todo. No importa si se utiliza una cámara barata o se utiliza una Leica, lo importante es lo que te motiva cuando se está fotografiando. Y esto me gustaría pensar que es lo que he estado haciendo".

Textos con palabras de Eve Arnold en su mayoría provenientes de una entrevista publicada en la BBC y realizaba por John Tusa.

Jornada de Calders

2012-01-25T23:21:00.003+01:00

"Puede que sea importante no olvidar que estuvimos allí, pero lo es aún más recordar que ahora estamos aquí (una gran frase para la posteridad). Los momentos fotografiados no se van a repetir (otra gran frase para la posteridad). Ni falta que hace. Hay quien asegura vivir del recuerdo. Hay quien incluso asegura que somos lo que recordamos. Esto significaría que quienes carecen de recuerdos no son nada o son menos. Yo conozco a más infelices anclados en lo que vivieron, que supuestos amnésicos o inconscientes que avanzan hacia lo que está por llegar liberados del lastre del pasado. La cámara captura el momento, en nuestra mano está ponerlo en libertad".
Bárbara Alpuente. Columna Pasaba por Aquí. Yo Dona 21 enero 2012.

Jaume en su 48octavo intento a Jornada de Lluita

“Toda creación artística tiene relación con la literatura. Depende sólo de lo que és y de cómo se articula. El espectador es quien escribe, o reescribe, la historia que la fotografía ha borrado. Las fotografías no cuentan historias, la ilustran, las representan, pero no las describen. La fotografía tiende a detener la temporalidad de la descripción y convertirla en algo estático e icónico”.
Jeff Wall, Entrevista en El Cultural 11-11-2011.

Jaume en Inadaptats, 7b+

“Cada lugar es la expresión de un paisaje emocional donde el observador y el objeto observado son la misma cosa. La cámara te permite tomar muestras del subconsciente, bucear por debajo del iceberg de tu personalidad. Te enseña las cosas tal como son, y no como las quieres ver. Esa verdad sin aditivos te sume en la más profunda tristeza pero, a la larga, termina haciéndote fuerte”.
Esthe Sabetpour. El Magazine Nº 637. 11-12-2011.

Jaume en otro momento en Inadaptats, 7b+

“Quiero que lo quiero decir no tenga ni que decirse. Me refiero al deseo de comunicar de una forma directa. Que el mensaje sea obvio, sin necesidad de palabra, sin que requiera pensar demasiado”
Martin Creed . El Cultural 08-12-2011, Arte. Entrevista de Bea Espejo.

Xavi en El Galifardeu, 7c

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El equipo TS (de Triunfal Si o Si) llego a Calders sobre las 10 de la mañana.
El equipo SS (de Sin Sol) los tuvo a buen recaudo en el bar hasta las 11:30 h en que, ya cansados de esperar, decidieron ir a escalar, aunque la niebla estuviera más cerrada que el domingo pasado y de que el sol ni se adivinara a su través. Nos esperaba una roca fría con un tacto jabonoso-patinosqui.
El sol pudo salir sobre las 13 horas y la calidad de la escalada lo acusó.

Marcos se fue triunfal a casa, y podrá ir al plafón con la cabeza bien alta, tras encadenar Reserva Vital, Jornada de Lluita, Nan Minaire (el 7a estratosférico si empiezas de las ñapas de abajo) y El Galifardeu (por fin, ese 7c que se resistía y que ha necesitado de 6 tientos, en el pegue encadenador se salto una cinta y todo). El entreno con la Leo se ve que le funciona.

Mientras el resto de la pandilla se peleaba con la Jornada de Lluita e Inadaptats yo, tras calentar un poco, y arrastrarme más, en Reserva Vital y Jornada de Lluita, me metí con el último 6c/c+ que me falta por encadenar en Calders, La Cripta.

De nuevo Xavi en El Galifardeu, 7c

> La Cripta, 6c. Yo la tenía reseñada de 6c+. Es una línea que se encuentra a derecha del todo. Hay una referencia en 8a.nu que la orienta de 6c y creo que es más acertada, aunque no la pude encadenar. Es un trayecto con aspecto de Derribos Arias que muestra señales de paso pero no tan severas como el resto de vías “fáciles” de Calders, lo que hace que se haya saneado menos que sus hermanas. La mayor dificultad está concentrada en la salida del techo, la tuve que montar con la caña y me costó tres tientos encontrar una secuencia ganadora, seguida de una placa técnica no muy complicada y coronada con un alejillo para llegar a la reunión, con un árbol guardándote discretamente las espaldas. No es la línea más bonita de Calders, en su grado, pero cumple.

La Font del Prestil y L'Entremig (?)

2012-01-23T23:49:00.005+01:00

Este fin de semana nos conjuramos para ir a escalar a un lugar poco conocido, en plan exploración, y conocer un sitio nuevo: Montgrony.
Subir a escalar a Montgrony en fin de semana y buscar aventura en El Parking o en La Vena se está volviendo un agobio y posiblemente algo peor, por definir.
Cuando llegamos en la única vía suave y decente para calentar, un 6b+, ya había cola de 4 personas. Te puedes tirar toda la mañana para calentar o te metes directamente en la vía problema y calientas de chapa a chapa, eso si no está ocupada ya por una o varias cordadas.

La Font del Prestill queda oculta a mano izquierda. L'Entremig en el centro izquierda y L'Escenari en la mitad dercha

Yo que, tras mis dos últimas sesiones de escalada en esos sectores, me olía que iba a ser más de lo mismo tenía intención de conocer un sector al que no había ido nunca -La Font del Prestill- y encontré la complicidad de Francesc para ello. Tenía buenas referencias por comentarios en blogs de otros escaladores que frecuentan la zona e iba informado, no lo suficiente pues todo se desactualiza hoy en día muy rápido pero sí lo suficiente para una sesión de exploración y ubicación para posibles futuras escaladas.

Nada más bajar a la La Vena tomas el sendero dirección Font de la Mare de Déu. El sendero es de bajada, suave y tras pasar por debajo del sector L'Ombra de Kurtz encontramos una bifurcación señalada con un poste. Caminamos dirección a la Font del Prestill. Ahora el sendero es de subida. En poco tiempo unos 5 minutos llegamos a la zona izquierda del sector la Font del Prestill. Allí hay unas 10 líneas no reseñadas en la guía de Escalades al Ripollès y es difícil obtener información sobre ellas. El sendero continua bordeando la pared. Unos metros más adelante se bifurca. Tomamos el sendero de la izquierda dejando la fitas a nuestra derecha. Unos metros más adelante hay que sortear un resalte de roca; es fácil y además está reforzado con una cuerda fija. En poco más de 7-8 minutos, desde La Vena, nos encontramos en el sector de la Font. El sendero sigue subiendo un poco hasta llegar a una explanada que es donde se encuentra una placa con unas 8 vías, e inmediatamente después se encuentra L'Escenari. Unos 10 minutos para llegar al L'Escenari.

Los indicadores, la Font, las fitas y el resalte con la cuerda

Como ya se ha comentado hay bastantes más vías que las referenciadas en la guía, por medio de internet se puede encontrar parte de información sobre lo nuevo, pero no de todo.
Vías equipadas con parabolt, algún espit ocasional. Reuniones de mosquetón o argolla. Alguna reunión puede que necesite un ajuste. Grado de exposición variable según itinerario. Los hay correctos y hay que pecan de optimismo.
Ante la falta de referencias, tras la subida, creímos que lo primero que encontramos era el sector de la Font que aparece reseñado en la guía. Pero algún que otro nombre y que el dibujo de las líneas que no se correspondían nos hacían dudar de donde estábamos en realidad. Tras perder un rato el tiempo mirando y tratando de orientarnos vimos que habían unas cuantas cordadas más adelante y decidimos ir a informarnos en fuentes fiables.

Las chorreras de la zona central del Prestill derecha

El lugar esta referenciado como tranquilo y solitario. Bueno solitario no, pero al ser pocas cordadas y tener material de trabajo para todos, se puede decir que tranquilo, o al menos aún cómodo, si que lo es.

Esas cordadas estaban en la Font del Prestill guía. Y a unos 10 metros por encima se encuentra el sector L'Entremig de la Font y L'Escenari. Este último tiene un pie de vía bastante cómodo y agradecido.

Si el tiempo acompaña hay sol desde primera hora de la mañana. A las 13 horas comienza a llegar la sombra a la zona derecha de la Font. Hay sombra en toda la Font del Prestill a las 15 horas. A las 17 horas ya hay sombra hasta en L'Escenari.
Como está haciendo un invierno muy benigno se pudo escalar a la sombra practicamente tan bien como al sol.

Sector L'Entremig.-

Comenzamos calentado en este sector. Esta todo por descubrir en esta zona y vamos a picar un poco por allí y otro poco por allá.

> L'Equilibrista, 6a+. Línea tensa al poco de empezar, con una sección contundente de dos chapas. Sale a vista pero no es la mejor de las ideas para calentar.

Francesc en L'Equilibrista

> La Poca Traça, V+ Trayecto disfrutón sobre buen agarre y movimientos variados que se queda interruptus, pues ya puestos y con un poco más de trabajo se podía haber aprovechado más el paño de pared, pero...
Es muy agradecido y una buena opción para empezar a desesperazar el cuerpo.

Francesc en La Poca Traça

Sector Font del Prestill Derecha.-

Las dos líneas que hicimos en este sector tienen la particularidad de que pecan de optimismo en el aseguramiento de los primeros metros, de tal manera que hasta que nos has chapado la segunda chapa corres el riesgo de que, accidentalmente y de forma fortuita, te comas el suelo. No es difícil pero mejor que no tengas la mala suerte de que se te rompa algo y la mala fortuna de caerte a según que altura.

> Batusi, 6c (6c+ en reseñas). Línea de continuidad con una sección concentrada y tensa tirando a bloquera en el centro que rompe un poco el global. Se me rompe un bolillo y me hago una guapa quemadura en la pierna con la cuerda. Encuentro mi método para solucionar el paso y la dejo para otro día. Francesc encontró otro método, y Toni, de una cordada vecina, encontró otro.

> Alpens-Sora, L1, 6b (6b+ en reseñas). Línea de continuidad pura y dura con una sección más tensa en el centro seguida de otra técnica y de navegación en placa con una inclinación muy suave, poco aparente pero que hace que el 95% del trabajo sea de pies. En el primer tiento a vista me pareció que sí que llegaba al grado propuesto, pero en el segundo, para desmontarla, me pareció un 6b bien puesto y que seguía una gran línea.

El día acabó con esto; es lo que tiene ir de nuevo a un lugar, que el primer día entre que lo conoces y te ubicas las horas se consumen muy rápido.

Con ayudita de este blog, de este otro y de la información recogida a pie de vía.

Calders Neuròtic

2012-01-19T13:56:00.010+01:00

“El 50% de las personas se comporta neuróticamente con cierta frecuencia y el 100% en alguna ocasión”. (Albert Ellis)

Parecen gente normal y tranquila,,,

Hay días en que uno no se tendría que levantar de la cama, vienen así como torcidos y te das cuenta de que te llevan más que los llevas. Lo mejor sería pasarse el día delante de la TV (si se tiene).
Te levantas ya algo neurótico, con alguna neurona cruzada, pues el cuerpo te pide seguir durmiendo un poquito más y tú ¡que no!, ¡que arriba!; pero por más que te animes mentalmente tu cabeza está turbia y tampoco tienes una idea muy clara de porque te pones en marcha en un día como hoy.

Que día el de hoy
no podía haber sido peor
que una indigestión en un Fast Food
un martillo neumático
golpea mi mente sin cesar
no quiero acabar neurótico

Ela en Codi Neuròtic, 8a

>Técnico: Haga clic sobre el icono de 'Mi PC', a la izquierda de la pantalla.
>Usuario: ¿Su izquierda o mi izquierda ?
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} El demagogo es el otro. Nosotros sólo estamos expresando nuestra sabia opinión.
} Esa chica es una persona muy difícil. Yo, sin embargo, soy una mujer muy compleja.
}Yo no llamo porque estoy muy liada.. Los demás no llaman porque van a lo suyo.

“La neurosis es una clase de desorden caracterizado por patrones de pensamiento, sentimientos y actos inadaptados..."
Una persona adaptada es la que sabe acomodarse a unos deseos que le sean posibles en el mundo donde vive. El proceso de acomodación no es pasivo, es una lucha constante, sin descanso. El neurótico fracasa precisamente por eso, porque no lucha. El neurótico queda anclado en su inadaptación pues su personalidad se estructura a partir del "no puedo" repetido una y mil veces.

No puedo desprenderme de esa rara sensación. El día no ayuda. Frío. Tapado, sin sol. Miras el termómetro del coche y marca 2º. Te aproximas al lugar de escalada, el día sigue gris, el sol detrás de una niebla alta que se resiste a marchar y el termómetro del coche ya marca 1º.
Evidentemente no te sientes ni mejor, ni pletórico. Asco de día.

Toni) en Codi Neuròtic, 8a

Ya a pie de pared te preparas para afrontar la jornada de una forma digna y con la mente puesta en el proyecto.
La primera en la frente en Primera Lìnea: apenas puedes levantarte. Vamos es que ni eres capaz de encadenar tres pasos seguidos en las vías de calentamiento sin que notes que la fuerza se te va y que tu bloqueo es de mantequilla.
Si antes aún no ibas cruzado, ahora sí que lo vas y notas una espesa nube de Radicals Lliures en tu cabeza que te nubla.
¿Me habrá sentado algo mal?. ¿me habrán metido algo en el Aquarius mis envidiosos compañeros?. ¡Esto no es normal!.

No es nada normal
hacer algo que no te va
es imposible ser lo que no se és
yo quiero hacerlo bien
y ya me dicen que está mal
no quiero tener lo que no tendré

Christian Ducos, El Encadenador Total, sobregan en Codi Neuròtic, 8a

> Usuario: Hola, buenas tardes. Mire, no puedo imprimir, cada vez que lo intento dice 'No se encuentra impresora'. ¡¡¡¡¡He cogido incluso la impresora, la he colocado frente al monitor pero el ordenador todavía dice que no la puede encontrar!!!!!
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} El maniático es el otro. Yo sólo soy muy ordenada: “Por favor no te sientes ahora que acabo de ahuecar los cojines”.
} La histérica es la otra. Yo simplemente soy expresiva y temperamental.
} El arte bueno es el que entiendo a la primera. El arte malo es que tengo que descifrar y me hace sentir imbécil.

No es que sea imbécil, es que se le paro el reloj. Es un adulto con rasgos infantiles y la intensidad de su neurosis tiende a ser proporcional a su grado de “infantilismo”.
Una de sus principales características es que es una persona que sufre (y hace sufrir a los familiares más cercanos) sin motivo aparente. Este dolor puede manifestarse de muchas maneras -ansiedad, depresión, fobias, agresividad, hiperactividad, celos, dependencias, obsesiones, miedos, etc.

Intentas superarte y liberarte de las manías y de de las sensaciones de mal fario. Soy un adulto. Puedo con ello. No es la primera vez que tengo un mal inicio y luego se arregla. En cuanto me active ya no tendré esos problemas.
Para colmo sale el sol, y no hay término medio. Del frío a la sartén. A media vía estabas escalando con la térmica puesta y te empiezas a asar. Agobio térmico. Y empiezas a sufrir el desgaste físico que provoca el pasar de un extremo térmico al otro de forma alterna.
La peña además no lo puso fácil para dejarse fotografiar. Mis involuntarios modelos, que tanto empeño ponen en hacer bien su trabajo, debieron optar por alguna forma de protesta por no sacarlos desde una perspectiva más favorecida. ¡Egoistas que son!. Se ponían a escalar en unos recovecos de forma que no tenía visual. Ni buena ni mala, sino ninguna. Menos mal que al final la corriente volvió a su cauce y algo pude hacer.

Alex Granados en Codi Neuròtic, 8a. Una gran foto, un buen encuadre y de una gestualidad impresionante. Lástima que se me olvidara quitar el tapaobjetivo. ¡Otra vez será!.

Voy contra la corriente voy
no pienso frenar
voy contra la corriente voy
y menos parar

> Técnico: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
> Usuaria: Hola, no puedo imprimir.
> Técnico: Por favor dé clic en 'inicio' y...
> Usuaria: Escuche, no empiece con tecnicismos, no soy experta en ordenadores. ¡Coño!
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} Yo te doy consejos. Tu me das lecciones.
} Mi ciudad es bonita. La tuya es... No sé.... ¿simpática.?
} Yo estoy atenta, tu estás paranoico (y además me vigilas)

Te concentras. Hay que salir de esta paranoica situación. Sacas tu Reserva Vital y planeas una Jornada de Lluita en la que haber valer tu mejor saber hacer y mejores aptitudes y... te encuentras que alguien ha saboteado tu vía proyecto.
Sin ninguna consideración para con tu persona alguien ha roto un agarre clave, y un movimiento clave que antes era “difícil”, ahora es “mucho más difícil”. La tenía que haber encadenado en su día, hace tres años. Ahora me va a costar Dios y ayuda conseguir el estado de bloque necesario para hacer el paso y quedar entero para encadenarla. Veo a Jaume, que tiene más bloque que yo y que entrena más duro que yo, como en su tercer tiento le da al paso seis veces seguidas hasta que le sale, para caer arriba del todo, donde no hay que caerse, pues de lo cansado que va falla en un pie.
¡Es una conspiración!. Los del lado oscuro sabían que iba a venir y han saboteado la vía. Seguro.

Jaume en Jornada de Lluita, 7a+:7a+/b (?)

Mirando la oscuridad
no recuerdo nada de lo que hice ayer
y eso no es normal
la vida es mucho más que algo material

Estamos rodeados, y cada uno de nosotros puede formar parte de ese repertorio, de gente con buenas intenciones, pero que, con su comportamiento anómalo, te sacan de quicio y hacen de la convivencia una cuesta arriba. Uno de los puntos más complicados al enfrentarse a una persona de carácter difícil es conseguir identificarla, porque su comportamiento raro sólo se da en algún aspecto de su vida, no en todos. (Albert Ellis)

Christian Ducos, La Maravilla Trepadora, flutant en Codi Neuròtic, 8a

No creáis que todo el resto estuvo mejor entonado. Era un día mental y gran parte de los conocidos se pelearon con la Codi Neuròtic. Sólo la encadenó el más loco y poco serio. Pero da igual, en este día neurótico y brujo nadie se libra de un Mal Pas, ni aunque fueras un Galifardeu ligarías nada en una situación como esta.

Marcos en Galifardeu, 7c

Aportaciones extra de: Código Neurótico (el grupo Punk); el blog Código Neurótico (nada que ver con el grupo menionado antes) y la columna de opinión Pasaba Por Aquí de Bárbara Apuente del Yo Dona 14 enero 2012.

Clandestinos en Bellavista

2012-01-16T21:20:00.007+01:00

“Es crucial la primera imagen"

Nora en Knobs Snobs Slabs, 6a+

El creador escénico Philippe Genty hace años que empezó a anotar todos sus sueños en un cuaderno sin saber que años más tarde serían la fuerza motriz de un tipo de arte escénico reconocido mundialmente y que combina magistralmente el teatro tradicional, la danza, las marionetas, los cuerpos, imágenes, sonidos y materiales nobles como el papel.

Como en los sueños en sus obras no hay una sucesión lineal. Se salta de un plano a otro, y lo que encadena las escenas a veces es un objeto, un material o una situación, pero su encadenamiento no es lógico. Es como sentarse en un sillón y desde que empieza hasta que acaba el espectáculo hacer un viaje al subconsciente,
"Todas las imágenes que utilizo tienen varios significados, como en los sueños, y cada espectador las interpretará de un modo diferente".

Borja en Passatgers Clandestins, 7a/a+

Passatgers Clandestins es un espectáculo de teatro visual, sin palabras, en el que a través de cinco actores, marionetas y objetos se explican de forma simbólica los sueños recurrentes que le ayudaron a desvelar el origen de su desazón; de porque sus traumas infantiles hicieron que su subconsciente se fuera cargando de un profundo sentimiento de culpabilidad que no superó hasta bien alcanzada la madurez.
La culpabilidad, la tristeza representada por las recurrencia de los doce compases y los patrones de llamada-respuesta: Blues Is Here; y su característico y extensivo uso de las técnicas “expresivas” de la guitarra. En su forma original una única línea se repetía tres veces

Rock me baby, rock me all night long
Rock me baby, honey, rock me all night long
I want you to rock me baby,
Like my back ain't got no bones
...
(Rock Me Baby de B.B. King)

Fra en Blues Is Here, 6c+/7a

El blues suele asociarse con miseria y opresión, pero también puede adquirir tintes cómicos o humorísticos, y en muchos casos, connotaciones sexuales.
Muchos de los primeros temas de rock and roll están basados en el blues y gran parte de estos temas retuvieron la temática sexual y los innuendos de la música: referencias sexuales escondidas entre la letra y dobles sentidos en algunas de sus palabras.
Por todo ello fue declarado culpable; de ser la «música del diablo», de incitar a la violencia y a todo tipo de comportamientos delictivos.

Passatgers Clandestins exhortiza la culpabilidad. El título responde "al nombre de los diversos personajes que están dentro del protagonista. Es un viaje que éste emprende con sus diversas personalidades, le vemos a través de varias etapas y pruebas y vemos también cómo se pacifica con sus propios conflictos".
El niño vivió como un juego el ver desde una montaña como su casa era incendiada en plena II Guerra Mundial.
Posiblemente en ese momento disfruto como un jugador de Warhammer, un juego de mesa de guerra ambientado en un universo apocalíptico neo-gótico ficticio en el que se utilizan miniaturas para representar el combate. La ética del juego se resume bastante bien en sus elogans:
"La verdad de lo que puedes llegar a ser está solamente en tu interior y, sin duda, esa verdad es una terrible carga."
"Los pecados ocultos en el corazón, terminan convirtiéndose en decadencia".
"El éxito se mide con sangre; sea tuya o de tu rival"

Vini en Warhammer, 7c+/8a

El adulto soñó infinitas veces que ahogaba con sus propias manos a un hombre y al final comprendió que el sueño le representaba a sí mismo matando a su padre.

Los sueños son situaciones ficticias que genera la mente para advertirnos simbólicamente sobre conflictos reales que están ocurriendo en nuestras vidas. Mientras el conflicto real siga sin resolverse el sueño se repite, tal vez no exactamente en su forma pero sí en su simbolismo
Lo más importante del sueño son las emociones, todo lo demás es ficticio, pero las emociones son reales y generadas por situaciones de la vida real. Y pueden estar acompañadas por una força que te haga sentir prisionero y privado del habla, que te incapacita para tomar decisiones.
Si piensas en ello, si identificas y logras enfrentarte a La Força oculta en tu vida real, el conflicto estará resuelto y te sentirás liberado.

Edu en La Força, 6b+:6c+ (Bloc morfo)

El creador reproduce en escena el incendio de la casa de su infancia ya lo sintió como una liberación porque con ella se quemaban también sus recuerdos y sus culpas. Hay mucha ironía en la frontera entre la angustia y el humor.

Jamas sabremos si el espíritu de ese hombre se ha liberado o vive preso de su propio egoísmo. Puede haberse convertido en ese hombre anónimo, que camina a veces por terrenos desconocidos, cuya angustia le resulta más compleja que la realidad en la que está inserto:
Su raíz y su centro: Su manera de ser sin ser para no ser detectado y así dejar de ser quien es; diferente, distante y misterioso.
Es la persona de a pie que inspira desconfianza, pero a su vez tiene algo que hace que le tiendas tu mano porque su valor se halla en su mera existencia.

Zivko en Vía 28 de nombre desconocido, 6c

Passatgers Clandestins: viajes interiores, encuentros sorprendentes, mundos en los que las cosas y las personas aparecen y desaparecen por ensalmo, personajes extraños, desdoblados, en busca de sí mismos.
El final sobrepasa lo imaginable: los personajes y la escenografía entera se sumen en un remolino, desaparecen por un agujero de desagüe y la escena queda repentinamente vacía, como un lago artificial. "¿Nos Vamos o nos quedamos?", nos preguntamos al cabo de un rato.

Nora en Knobs Snobs Slabs, 6a+

Nos vamos.
Fin... hasta que finalice la restricción.

Nueva Guía de la zona: Sadernes i Sales de Llierca.
Se hecha en falta Beuda.
Punto de venta conocido: Camping de Sadernes.
Bellavista, zona de escalada restringuida del 16 de enero al 14 de agosto

Escalar Es La Droga

2012-01-08T21:00:00.000+01:00

La Niña de Berga - Kalinda, V+/6a

Si quieres encontrar un amante
entonces no busques más
porque sera ella desde el principio.
Sin ocultar su intención,
sin despertar sospechas,
encontrará la conexión
para estar cerca de tí.
Tras usarte y confundirte
se convertirá en tu única razón.

Más que esto,
no hay nada.
Más que esto,
tú sabes que no hay nada
La escalada es la droga,
¡te tiene enganchado!.
La escalada es la droga,
¡harías cualquier cosa por ella!.

La Niña de Berga en Kalinda, V+/6a

Todo mi mundo ha cambiado.
En la oscuridad de la pared
estoy vestido para matar.
Estoy dispuesto a escalar lejos del dolor,
con el corazón convertido en piedra.
Escalando en la distancia del miedo,
cerrando los ojos y a solas con ella.
Hay que deambular en línea,
hasta encontrar la puerta abierta;
escalando lejos del dolor,
escalando lejos de las lágrimas.

Más que esto,
no hay nada.
Más que esto,
tú sabes que no hay nada
La escalada es la droga,
¡te tiene enganchado!.
La escalada es la droga,
¡harías cualquier cosa por ella!.

La Niña de Berga en Kalinda, V+/6a

El fin de semana comienza el viernes tarde,
y espero que todo él sea divertido.
Y que me pueda sentir a cada momento
libre de las preocupaciones del mundo,
tan libre como el viento.
Este nuevo mundo no es como ayer.
Ojalá todos me dejarían en paz
Porque amarla es todo lo que puedo hacer.

Más que esto,
no hay nada.
Más que esto,
tú sabes que no hay nada
La escalada es la droga,
¡te tiene enganchado!.
La escalada es la droga,
¡harías cualquier cosa por ella!.

La Niña de Berga en Vía 19, 6b. Sector Cafè del Mar_Balcó del Teixi

El ideal de belleza que compartimos
es un tesoro tan raro
que incluso los demonios tendrían cuidado.
Para todos los de mi esperanza e inspiración
el patrón de nuestra vida se dibujó en la arena
pero el viento no lo pudo borrar.
Nuestros proyectos navegan en lo profundo de la noche
deslizándose como barcos
por las estrellas del cielo,
donde el ojo no puede seguirlos.

Más que esto,
no hay nada.
Más que esto,
tú sabes que no hay nada
La escalada es la droga,
¡te tiene enganchado!.
La escalada es la droga,
¡harías cualquier cosa por ella!.

La Niña de Berga en Vía 22, 6a+/b. Sector Cafè del Mar_Balcó del Teixi

Antes de que se marque mi tiempo dedicado a este viaje
sopeso las palabras que trato de usar.
La culpa es una herida difícil de curar
pero la verdad es la semilla que hay que plantar.
Aquí están los secretos que debes saber:
Nada dura para siempre.
De eso estoy seguro.
Ahora que la vida me ha hecho una oferta
voy a tomar un poco más.
Sigue siendo la misma vieja película.
Esa es mi inolvidable.
Jóvenes amantes tratando de revivir
La misma escena de siempre.
Este es el regalo que no debemos perder.

Más que esto,
no hay nada.
Más que esto,
tú sabes que no hay nada
La escalada es la droga,
¡te tiene enganchado!.
La escalada es la droga,
¡harías cualquier cosa por ella!.

Neus Sanz en Vía 22, 6a+/b. Sector Cafè del Mar_Balcó del Teixi

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Roxy Music fue (es?) un grupo de glam rock y art rock del Reino Unido que se formó a incios de los 70. Sus integrantes eran Bryan Ferry (voz y teclados), Phil Manzanera (guitarra), Andy MacKay (oboe y saxofón), Paul Thompson (bateria, desde 1971 hasta 1980, y desde 2001), Brian Eno (sintetizadores, hasta 1973), Graham Simpson (bajo, hasta 1972) y Eddie Jobson (sintetizador, violín, desde 1973 hasta 1976). Colin Good se ocupa de los teclados desde 2001.
Basado en las canciones: Ladytron, Strictly Confidential, More Than This, Dance Away, Beauty Queen, Same Old Scene, Love is The Drug.

Del Glam al Glamour

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En la Via 22, 6a+/b (Cafè del Mar)

> Kalinda, V+/6a. Antes de llegar a la cueva grande, casi al final del cable. Para calentar, pues así aprovechaba para arreglar la reunión: se coloco un maillón del 10 en cada argolla, para que al pasar la cuerda no se rizara, como pudimos comprobar al desmontar.

En el Cafè del Mar / Balcó del Teixi.

> Vía 19, 6b. Línea de continuidad, de ir haciendo. Muy buen trabajo de Neus que se la trabajó a vista y no se la llevó por un problema a la altura de la última chapa.

> Vía 22, 6a+/b (Orientada en reseñas de 6b+). Línea de continuidad pura y dura sobre unos agarres optimistas y muy buenos que tiene una sección concentrada en la penúltima chapa, donde está el percal. Salir de la última chapa es cuestión de vista y acertar el lado de ataque. Pie de vía muy invadido por la vegetación.

> Figuer Cafè, 6c/c+. Trayecto de escalada muy bueno, exigente; no defrauda. Igual por eso es de los que tiene más magnesio en sus presas.

De nuevo en la Vía 22

Tot És En Tot (Nadal'11-12)

2012-01-08T18:42:00.005+01:00

-Bona Nit'11-

L'Instant.-

Sorprèn i fins i tot desassossega
veure que els anys lentament dilueixen
certs senyals, certes presses, i transmuden
l’insòlit en costum. Fa mal, a voltes,
saber-se tan sotmés, tan vulnerable,
tan aferrat al cos i als seus propòsits.
¿Però des d’on, sinó del cos estant,
t’es concedit de compartir la clara
dimensió del temps, de tu mateix
i de tots els misteris que t’envolten?
Més enllà d’aquest gest sense ressò
tot és el buit. Estima el gest, estima’n
la densitat incerta, la desfeta
irremeiable i tendra, que suscita
designis i combats, i els estimula.
Ets en l’instant i creixes i t’exaltes
fins al fosc de l’instant, irreptible.

-Bona Nit'11-

-Nit Vella'11-

Tos És En Tot.

Perquè els colors de la tendresa aporten
tonalitats més netes al paisatge
i fan l’ombra dels arbres molt més densa.
Així creixem, i els anys són una pedra
de formes consuetes, que no llasta
la ingravidesa mòrbida dels somnis
ni afeixuga el delit de les mirades.
Tot és en tot i el cercle recomença
cada vegada que el desig detura
l’ocell del temps i en fixa bé la imatge.
Tot és en tot, delimitat, tangible,
i a poc a poc, amb mots de cada dia,
pot concretar-se en signes, en paraules.

-Reis'12-

- Reis'12-

De Miquel Martí i Pol. Les Clares Paraules. ed 62

Equipamientos Final'11

2012-01-05T08:00:00.001+01:00

Poca actividad en estos meses. El tiempo y otras historias personales me han tenido ocupado.
Dos visitas, una a la Penya del Moro y otra a Mas Carlús.

PENYA DEL MORO.-

En una de las escaladas en la Penya del Moro me fijé que una vía del Sector Tirolina, Els Co, quedaba abortada a poco menos de un tercio de pared, quedando todo el paño superior libre.
Viendo posibilidades a esa línea y que además podría tener unos buenos 30 metros esperé a tener la oportunidad y ponerme manos a la obra. Consulté previamente con otro equipador de la zona por si había algo que no veía o algún otro tipo de problema.

El momento se presentó a primeros de noviembre, después de varios días de lluvia, con un cielo azul y limpio y un sol que apretaba.
Se emplearon parabolts de métrica 10 e inoxidables de la marca Hilty.
Chapas inoxidables mimetizadas de Fixe.
Reunión de 2 Argollas, inoxidables y mimetizadas, de Fixe.

La línea resultó ser un antiguo itinerario de una vía clásica, sin referencias, por los restos de clavos que fui encontrando mientras la abría y que se bifurcaba a media pared. El ramal derecho iba a buscar el espacio por el que discurre El Cirerer y el ramal izquierdo es por el hice discurrir la línea que estaba equipando, al menos hasta media pared.

Se reequipó el tercio inicial pues había algún espit de métrica 8 montado sin arandela y había una chapa de métrica 10 montada con un espit del 8. Se ubicaron los nuevos seguros a mi gusto, sin coincidir con la ubicación inicial de los espits. Se acercó el segundo al primero, y a partir de esa modificación se reubicaron los restantes.
Se desmontó la reunión primaria pues no tenía mucho sentido dejarla y porque actualmente en esa zona hay bastantes vías asequibles y de corta longitud.

Se equipó la vía buscando la secuencia más lógica pero también buscando el tramo de roca más goloso, y que de paso tuviera algo de vidilla o alegría.
Al final quedó una vía de unos 28-29 metros de longitud, de unas 12-13 expreses, sin contar la reunión y orientada inicialmente, tras el equipamiento, de una dificultad de 6a/a+; sin llegar a probarla desde abajo. En las reseñas actuales de la web del lugar está orientada de 6a+.

Después de abrir esta linea es difícil que me motive ha equipar en este lugar algo más pues los equipadores termita de esta zona abren líneas de forma sistemática y aprovechando muy bien el terreno y lo que queda, tras haberlo mirado, no me llama la atención.

La Penya del Moro Derecha - Sector Tirolina Parcial

MAS CARLÚS.-

Desde que David Marfíl publicó en su blog información sobre la zona de Mas Carlús e invitaba a todo el que quisiera ir a equipar y contribuir en el desarrollo de esa zona del Pantà del Foix me picó la curiosidad y me dije que algo haría si la zona tenía algo que me llamará la atención. No es de mi agrado abrir líneas de 2-4 chapas, si de forma puntual, pues prefiero líneas más largas. No es que no entienda el fanatismo de la adrenalina disparada por una sección de pasos duros y cocentrados en pocos metros, hasta he escalado líneas de ese estilo y son divertidas, pero prefiero la sensación que me aportan las vías de mayor longitud.

Decidí aprovechar un momento entre unos días de bonanza para equipar un par de vías y me acerqué a la zona que más me llama la atención El Peñón.
Pero escogí empezar por el tochito de El Diamante, pues el día anterior había tenido una sesión de entreno bastante dura, y ya que daba la impresión de que las vías en ese tocho serían cortas pensé que el cansancio que llevaba encima sería más llevadero que si me atrevía con una vía de mayor longitud.

La roca es blanda, es un calcáreo arenoso.
Hay zonas que se ve que se han sanear y otras, de lo frágil que se ve, que es mejor limpiar superficial y que sea el paso de los escaladores lo que acabe de hacer el trabajo marcando lo más sólido.
El hecho de que la roca sea muy blanda hace que el equipamiento con paraboles no sea la mejor opción siendo al anclaje a base de químicos el más acertado, al menos para proteger la progresión por la roca.

De 7 paraboles que puse, 3 cogieron bien y en 4 no se llegaba a expandir/empotrar la anilla en roca de forma completa y patinaba algo a medida que se apretaba la rosca. Decidí no forzar pues tal como estaban cumplirían su cometido y pretender ser muy purista dejaría el espárrago superficial y precario.
Los dos químicos quedaron a caldo, que se dice.
El material como viene siendo habitual excepto los paraboles inoxidables que son Hilty, el resto es Fixey también inoxidable: chapas mimetizadas, tensores, resina epoxi, chapas y anillas de reunión.

Se abrieron dos cortas vías de unos 5 metros de altura, si llega. Tener en cuenta que en esta época del año hay sombra hasta las 12-13 horas en El Peñón, y en El Diamante hasta más tarde, hasta sobre las 16 h.

Cinnamon, 6b+? (puede que 6b). La línea de la izquierda. Equipada con paraboles. 3 chapas y reunión. Concentrada-bloquera e intensa ya desde que te levantas del suelo, tipo Collsuspina para los conocedores. No sabría decir si es muy complicada a vista pero si que puede requerir de un estudio previo de los movimientos a realizar.
Se sicó por fuera una regleta clave pues estaba sobre una base que daba sensación de precariedad.

6ª o... Más!!!, 6ª+?. La línea de la derecha. Vía Expuesta. Equipada con químicos. 2 seguros y reunión. La línea no es la octava maravilla.
Continuidad sobre buen agarre pero precario. Dudé entre poner un tercer seguro o no; al final como no me convencía el lugar en el que tendría que ir ubicado, opté por abrirla como Expo. Hay dos soluciones. La primera sería chapar el primer químico con sólo un mosquetón (con dos chapas y reunión el roce es insignificante), aliviaría algo la exposición pero creo que no al 100 cuando se fuera a buscar de verdad el segundo seguro. La segunda opción es chapar la 2ª cinta con un palo/caña desde el suelo; sería casi como chapar la reunión, pero ya digo que la belleza de la línea no es para forzar la situación y hacerse daño; salvo puristas y talibanes.

Ambas líneas tiene el nombre al pie, en una piedrecita, y en esta última se recalca su carácter Expo.

Aún queda espacio para más pero la escalada en Mas Carlús, y por tanto el equipamiento, está sujeta a una regulación temporal desde el 1 de Enero al 15 de Junio.
Habrá que esperar a que pase el verano’12.

El Diamante

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Els Co se llama así pues es el nombre original de la vía reequipada y alargada. Además está pintado al pie. Desconozco el significado.

6a o... ¡más!. Es una broma interna de Freebloc. El Maestro Shaolín a veces da unos grados a sus líneas verdaderamente imaginativos y entre nosotros hacemos la broma. O sea que si gradua su línea de 6a+ nosotros decimos que es 6a o.. más!!!. Evidentemente es como 6c +/-.

Cinnamon. Hace referencia a Cinnamon Carter, el personaje que interpretó Barbara Bain entre 1966 y 1969 en la serie de TV Mission Imposible, y de paso un homenaje esa misma serie. Dicho personaje aportaba un glamour femenino que dejaba de ser pasivo y tenía un papel activo (que podía llegar a ser agresivo) y además era uno de los miembros importantes del equipo, por conocimientos y preparación, actuando en alguna ocasión como si estuviera al mando.

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La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva, es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.

No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.

Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.

Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Adéu Nassos, Benvingut Ninou

2012-01-01T12:45:00.005+01:00

A 31 de desembre, a l'any només li resta un dia. I és el día de l'Home dels Nassos.

Es sol explicar a la mainada que en aquest dia surt l'Home dels Nassos, una persona que té tants nassos com dies queden per acabar l'any. Els nens i nenes, que de vegades els costa entendre el joc de paraules i la situació d'espai – temps, fa que imaginin un personatge estrafolari, potser curiós i un xic terrorífic que només poden veure a primera hora del matí i en aquest únic dia de l'any.

Homes amb nassos conquerint la seba a Gelida

La màgia de sortir al carrer cada 31 de desembre i recercar aquell personatge que llueix tants nassos com dies hi ha a l'any, és una juguesca que tots els pares proposen als seus fills.
D'aquesta manera, els nens emprenen una recerca entre els ciutadans, tot convençuts d'ensopegar amb un home que llueixi tres-cents seixanta cinc nassos.
En arribar el vespre, amb la desil·lusió de no haver trobat semblant fenomen i convençuts d'haver estat l'objecte d'una enganyifa, tot just tres dies després d'haver-nos penjat la llufa, els pares li confessen als seus fills que si volen trobar l'Home dels Nassos només cal que vagin a la cambra de bany i es mirin al mirall, per que ells són els homes dels nassos.

L'Home del Nassos a Calma Intensa 7c/c+

Havia estat representat per un arbre, l’Arbre dels Nassos, a la soca del qual viu l’Home dels Nassos, que aquest dia es vesteix tot ell de fulles de dotze arbres diferents i de quatre colors i es dirigeix cap a Catalunya.
Aquesta tradició oral s’ha convertit, en algunes poblacions, en una figura de cartró-pedra amb forma de capgròs que aquell dia és passejat en cercavila per diferents indrets de la vila repartint nassos als que se’l troben. La figura també participa de tots els actes festius i esportius de la jornada.
Hi ha qui entrega els regals de Festes la nit del 31 de desembre i qui els porta és l'Home dels Nassos. Així la mainada no rep regals al cap de pocs dies d'haver iniciat vacances, per Nadal; ni els reben tot just un parell de dies abans del retorn a l'escola.
Es pot pensar que és una figuració del déu romà Janus, personatge amb dues cares en un mateix cap, i amb dues claus, la del Cel i la de l'Infern. Una cara d’aspecte infantil i l'altre d'ancià, una mirant cap al passat i l'altre endavant cap a l’any que comença amb el mes de gener, que porta el seu nom.

El Calendari de la Ceba és un ritus que s’ha fet sempre a pagès que s'utilitza per fer prediccions meteorològiques per a cadascun dels 12 mesos de l'any que comença, per saber quins mesos de l’any seran humits o secs, i que es fa, amb una ceba i sal, el dia 31 de desembre a les 12 de la nit.

L'Home del Nassos a Ka No, 7a

El dia 31 de desembre, abans de la mitjanit, es parteix una ceba per la meitat i se’n treuen dotze cassoletes, simulant els dotze mesos de l’any. A cada cassoleta s’hi posa una mica de sal i es deixa a la intempèrie tota la nit. Al matí del dia 1 de gener es fa la lectura i es mira com ha quedat cada cassoleta: si hi ha aigua aquell mes serà humit i si encara hi ha la sal, serà sec.

Per això hi ha el refrany que diu "Ceba de cap d'any , fa bon averany".

Ninou vol dir el primer dia de l'any (1 de gener) i és una deformació del llatí "Annum Novum".

L’any nou va venir al món. Plorà, com qualsevol nadó que veu la llum per primer cop. La lluna es commogué de la seva sort: “Jo t’alletaré fins que siguis gran”. Sota el mossec del fred, ell va tornar a plorar. El sol s’hi va posar: “Aquí tens una mica de calor. Jo tinc cor per a tothom”. El vent l’acaricià i els ocells li vàren cantar. I, quan la set el fèu sofrir, els núvols li oferiren una pluja generosa. Ell esdevingué un bell adolescent. “Ara aniràs a retrobar-te amb els humans. Viuràs amb ells... néixer al cel i morir a la terra: aquest és el teu destí”. Així parlà l’Univers, abans de retirar-se sense un adéu.

Home del Nasos movent-se per Ventolera Còsmica, 7c+

Diverses poblacions costaneres celebren l'entrada de l'any nou amb una benvinguda col•lectiva al primer dia de l'any (i per extensió a l'Any Nou) amb l'espera i contemplació del primer raig de Sol de l'any que surt per l'horitzó: L’Aplec del Sol Ixent. Els que hi participen es concentren a la primera hora del matí en indrets especials que disposen d'una excepcional visibilitat sobre l'horitzó, sovint davant el mar, tot esperant que el Sol surti i celebrant-ho amb balls i àpats a l'aire lliure.

El primer dia de l’any els infants van per les cases a felicitar la diada, una pràctica que antigament s’anomenava “Anar a ninou” o “Anar a plegar el ninou” i que sovint s’acompanya de cançons. A canvi, la mainada reb les estrenes, regals en forma de diners i de menjar, sovint caramels i altres llepolies. També és un dia en què hom visita a familiars i amics amb l’objectiu de felicitar l’entrada de l’any nou, amb la formula “Bon any”, “Bon any nou” o "Mira! Des de l'any passat que no ens vèiem", i fer extensible els millors desitjos per l’any que comença. En algunes famílies es fa un àpat comunitari durant el qual l més vell fa una mitra amb un paper i la posa al cap de l’infant més menut de la casa, simbolitzant el que passa en el calendari el dia d’avui. També és costum d’aquest dia a la tarda l’anar a veure Pessebres Vivents i representacions de Pastorets que encara es fan aquests dies.

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A pesar de que la pista forestal de acceso a Gelida se prensó, y cementó en algún tramo, y de que se optimizaron los accesos hasta la Font Freda -se ensanchó la pista para permitir el aparcamiento de más vehículos, quitamiedos y se puso guapo el acceso hasta la Font Freda- hay que tener en cuenta unas pequeñas restricciones a la hora de aparcar.
Una hace referencia a no aparcar en el lado de la curva de la pista que nace en la perpendicular a la pista principal por el paso de tractores. Igual la afluencia entre semana a aportado algún problema.

Otra hace referencia al paso restringido a partir de un determinado punto de la pista principal por adentrarnos en una propiedad privada. El único inconveniente, que de momento no és, es que hay una zona de escalada no reseñada, y con el acceso medio perdido por la falta de uso, que tiene su parking en un lateral de izquierdas que nace de esa pista unos 300 metros más adelante. Si esa zona, algún día se vuelve a habilitar.... pues ya veríamos.

Creatividad Vertical -03- (03-03)

2011-12-29T08:00:00.001+01:00

"A veces tenemos que hacer cosas para entender sus razones. A veces nuestras acciones son preguntas, no respuestas".
John Le Carré (David Cornwell), Un Espia Perfecto.

Como apéndice a la Entrega02 comentar que a la hora de posicionar un seguro el equipador también ha de tener en cuenta su morfología personal. Lo que para una persona de estatura media puede ser un chapeo posible algo estirado, para una persona más bajita puede ser un chapeo muy forzado. Es un detalle a tener en cuenta. Muchas veces solucionable y en unas pocas no hay otra.

Cada equipador maneja el material que tiene más por la mano, por el bolsillo y según sus convicciones personales.
Lo habitual en líneas de escalada deportiva es descolgarse desde arriba, aunque hay quien las abre desde abajo taladro en mano. Todo tiene su técnica y no voy a entrar en muchos detalles.
Lo normal es que el equipador equipe la línea en solitario pero hay quién lo hace en grupo o quien, antes de finalizar el equipamiento de una línea, hace que la prueben otros colegas a fin de afinar la ubicación de los seguros y la dificultad de la misma.

De Philip Royer

El material que se utiliza para equipar y la disposición del mismo es muy variable, y sin entrar en los detalles de nuevo:
A nivel personal tanto como si si o como si no se pueden utilizar: casco (proteger caída piedras), gafas (proteger el ojo de la entrada de esquirlas de roca por ejemplo), mascarilla (evitar respirar el polvo que a veces se levanta mientras se sanea una vía), guantes, camisas de manga corta o larga (protegerse del frío, del sol,...), pantalón corto o largo, bambas o pies de gato,...
Hay quien parece que vaya embutido en un traje de buzo y hay quien va a pelo.

Gerard Kosicki - Patrick Edlinger - Soft Stone Quarry Nº 2

En cuanto a la ferreteria, sumar y seguir: cuerda o cuerdas, el taladro, las brocas, el material de fijación no removible, cintas expreses y mosquetones, material removible -ganchos, clavos, plomos,...-, martillo, llaves fijas, escarpa, material de limpieza -cepillos, palas, cucharillas, peras de goma, escobas (Poca broma; hay quién ha limpiado todo un paño de pared con una escoba antes de empezar a equiparla),..-, pistola de resina con cartuchos de resina, guantes de goma, agua, móvil, etc...
Hay quién trabaja con una cuerda y hay quien lo hace con dos, una para él y otra para el material. A veces la pared es alta o la cuerda corta y con una cuerda no llega y se utilizan dos.
Te puedes descolgar de un árbol, de una reunión de material removible o de una reunión con paraboles.
Para proteger la cuerda de posibles agresiones o cortes con la cornisa hay quien la protege en ese punto haciéndola pasar por un trozo de manguera. Aún así, si en la zona donde va a descansar la cuerda, hay mucha piedra suelta, y no hay otro punto de fijación posterior, puede ocurrir que la cuerda se mueva durante las labores de equipamiento y haga caer alguna piedra. Lo aconsejable, aparte del casco, para evitar este susto es hacer una reunión/fijación en la vertical de donde se quiere abrir la vía.
Trabajar en la vertical si no estás fijado al menos a un punto de apoyo es complicado. Necesitas un punto de fijación en que poderse anclar, sin estarse moviendo de un lado para otro, a la hora de limpiar una línea y de equiparla. Pretender trabajar colgando limpiamente en el vacío es muy difícil pues toda la fuerza se pierde en el aire y en balanceos sin actividad positiva.
En una línea vertical no suele haber problemas, puedes anclarte relativamente bien con los pies, descargar peso y trabajar cómodo; y en caso de necesidad la ayuda suplementaria a base de material removible (ganchos, clavo, friend, plomo,…) y algún parabol ocasional es sencilla. La mayor dificultad de este tipo de itinerarios consiste en la labor de limpieza y en equiparla con sentido común de acuerdo a su dificultad. No quiere decir que se equipe en un día; si la línea está muy descompuesta o rota y requiere de una buena limpieza, o la dificultad de los movimientos requiere mucho estudio, el equipamiento puede alargarse unos cuantos días.

Gabriele Moroni - Action Directe, 9a - Frankenjura

En una línea desplomada todo se dificulta globalmente ya que hay que aproximarse a la pared para poder trabajar bien o con alguna garantía de hacerlo. Con los mismos medios antes mencionados si bien es más práctico utilizar anclajes fijos que removibles; todo según la morfología de la pared.
Si se equipa con paraboles, y se tiene experiencia, es factible ubicar alguno de forma aislada, en el lugar que toca, a fin de acercarnos lo más posible a la pared para poder trabajar el resto de la vía con más comodidad. Es un anclaje mecánico y una vez expansiona ya es funcional.
Esto con anclajes de tipo químico también es factible siempre que no nos importe dejar que pasen unas horas para que la resina se seque y compacte bien y… volver otro día.
Si emplear anclajes químicos es trabajo en una pared vertical, ¡más lo es en una desplomada!. El procedimiento es el mismo pero para hacerlo bien has de estar bien anclado. El agujero tarda más en hacerse, es una broca del 12, has de hacer un “V” de acomodación en caso de que utilices un tensor de anilla en su extremo, has de pulir la “V” con martillo y escarpa. Una vez introducida la resina y el tensor y para que este por su peso no se caiga, se fija con un clavito fino que se introduce entre la roca y el tensor. Posteriormente hay que cortarlo si sobresale mucho. También es posible reforzar la posición con un poco de esparadrapo o cinta americana... En fin ¡un auténtico coñazo!.

Pierre Bollinger - Permanent - Canada

La creatividad no es sólo patrimonio del equipador por supuesto. La creatividad puede darse en todos los ámbitos del comportamiento humano, todo el cerebro se puede considerar creativo de forma que todos somos creativos en mayor o menor medida; y diariamente tenemos que hacer uso de nuestra creatividad cuando surge algo inesperado.
No todas las creaciones son igualmente comparables, unas son más exitosas, acertadas o perdurables que otras. Es imposible que todas las líneas de escalada que se abran sean bonitas, perfectas y estupendas. Unas veces la roca no da más de sí. Otras, como ser humano que és, el equipador puede trabajar con toda su buena fe, tener un mal día y equivocarse en algo. Otras veces tienes muchas cosas que pensar: lacuerda memolestatendréquelimpiaraqueltramoderocatengoquematizarlosmovimentosdeestasecciónparaubicarelseguroalpunto,.. que algo se le olvida y queda como hecho algo que no ha sido.
Y es también un hecho constatable que esa línea parida con esfuerzo, y de la cual el aperturista cree conocer todos sus agarres y trucos sea leída, escalada y encadenada de formas totalmente diferentes; a veces usando los agarres de una forma totalmente diferente o a veces usando agarres que el esforzado obrero vertical no se había imaginado que pudieran existir o ser.

Patrick Bergeret - 8a - Beaufortain - Savoya

Dando por hecho que casi todos los equipadores tienen un ego del tamaño de la Sagrada Familia como mínimo, ¿que artista no está afectado de la enfermedad del egocentrismo?; llegamos al punto crucial y verdaderamente relevante de todo el asunto: ¿Cómo se paga todo esto?. Evidentemente no en referencia al esfuerzo, al sudor o al reconocimiento, sino al vil metal.

Lo normal es que cada cual se pague el material de su bolsillo, bien de “novo” o de segunda mano. En ocasiones se comparte algo con amiguetes pero las cuerdas, arnés, material de equipar,... no es muy habitual que se herede.

La procedencia del dinero del material a colocar puede ser variada:

} Comunidad: Recogida por aportaciones en una asociación o centro excursionista dentro de una actividad a llevar por ese centro.

} Subvencionado por la FEEC (En Cataluña).
} Subvencionado por entidades públicas, como Ayuntamientos. La idea consiste en vender el equipamiento de una zona rocosa cercana a esa población como un atractivo turístico y que repercutirá en la economía del pueblo. Según la rumorología no sólo hay quién ha conseguido comprarse un taladro nuevo con este procedimiento sino que además ha revendido, a buen precio, el material sobrante a los colegas. Con la crisis actual no creo que estos momentos tenga éxito

} Donaciones. Una empresa, o los propios interesados, para hacerse publicidad, hace pública, en un medio de comunicación al uso, la entrega gratis de una determinada cantidad de material a un ente mediático a fin de colaborar con su gran trabajo.

Oriol en el Mussol de Tumeneja. Aigüestortes. Pirineos Catalanes

} Del propio bolsillo del equipador. Posiblemente la más habitual y frecuente.
Guiados por la locura, por el altruismo, por el trueque (yo me aprovecho de lo que otros equipan y esos otros de lo mío), por el espíritu creativo de hacer nacer una criatura de tus manos y ver como crece y se desenvuelve, por la secreta motivación de hacer historia y dejar una huella en el recuerdo de la humanidad,… la necesidad de dinero para sacar adelante sus proyectos y hacer realidad esas líneas, que sólo existen en la imaginación, es casi más imperiosa que el encontrar tiempo libre para ir a la obra.
El material cada vez es más caro. Después de verano le suben el precio, año si año también y el nivel de vida baja, año si año también; y según su calidad puede llegar a costar el doble de lo que costaría el material considerado como “normal”. Más extras como por ejemplo la resina, cintas fijas,…
Si tienes mucho cash pues se hace un encargo y se paga tal como llega, sino… hay que recurrir a Cerdito. Al ahorro, a veces durante meses como una hormiguita, hasta que se reúne una cantidad lo suficientemente relevante como para planificar una actividad con agujero y anclaje.
Si estás en un refugio o en una agrupación excursionista te ayudas con la venta de guías muy locales. Si trabajas en un refugio, y siempre que sea una zona mediática, a base de una guía local que se renueva cada año es posible que tengas una buena fuente de ingresos.

Hay quien recurre a métodos alternativos de utilidad puntual como la venta de camisetas y hay quien pone en venta parte de su patrocinio o posesiones.
Un día, como quién no quiere la cosa, igual recibiir un e-mail parec ido al siguiente:
“Como ya sabéis estoy equipando una vías nuevas ceca de casa y voy loco por conseguir material, tanto es así que:
Vendo… nuevo, a estrenar (con etiquetas y garantía)… Precio… y lo vendo por …"
Esta actitud que puede parecer obedecer a un acto de desesperación, únicamente refleja hasta que grado se está dispuesto ha hacer sacrificios sacar adelante esta actividad.

Y tras todas estas reflexiones solo queda decir: Continuará... algún otro día.

Santa viste en "El Corte Vermell"

2011-12-26T21:53:00.002+01:00

Era inevitable. A Santa Claus también le ha afectado la crisis y se ha tenido que adaptar a los tiempos que corren.

Por un lado se ha reconocido su papel en el calentamiento global, es uno de los factores causantes de las elevadas temperaturas que se están disfrutando estas fechas. Hasta los más anti calentamiento han reconocido que las altas velocidades a las que viaja con su trineo, para cumplir todos los encargos, originan un aumento de la temperatura ambiental secundario a la alta fricción con el aire. De ahí que sea en los polos donde se observa con mayor intensidad este fenómeno.
A lo que hay que sumar el enorme gasto eléctrico de sus fábricas durante todo el año.
Las Asociaciones de Protección Animal le echaron en cara la utilización esclava de sus escasos renos por lo que decidió que los elfos tiraran también un rato del trineo. Desde entonces el Sindicato de Elfos le reclama mejoras laborales, vacaciones y el pago de horas extras. La producción peligra.
Por otro lado las compañías de seguro le han aumentado astronómicamente la prima de su póliza por sus prácticas laborales de alto riesgo: conducir a altas velocidades sin cinturón de seguridad y en un vehículo no homologado; vestir de un excitante color rojo, y sin reflectantes, que llama inequívocamente a tener un accidente; utilizar chimeneas sin las debidas medidas de prevención laboral en caso de percance...
Y por no estar no se le reconoce afín a ninguna organización empresarial.
Santa Claus es un mal ejemplo para nuestra infancia.
En fin, tiempos difíciles a los que hay que adaptarse. Si Santa no quiere acabar entre rejas, y los niños sin juguetes por navidad, ha tenido que reajustar su modus operandi y contratar personal para sacar adelante su trabajo y toda la producción.
En el siguiente reportaje observaremos como la nueva generación de Ayudantes de Santa se entrena en este trabajo sobre el difícil terreno de lo vertical, de forma dura, e intentando cumplir la normativa de riesgos laborales.

El día 24 El Vermell fue el destino preferido por muchos escaladores; nosotros llegamos pronto, cuando aún no se había levantado la niebla. Fue como una premonición, sobre las once de la mañana, mientras se observaba como una caravana de hormiguitas escaladoras subía por el sendero de acceso a El Vermell, el sol se puso a trabajar.
Y al final hubo los lógicos problemas del overbooking, todas las líneas intersantes ocupadas y si pedías tanda prácticamente ya te tocaba turno el día siguiente.

> Guti Gutae Gutum, 6a. Una clásica marmolizada de la zona para empezar a calentar. Parece que vaya a ser coser y cantar pero no; se hace de rogar.

> D’Oca a Oca, 6c. Otra clásica de la zona con sus tres primeras chapas de tensión y luego aguantar. Marcos se la lleva por primera vez, ya que en lugar de usar los gatos de calentar se pone los de escalar de verdad.

Joaquín, alias "El Santa", entrenando en D'Oca a Oca

No me hacía mucha ilusión ponerme en esta línea, por suerte Moira llega en ese momento y le comento la jugada que tenía en mente.
En todos los años que llevo escalando en el Vermell nunca he ido a escalar a los trayectos que quedan a la derecha del todo y me apetecía concerlos.
Pietro, en el 2007, hizo una detallada entrada sobre esa zona, pero yo no tenía el placer. A Moira le parece bien la idea y mientras nosotros nos encaminabamos a ese sector Marcos y Joaquím asediaban a la Houdini, su proyectito.

> Ciencia Fricción, 6a (Reseñas Marcel). En otras reseñas está de V+/6a. Es una buena línea de placa montserratina de unos 27-28 metros (la cuerda de 60 tenía un buen sobrante), un montón de cintas (como unas 12), los seguros bien puestos y reunión de anilla.
Los 2/3 iniciales son de placa montserratina bastante mantenida, mucho fiarse de pies, y el diedro/chimenea (cada cual según de lo que tire mejor) es técnico con agarres decentes pero no cazos, y alguna presa escondida en los hierbajos que han ido creciendo.

Santa Moira gestionando los ejercicios de chimenea en Ciencia Fricción

> Caldereta de Mugrons Tendres, 6b+/c (En la reseñas de Marcel de 6c).
Esta línea comparte inicio con la Placa Paco y una vez llegados a la altura del techo nos desviamos en busca de la placa que hay a la derecha. Seguimos por la vertical hasta que tras pasar un pequeño repenchón encontramos la reunión, a la misma altura que la línea anterior.
Tiene una altura por tanto idéntica a la Ciencia Fricción, de unos 27-28 metros; emplea más cintas, unas 14 (una hay que descintarla tras realizar el cambio de roca) y la reunión es de anilla.
Es un trayecto irregular, no tan bonito como el anterior pero cumple su cometido. La placa inicial técnica y distraída se continua, tras el cambio de roca, de una sección de roca muy asequible, como de IV-V, y tiene el punto de estrés en el crux del repenchón, donde un bidedito romo nos lo pone difícil.

Marcos de Santa Udaeta ejercitándose duro en Houdini

> Houdini, 8a. Marcos y Joaquím se entretienen en su proyecto en El Vermell. Una exigente línea con agarres cada vez más pequeños, pues se van rompiendo, y algún pie cambiado, pero lo que no cambia es su dificultad. Tras dos meses sin catarla las vibraciones son buenas y ven el encadene cerca.

Joaquín "El Santa" tampoco quiso dejar escapar la oportunidad de entrenar en Houdini

> Vía 35, 6c+/7a (6c:7a en reseñas). Tras ver subir a Moira haciendo numerosos A0 opté por la acertada opción de probarla en top. Esta vía a vista y poniendo cintas hace que se ponga la cabeza como una olla a presión, es un puro infierno. Tras un inicio fisurado, donde la primera chapa está en una ubicación algo optimista, y que tiene su cosa, la situación se lía al atacar la placa técnica donde hay que navegar en un mar de agarres, del tamaño de media falange a menos, hasta el agujero salvador que nos permitirá chapar la reunión. Hay que entrarle con muchas ganas y humildad. Es genial pero no es ningún regalo.

Santa Moira en la pulida fachada de la vía 35

Aunque quedaba para un rato de trepe las obligaciones familiares del día se imponen y, recogiendo enseres, bajamos rápidamente al parking y de ahí para casa. No queremos quedarnos castigados sin cenar y sin turrón.

Creatividad Vertical -02- (02-03)

2011-12-22T09:00:00.002+01:00

“Sin presión emocional, ya sea interna o externa, es difícil crear nada”.
Martin Creed . El Cultural 08-12-2011.

El equipador durante el proceso de apertura adquiere, en teoría, un conocimiento previo de la ubicación y forma de los agarres, y de los trucos que tiene la vía. Una información de la que carecerán, de entrada, todos aquellos escaladores que se atrevan con esa línea desde abajo y sin conocimiento previo. Esto quiere decir que a la hora de ubicar los seguros hay que tener en cuenta el carácter del trayecto, el desconocimiento por parte del escalador del mismo y la vivencia y emoción que puede suponer una escalada a vista, o en su defecto trabajada a posteriori.
Una vez visto que la materia prima con que trabaja el equipador ya está allí, hecha, dispuesta y a la vista de todos, la calidad de la línea dependerá de su vista al escogerla y de su capacidad para condicionarla: sanearla y disponer los seguros. De cómo intermedien éstos entre la danza del escalador en la roca y los otros elementos materiales como la cuerda y las cintas. Una línea normalita puede ganar empuje con unos seguros que le den picante o vidilla y una línea que sería muy buena puede hundirse en la ruina por unos seguros mal ubicados que añadan una dificultad innecesaria o impidan una progresión fluida y sin contratiempos.

Las normas o indicaciones para la ubicación de las chapas no están escritas. Son un conjunto de orientaciones o consejos derivados de lo que se supone es la función del seguro y de la concepción de lo que debe ser la práctica de la escalada según el colectivo o el país.
Centrándonos en nuestro terruño, la primera y principal función del seguro deriva de su nombre: prevenir el daño en caso de caída en la mayor medida de lo posible.
En la mayor medida de lo posible pues la escalada, incluso la deportiva, es un deporte no exento de riesgos.

Hay que tener en cuenta que el equipador está en su derecho a la hora de decidir la medida de riesgo que quiere imprimir a la ruta que abre; e incluso la puede concebir como expuesta; y que nadie está obligado, salvo decisión propia, a asumirla. De esta última circunstancia, una ruta Expo, es educado y elegante tener informado al conjunto de los escaladores, pues puede que no todos quieran asumir un riesgo tan elevado. Una ruta expuesta es aquella que implica un riesgo para la integridad física de forma objetiva e intencionada, sin especificar la magnitud.

Desde la Horizontal.-

Se puede decir que lo habitual, a la hora de equipar una ruta de escalada deportiva, es poner especial cuidado a la hora de equipar las salidas del suelo y las repisas; y las progresiones en diagonal y las travesías.

A menos que nada más empezar a escalar ya se tenga gestionar una sección a bloque de mucha intensidad y que, en caso de fallo o mala suerte, haya riesgo de que el escalador vaya a salir despedido con mucha fuerza y una cinética descontrolada, con probabilidad de hacerse mucho daño a pesar de los esfuerzos del asegurador-craspad, lo elegante y razonable es poner el primer seguro tras unos cuantos movimientos de progresión y no cuando aún se tienen los pies a ras del suelo, como sería en el ejemplo anterior, ya que se trata de escalar. Una caída a escasa altura y comparable a un salto o fácilmente controlable, no deber tener más repercusión que un suave impacto.

Según las normas no escritas y para evitar que en una caída tonta el escalador no pique con violencia contra el suelo, pues la longitud y elasticidad de la cuerda serían insuficientes para pararle en caso de saque, el segundo seguro debería situarse antes de que el escalador sobrepase el primero. A ser posible en una situación cómoda. Puede pasar, pero, que te encuentres en una sección de pasos duros y el chapeo sea tenso. Puede pasar que para la dificultad global, y en ocasiones parcial, de la línea, el equipador considere dicho tramo como una sección de pasos muy asequibles para lo que se tendrá que superar más adelante, y se haya ubicado la segunda chapa a cierta distancia de la primera, sobrepasada.

Siguiendo con lo anterior y si la segunda chapa se ha ubicado antes de sobrepasar la primera, lo aconsejable es situar la tercera chapa a la altura del pie. Y a partir de ahí empezar a poner el resto de los seguros según la morfología de la roca, la dureza de los movimientos y como este de humor y biorritmos el aperturista ese día. Como ya se ha dicho, y se repite, la escalada es un deporte de riesgo. Se puede tener una mala caída a la altura de la tercera chapa y tocar suelo, si se tiene la mala suerte de caer con la cuerda en la mano a punto de pasar la cuerda por la cinta. Si el asegurador es hábil y tiene margen de maniobra a pie de vía puede evitar ese susto.
Es factible que un escalador caiga desde más altura y toque suelo, incluso a la altura de la reunión, pero esa circunstancia es muy difícil achacarla a como se ha equipado una línea.

Catalogo BEAL 2009

Esta descripción de la distribución para los seguros dispuestos al inicio de una vía es válida también para los situados a continuación de aquellos accidentes rocosos que nos podemos encontrar en el trayecto de la vía, y que nos pueden hacer considerar que se ha de volver a equipar como si se saliera desde el suelo; como una repisa con un ancho notable o bien cuando la inclinación del tramo que viene a continuación –convexidad, rampa-, hace que se pueda considerar una caída como peligrosa.

Si el pie de vía es una repisa ancha, y esta es lo suficientemente amplia como para considerarla como un suelo normal, no debe haber mayor problema a la hora de ubicar los seguros que lo hasta ahora descrito. La historia debe cambiar cuando se trata de una repisa estrecha, por ejemplo entre 1 y metro y medio, y caerse por la repisa puede acarrear riesgo para el personal, ya sean escaladores, acompañantes o la gente que puede pasar por debajo de la repisa. Lo razonable en esta situación es ubicar los seguros de forma que ofrezcan protección a los escaladores. Una posibilidad es ubicar un seguro a media altura de forma que el asegurador se ancle en él mientras trabaja, también puede servir para anclar los útiles de escalada y prevenir que de forma accidental se precipiten al vacío. Otra posibilidad es ubicar el primer seguro de forma que se pueda chapar con los pies en el suelo y la segunda algo cerca de la primera. En esa primera chapa se puede anclar también el asegurador y una vez pasada la cuerda por la segunda cinta la cuerda se puede liberar de la primera.
Según que repisas también se aseguran en un tramo, o en todo su recorrido, con un pasamanos de cable o cuerda.

Caerse en una diagonal es poca broma. Además de la caída vertical el escalador hace un barrido que, según como, puede permitirle hacer un reconocimiento a fondo de algún que otro saliente de roca, ya sea durante el trayecto del péndulo y/o al final del mismo. La ubicación de los seguros depende de su longitud, calidad de la roca, dificultad...
Es aconsejable, valorando todas estas circunstancias, ubicar algún seguro entre el primero y el último de la diagonal.
Tras esta descripción queda por preguntarse que ¿Qué pasa con el resto de seguros ubicados en un trayecto de escalada?.

Stefan Glowacs - Pyromania, 8a -02- Fire Walls - Neddles (California)

Hacia la Vertical.

Tanto sea un trayecto de 3 chapas y reunión como uno de 16 chapas y reunión hay una serie de considerandos: seguridad, fluidez...

SEGURIDAD:
Como la principal función del seguro es evitar o minimizar un daño al escalador en caso de caída, hay que observar la morfología de la vía y ubicarlos de forma que el escalador no sufra daños directos, por una caída, o indirectos, por una mala circulación de la cuerda: por ejemplo un saliente de borde afilado que puede segar la cuerda; el que la cuerda quede dispuesta de forma que en caso de caída pueda propiciar un volteo del escalador; una rampa seguida de un tramo desplomado puede tener un efecto de suelo en caso de caída, etc…

De Gerard Kosicki

FLUIDEZ:
Se podría decir que después de la seguridad la segunda función más importante del seguro sería la de no añadir más dificultad a la vía de la que ya de por sí da la roca, por tanto:

} Los chapeos tienen que ser lo más cómodos posibles, si es posible que ni se note que el gasto de energía en ese proceso, y en concordancia a la intensidad de la escalada. Lo normal es que se ubiquen en puntos de reposo o de estabilidad. En una sección concentrada lo normal es que los chapeos sean tensos, a veces sin posibilidad de recuperación (chapa y sigue). Es posible que en alguna ocasión un chapeo sea un paso duro dentro de la vía, pues va seguido de una sección más dura que normalmente auna a la dificultad a vista la dificultad física.

} También es útil y es un uso bastante habitual, siempre que sea posible, ubicar los seguros de forma que cubran aquellos pasos concentrados o a bloque que pueden requerir de estudio y de varias tentativas para su resolución. Es cómodo tener la chapa cerca de estos pasos pues caerse metros repetidas veces y tener que remontar otras tantas hasta el crux puede hacer que el cuerpo, por traumas repetidos, acabe resintiéndose, a la par que se odie y aburra la línea.

} La distancia a la que se ubican los seguros también tiene su importancia. El concepto de dificultad es tanto físico como psicológico, el grado supone superar también un estado de presión psicológica, una actitud mental. La medida estándar de poner el siguiente seguro cuando los pies están a la altura del último no sólo no es una regla fija, sino que de cara a la superación individual y progresión del escalador acaba siendo perjudicial. Del mismo modo que el acto del chapeo no debe suponer una dificultad extra en la vía, la disposición de los seguros debe capacitar una actividad de la escalada lo más fluida posible. Es difícil encontrar la justa medida, y los condicionantes del trayecto si que pueden condicionar la ubicación cada dos metros y en ocasiones hasta de menos. Si bien es reconocible que un trayecto hiperasegurado no aporta sensaciones satisfactorias a la escalada y la convierte en monótamentetediosa, es reconocible que alejes de poco criterio también aportan malas vibraciones. La mejor tendencia sería que el equipamiento de la línea favoreciera la práctica de la escalada con el menor número de seguros posible, como por ejemplo en situaciones de continuidad y con saques limpios.

} Unido a la función de pasar lo más desapercibidos posible mientras el escalador se mueve, la disposición global de los seguros también es importante. Una disposición lineal –vertical o diagonal- de los seguros proporcionará un menor roce de la cuerda con las cintas y, por tanto, menor sensación de arrastre y pesadez que una disposición muy en “Z” o “4” muy angulados (que pueden llegar a ser molestos en líneas de una altura media, como 20 metros, y muy molestos en las de 30 o más). A veces los seguros han de ubicarse de forma que la cuerda evite algún resalte rocoso, el cual ocasionaría un roce mayor con la cuerda que el de ésta con las propias cintas. También hay que evitar que los seguros queden dispuestos de tal manera que hagan que la cuerda quede de forma que en caso de caída el escalador se tope con ella y, a parte del roce y quemada, pueda hacer que se voltee y tenga una peor caída.

} No es una función implícita a la ubicación del seguro el indicar por donde va la vía, sobre todo ahora que en muchas ocasiones sólo hay que seguir la marcas blancas o fijarte en los croquis, si están bien hechos, pero a veces sí; sobre todo cuando la vía discurre por tramos de pared no necesariamente dispuestos en una línea vertical.

} Cuando empecé en este negocio, como escalador no como equipador, a veces se ubicaba un seguro del que colgaba una baga y tenías que pasar la Express por dicha baga. Esta circunstancia ocurría cuando el lugar idóneo para la ubicación del seguro no tenía garantías, bien por la calidad externa de la roca bien la interna (cavidad aérea). Hace muchos años que no he visto línea de escalada equipada de esta forma; y si hoy en día se diera el caso es más que probable que se hiciera colgar una cinta fija y no una baga.
En ocasiones se ubica un seguro testigo antes del seguro idóneo. Por ejemplo en ese corto tramo de roca dudosa o que ofrece respeto y que merece la pena proteger por la calidad de la misma, no por otro motivo, que va seguido ya de roca de buena calidad en cuyo inicio se sitúa el otro seguro. Normalmente estos seguros suelen estar muy juntos con la idea de que una vez chapado el segundo se deschape el primero, ya que su función era testimonial o de quitamiedos.

Nathan Hoette - eye of The Tipger, 8a - Muline Crag, Grampians - Blue Mountains - Australia

} En trayectos muy desplomados o con un techo largo, y puede que con roca muy frágil, es habitual el uso de una, a veces más, cinta fija a fin de facilitar el desmontaje del mismo. A veces cansa más desmontar que subir. El dejar una cinta fija como parte del proceso de equipamiento creo que sólo admite esta circunstancia o motivo de forma clara; el anterior –no es posible ubicar por problema con la roca- es muy raro que se dé. Personalmente no le encuentro sentido a dejar gran parte de un itinerario cosido a cintas fijas de forma permanente. Opino que esta circunstancia refleja la impotencia humana frente a las situaciones límite y la necesidad de rebajarlas a nuestro nivel, en lugar de intentar superar ese límite o simplemente aceptar que estamos por debajo. Tener una pared con casi todas sus líneas, con sus correspondientes chapas, con cintas fijas es como picar cantos, ya sean físicos como psicológicos.

Amnistiate Sin Fronteras Esta Navidad

2011-12-18T18:37:00.006+01:00

Empecemos el año con una buena causa.
Si te gusta la música y eres ecléptico de gustos o aprecias el trabajo de los genios; hay dos CD, ambos en las antípodas musicales, que no te podrás descargar ilegalmente estas navidades, al menos si apoyas las iniciativas que han dado origen a su nacimiento. Uno está ya a la venta bajo el patrocinio de Médicos Sin Fronteras, el otro lo estará bajo el de Amnistía Internacional.

El de Médicos Sin Fronteras se denomina Positive Generation y esta destinado a obtener fondos en la lucha contra el VIH/sida en los lugares del continente africano donde MSF está presente.

Es un CD libreto. Además del CD musical contiene declaraciones de los artistas implicados en el proyecto, de los proyectos de MSF en África y un libreto con las letras y un abstract de los artistas nativos que intervienen.
Cuesta 17€.

El 15 de junio de 1981 los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) publicaron en el Mordibity and Mortality Weekly Report un artículo sobre la detección de cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en cinco varones homosexuales de California. Algo inusual, es una infección que afecta a personas inmunodeprimidas y estos eran jóvenes.
Semanas después, en julio, se informó de 26 casos más en California y New York, algunos presentaban el Sarcoma de Kaposi, un cáncer que aparece en inmunodeprimidos.
Aquella enfermedad no sólo afectaba a homosexuales sino también a usuarios de drogas inyectadas, receptores de transfusiones sanguíneas y a algunos inmigrantes procedentes de Haití.
En 1982 la enfermedad se bautizó como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
En 1984 Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi, del Instituto Pastreur de Paris aislaron el virus.
En 1986 se bautizó al agente causal como Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El error fue pensar que era una enfermedad de toxicómanos y homosexuales. Concentrar la atención en estos grupos favoreció la expansión descontrolada del VIH por vía heterosexual en África y el Caribe, después en Asia y el resto del mundo.

Desde 1996 la terapia antiretroviral de gran actividad (TARGA) ha permitido controlar la enfermedad en muchos pacientes VIH-positivos y reducir notablemente la mortalidad por sida. Sin embargo a estos tratamientos sólo pueden acceder los pacientes de los países desarrollados.
A finales de 2010 viven en el mundo unos 34 millones de personas infectadas por el VIH. Reciben tratamientos 6,6 millones de personas infectadas que viven en países de ingresos bajos o medios, una cifra que multiplica por 22 la registrada en 2001.
A pesar de eso 9 millones de personas que deberían ser tratadas no tienen acceso a la medicación.

Está en marcha un plan para eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños para el 2015. “Creemos que para 2015 todos los niños del mundo podrán nacer sin el VIH y sus madres podrán mantenerse sanas. Este nuevo plan mundial es realista, factible y ha sido impulsado por los países más afectados” (Michel Sidibé, Reunión de Alto Nivel sobre Sida en Naciones Unidas, New York, junio de 2011)

La crisis económica que afecta al mundo tiene un efecto negativo en la lucha con el sida, de forma que los ingresos destinados para ayudar a los países de ingresos bajos y medios ha disminuido.
Y es posible que la diferencia entre países ricos y pobres es relación con el VIH/sida se acentúe aún más.
Las desigualdades de género también representan un gran obstáculo y un reto por superar. Es la principal causa de muerte en mujeres en edad reproductiva y el 26% de nuevas infecciones corresponde a mujeres entre 15-24 años.
Otro problema es la necesidad de volver a sensibilizar a la población sobre las consecuencias que puede tener la falta de control y tratamiento del VIH. Se considera que se ha producido cierta relajación entre la población o que se ha transmitido un mensaje muy optimista y se ha bajado la guardia. El diagnóstico precoz es clave antes de que se agrave el estado serológico del enfermo y su calidad de vida se vea mermada. En España el 60% de los diagnósticos son tardíos, a sea que en el momento del diagnóstico ya se requiere de tratamiento antiretroviral y un 30% ya tiene criterios de sida. El 80% de las infecciones por VIH actuales se dan en menores de 20 años. La población estudiantil muestra un gran desconocimiento de las vías de transmisión y la información sobre las medidas de prevención deja que desear, pues no es sólo la infección por VIH la que aumenta.

(Información obtenida de: JANO, Noviembre 2011. Articulo de Óscar Jimenez. Treinta Años Luchando Contra el Sida.
Entrevista con Dr. Enrique Ortega. Presidente de la Sociedad Española Interdisciplinar del Sida.)

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Para el otro CD hay que esperar un poco más, hasta el 30 de enero de 2012.

Amnistía Internacional celebra su 50 aniversario con cuadruple CD en el que se versionan canciones de Bob Dylan:
“Chimes of Freedom": The Songs of Bob Dylan Honoring 50 Years of Amnesty International.

Reune músicos de todas las edades del pop-rock y de distinta sensibilidad que han visto en las canciones de Dylan a lo largo de su carrera una inspiración, o un homenaje, o un tributo.
Los beneficios irán para AI.

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FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO A LOS LECTORES DEL BLOG, A LOS OCASIONALES Y A LOS SUFRIDOS SEGUIDORES.

Creatividad Vertical -01-

2011-12-14T23:30:00.002+01:00

“El arte que merece la pena es autobiográfico, abierto o de una forma velada. Siempre debe funcionar como un debate permanente entre futuro y pasado”.
Jeff Wall, Entrevista en El Cultural 11-11-2011

Se dice que la escalada es una forma de vida. Por otra parte es más probable que tengan razón aquellos que afirman que no es una forma de vida pero si que es una actividad que cambia tu vida. No sólo es una cuestión de roca, naturaleza y aire libre; es que piensas en ella para ocupar tu tiempo libre, tus amistades o la gente con la que te relacionas más a menudo pertenece a este ámbito, la mayor parte de la información que buscas o recibes es de escalada,...
Es más que probable que a partir de la segunda propuesta se llegue a la primera pues el que está envenenado, quien ha cogido el bacilo del amor por la escalada, no puede liberarse fácilmente, aunque desee hacerlo.

La escalada tiene una vertiente creativa que contribuye a esa adicción de mayor o menor relevancia según la modalidad de escalada practicada. En la escalada clásica, basada en la progresión por medio de material removible, el componente creativo es muy alto; en la deportiva el componente creativo en la progresión queda muy al margen. En esta última actividad el componente creativo se puede considerar que sería alto en la escalada a vista y sin rastro de magnesio en la línea; por desgracia esta situación no es la más frecuente, ni la más buscada, y hoy en día, sin restarles el mérito, hay más “a vista” magnesiado, o clecado que “a vista real”. Es un deporte.
Aún así, la escalada deportiva tiene un componente creativo en el aspecto que más a contribuido a su expansión: el equipamiento.

El equipamiento en escalada deportiva va más allá de descolgarse por una cuerda con un taladro autosuficiente en la mano y llenar una pared de anclajes fijos.
El equipamiento en la escalada deportiva no sólo refleja la percepción de lo que debe ser esa modalidad de escalada para un gran número de individuos, sino que también exterioriza la percepción del propio aperturista y sus capacidades. Y si de tal palo tal astilla, por encima del ego y de la satisfacción que da el reconocimiento de los escaladores a la obra nacida de este trabajo manual, a veces tras no poco esfuerzo, está en manos del equipador la creación o apertura de líneas de escalada “seguras”, divertidas pero también exigentes y comprometidas. Técnica, poderío y control mental.

Silvia en La Pedriza (No tengo más referencias, fotógrafo y vía)

Se puede pensar que el equipador equipa para el mismo. Es mentira. El equipador equipa para putear a los demás y verlos sufrir. El aperturista trabaja según su criterio, matizado por la experiencia que previamente ha adquirido a base de escalar mucho en diferentes tipos de roca y en vías abiertas bajo los criterios y mentalidades de los que le han precedido. El equipar es un acto creativo, íntimo, pero que resultaría vacío y fútil si el resto del público no pudiera valorarlo y por tanto hay que compartirlo. Es como el cuadro, escultura, obra arquitectónica, etc… que si no es compartida y no pasa a formar parte del ente colectivo adquiriría una dimensión grotesca y absurda. Hay equipadores que rozan el nivel de lo místico que se mueven bien en “petit comité”, pero no llegan al nivel del cerrado egoismo o exclusión.

Lo aparentemente sencillo puede ser complicado, o los humanos lo hacemos complicado.

Hay equipadores cuya motivación es abrir líneas de dificultad, de una dificultad determinada y normalmente alta y es por lo que se mueven.
A otros en cambio lo que les motiva es abrir líneas. Las líneas que creen vislumbrar cuando ven un paño de pared y les impulsa el deseo de capacitarlas, independientemente en principio de su dificultad y a veces de la calidad de la roca.
Ambas actitudes tienen en su base un mismo planteamiento o proceso creativo: posibilitar la progresión de la escalada más natural y más lógica desde el punto de arranque al de llegada, sea reunión o cima. Marcar el itinerario en base a las zonas de menor resistencia de la pared y ubicar los seguros en los puntos más idóneos. Las tecnovías también estarían incluidas. Si bien se emplea este término para hacer referencia a una vía con presas picadas o artificiales, una línea que ha sufrido una buena labor de saneamiento, eliminando piedras sueltas o limpiando de tierra arena sus presas, también se podría considerar una tecnovía pues o se han eliminado agarres que eran visibles, aunque inestables, o se han puesto al descubierto agarres que antes estaban ocultos. El resultado final del trayecto no es el mismo que había en su estado natural o salvaje.

Las vías bonitas son las vías lógicas, no es una verdad al 100% pero se acerca, ya que lo habitual es que el escalador se encuentre más cómodo, a gusto y disfrute más en una línea abierta con sentido que no en una que le lleva de un lado a otro de forma antinatural.

Cuando se abre una vía es importante obtener una percepción no solo visual de su recorrido: estructura y fisionomía del terreno, de su calidad, de las sensaciones que aporta y de cómo se va a relacionar con las vías del entorno cercano, si las hubiera.
Cada pared admite un determinado número de líneas. A veces es difícil establecer el punto de equilibrio entre el aprovechamiento lógico de un paño de pared y el abstracto, pero comprensible, concepto de que “la pared necesita respirar”. Pero es evidente que este punto se rompe cuando las lineas comienzan hacer un sobreuso excesivo de los mismos agarres y/o apoyos, o cuando se cruzan entre ellas sin respetar los itinerarios ya abiertos. Cuando se llega a ese extremo es mejor deshacer el trabajo hecho pues lo más seguro es que nuestro trabajo pase a engrosar la lista negra de “truños destacables”, que no atraen a nadie, y de paso esa pared o paño entre en la categoría de “lugar feo, liante y, por tanto, poco recomendable”; y de ahí al olvido.

Hay equipadores que hacen un estudio integral de la ruta antes de equiparla y van marcando la posible ubicación de los seguros, con un rotulador por ejemplo, y hay quienes lo hacen por secciones. Hay quienes buscan ubicar la reunión lo primero de todo y hay quienes la ponen la final y trabajan desde una provisional. Cada cual tiene su manera de trabajar.

Una vez escogido el punto de arranque la lógica está en la piel de la pared, en sus formas, geografía y accidentes, a veces muy evidentes. El trabajo del aperturista es interpretarlo, darle forma. Unas veces es muy claro, que no sinónimo de sencillo, y una ascensión en la línea casi vertical es la forma más idónea y clara de progresión. Otras no y hay que ir haciendo eses y caracoleando por todo el paño de pared, aunque la ubicación de los seguros puede dar la impresión al escalador de que se ha de enfrentar a una línea vertical, y los seguros pueden estar en el sitio que toca. En otras ocasiones hay suerte y la ubicación de las chapas ya advierte de los vaivenes hacia uno u otro lado.
Es que el camino más lógico no es siempre por la vertical. Si en el momento de la apertura tienes un paso duro o muy difícil en la vertical y moviéndote a un lado u otro la sección es más fácil, lo lógico es que se abra línea por esa sección. Siempre buscando la línea de menor resistencia.

Riccardo Scorian - El Muro de Trazan, 8b - Cavalla Tigre

En un momento dado el currante vertical se puede encontrar con que lo equipado hasta ese momento, siguiendo la lógica de buscar la línea de menor resistencia, se continúa con un tramo de pared que no le convence. No le convence pues transmite unas sensaciones que van en contra de lo abierto hasta ese punto, bien sea porque se rompería la homogeneidad de la vía o bien sea por que no se corresponde a el diseño o el carácter que el equipador desea imprimir a esa línea en concreto. La homogeneidad puede responder tanto a criterios de dificultad como de estética.

A veces es lo que hay, y no hay más remedio que aceptarlo tal cual.

Pero a veces es factible continuar por un paño de pared, de una dificultad objetiva más alta pero mucho más golosa desde el punto de vista del escalador. Y la línea equipada hasta ese punto se dirige hacia esa sección de roca.
La lógica de la progresión gestual de lo más fácil posible, la de menor dificultad, ha sido substituida por la lógica de la progresión más mantenida, o la más masoquista.
En estas situaciones en que por sobre la lógica que imprime la roca, el aperturista es quien ha de tomar la decisión, ayuda mucho el tener experiencia como escalador, y como equipador, para dar con la opción más equilibrada.

Espacio Modular

2011-12-11T11:53:00.006+01:00

"La provocación no tiene excesivo valor en sí misma. Lo valioso es enunciar la verdad que nadie desea afrontar, y que ella provoque al mundo".

Moira en Fot-Li Morro, 7a

“Las imágenes más interesantes son aquellas en las que lo que se ve se las arregla para sugerir lo que se excluye. Lo patente se hace presente como invisible. Es como si, durante el momento de disfrute de una fotografía, el espectador se lanzara a elaborar una historia, o incluso una novela, un relato que además se escribe casi involuntariamente”.
Jeff Wall, Entrevista en El Cultural 11-11-2011

Marcos Udaeta en Enderrocs Puigdomenech, 6a+

“Aprendí que el mundo de los hombres tal como existe hoy en día es una burocracia...
La clave burocrática subyacente es la capacidad para soportar el aburrimiento. Para operar con eficiencia en un entorno que descarta todo lo que es vital y humano. Para respirar, por así decirlo, sin aire”.
David Foster Wallace.

Marcos Udaeta en Enderrocs Puigdomenech, 6a+

“Todos llevamos un monstruo dentro y, si asumiéramos esa responsabilidad, probablemente todo nos iría mejor. Esta es una comedia sobre los buenos modales y cómo perderlos. Hay cuatro personajes que tratan de averiguar qué es lo correcto y si lo correcto es lo moralmente aceptado. A medida que pasa el tiempo, van sacando su verdadero yo, volviéndose más y más monstruosos, haciendo surgir un tono cómico. Son gente agradable, adulta, educada, de clase media-alta y burguesa. Todo hace pensar que irá muy bien, cuando de repente empieza a ir mal”.
Jodie Foster. de “Un Dios Salvaje”.

Moira Pereira en Enderrocs Puigdomenech, 6a+

“La gente que se dedica a la política se encuentra una y otra vez ante decisiones éticas que pueden destruir el idealismo. Estás entre la espada y la pared. Te has metido en la campaña porque te importan los temas, tienes soluciones para arreglarlos y quieres que se apliquen. Al mismo tiempo te presentas contra alguien que defiende asuntos y soluciones completamente en desacuerdo con los tuyos. Y para conseguir tus ideales, primero tienes que ganar. Las dos partes quieren ganar con tanta fuerza que recurres a las tácticas que contradicen tu idealismo. Para que el idealismo triunfe a menudo tienes que hacer cosas muy cínicas.”
Geroge Clooney sobre “Los Idus de Marzo”.

Marcos Udaeta - Fot-Li Morro, 7a

Marcos Udaeta en Fot-Li Morro, 7a

"Vivimos un momento histórico que exige lo mejor de nosotros mismos. En nuestras manos reside la potestad de mirar hacia adelante con capacidad de transformar la conciencia social en relación al medio ambiente. Todas las ideas y acciones que pongamos en marcha y todas las decisiones que tomemos en cualquier ámbito social deben buscar la reconciliación con la naturaleza. hay que plantear iniciativas culturales con objetivos claros y útiles para reconstruir la sociedad a partir de unos principios esenciales...
En estos momentos, donde la política y la economía no han logrado superar ni restaurar lo que lleva a la deshumanización de la persona, es responsabilidad individual intentar humanizar el mundo, es imprescindible elaborar propuestas sociales y culturales basadas en la creación de un orden mundial cimentado en ideales nuevos, en sintonía con la naturaleza...
La crisis que vivimos no es tanto de productividad, de tecnología, de inventiva, de eficiencia, de capital... como de humanismo".
III Bienal del Fin del Mundo. Ushuaia.

Moira Pereira en Fot-Li Morro, 7a

“Mucha veces trabajo sin darme cuenta de lo que significa lo que hago y es a posteriori cuando encuentro las razones de lo que he hecho. Ése sería el tiempo en el que estoy pensando y el resto, el que no. La vida está dividida en esos dos estados...
Creo que los mejores momentos son los que uno no piensa, cuando se és espontáneamente intuitivo. Cuando es posible hacer lo que quieres hacer y no lo que otros quieren que hagas”.
Martin Creed . El Cultural 08-12-2011,

Moira en Fot-Li Morro, 7a

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En esta matinal en Els Matxos la idea era probar las últimas vías que había equipado el final del verano. Iba acompañado por Moira, en la que era su primera visita a la zona, y por Marcos, que se quería divertir.
Sobre las 9:30, niebla, ambiente fresco bien tolerado y roca fría en el primer pegue.
Aunque el sol sólo nos acompañó al final del día se pudo escalar en buenas condiciones.

> G.E.G., Variante Derecha, 6a+. Nueva línea abierta a la derecha de la Enderrocs Puigdomenech. Muy sucia, no es arena sino tierra lo que tiene su mitad inicial. Igual cuando se libere la variante izquierda se acaba de limpiar. Entre esto y la roca fría no me entero mucho. En su estado actual no es una buena recomendación.

> Enderrrocs Puigdomench, 6a+. Aconsejo a Moira y Marcos que calienten en esta línea por el estado de la línea anterior.

> El Negocio Familiar, 6a+/b. Línea de continuidad, de escalar y difícil a vista pues no es un trayecto lineal. El primer tiento puede parecer más lo que se orienta; luego ya cambia. Los seguros protegen la progresión más que guiarla.

> Pernil d'Ós. 6a+. Mismo inicio que la anterior y luego se desvía a la derecha. Trayecto más evidente que finaliza con una sección concentrada-bloquera llegando a la R.

> Indesinenter, 6b. Línea de continuidad de buen hacer y con un paso tenso en su zona central, sita la izquierda de la Copa, Lliga i Champions. Comparte sus dos primeras chapas, si bien es aconsejable descintar la segunda una vez se ha chapado el primer químico de esta línea.

Marcos en Fumar Perjudica Seriamene Tus Escaladas, 7a durillo

> Fumar Perjudica Seriamente Tus Escaladas, 7a (7a duro). La línea se inicia con una diagonal de izquierdas, un poco tensa. Luego baja vueltas y deja reposar hasta la pancha superior que es donde está el problema. Una sección de dos chapas iniciada con un paso a bloque seguido de una sección de movimientos concentrados. Miquel P. se la hizo a vista y la coto de 7a o 7a+ (7a:7a+). Ayer la probamos los 3 y nos pareció excesiva como 7a+. Es un 7a duro, exigente, pero no más. Buena línea en opinión de los tres; para Marcos, eso si, no tanto como la Fot-Li Morro (la peleo bien y logró encadenarla a vista y ésta la encadenó al tercer tiento).

Regulación en Noguera - Punto Final

2011-12-08T08:00:00.000+01:00

Con fecha del 03/05/2.099, en la sede del Centre Excursionista de Lleida, dieron comienzo a las 20 h las negociaciones entre el Àrea de Medi natural a Lleida, diversas organizaciones de escalada y excursionismo y personas a título privado, para llegar a un acuerdo consensuado sobre una regulación de la escalada en la comarca de Noguera, como bien se ha informado de forma detallada en otras entradas de este blog y bajo la etiqueta de Xesca. Proceso del que siento muy satisfecho y que creo que fue lo mejor que hicimos; al menos mientras yo estaba en Xesca.

Uno de los compromisos adquiridos fue el de dar la mayor divulgación posible a los acuerdos, cada miembro según sus posibilidades, para que la información llegara al mayor número de personas y fuera algo transparente.
Hace poco recibí un e-mail en el que se informa de la finalización de este proceso y el cual, tras pasar un periodo de espera por posibles erratas y otros arreglos finales, inserto a continuación,a título privado pues no puedo hacerlo como Xesca:

Àrea del Medi Natural a Lleida
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Senyors:

Com a entitats participants en l’acord de regulació de l’escalada a Lleida, els reenvio el correu electrònic que he tramès als membres de la Comissió tècnica per a la regulació de l’escalada constituïda per l’Acord de 28 d’octubre de 2009 en el qual els informo que en data 7 d’octubre de 2011 es va concloure la instal·lació dels cartells informatius dels valors naturals i de la regulació; de forma que els cartells ja estan ubicats en els seus emplaçaments definitius:

Cartells informatius dels valors naturals:

Ubicats a la Font de les Bagasses, Roca Regina, Font de la Figuereta (Collegats), Pla de Lluís (Montsec), la Masieta de Mont-rebei, la Pertusa, Font de la Figuera (Vilanova de Meià), Sant Alís.
Cartell informatiu panoràmic al Pont d’Escalera (embassament de Sant Llorenç de Montgai).
Cartell mixt informatiu-regulació al Pont del Pastor.
Cartell informatiu de les condicions d’ús del refugi del Pletiu de l’Extrem (Mont-roig).

Cartells informatius de la regulació de l’escalada:

Mont-roig: Refugi del Pletiu de l‘Extrem i Coll de Porta.
Dispensari de Camarasa.
Informatius al Castell de Malagastre, Santa Maria del Salgar i Rubió de Baix.

Tríptic

Ara resta pendent l’edició de 4.000 exemplars d’un tríptic informatiu de la regulació, del qual els hi envio la seva proposta definitiva de disseny i continguts prèvia a la seva impressió al llarg dels propers dies.
Amb l’edició d’aquest tríptic es tanca el projecte informatiu. Un cop impresos trametrem els tríptics a les entitats participants; així com en farem la distribució en els indrets de trobada d’escaladors situats en les zones properes a les àrees regulades.

Moltes gràcies.

Tríptic Informatiu: abans d'entrar a impremta es va detectar una petita errada en el nom de l'espai natural que hi ha al mapoa de regulació.

Cafè del Mar / Balcó del Teixi

2011-12-04T22:42:00.009+01:00

Hoy por fin he podido acercarme a escalar al Balcó del Teixi o Cafè del Mar, un sector del Pas de la Mala Dona, extensión del ya existente, de un par de años de existencia.
Balcó del Teixi en homenaje póstumo a ese escalador por parte de los aperturistas de la mayoría de las líneas actuales y Cafè del Mar por ser el nombre con el que lo conocía el nombrado Teixi.
Salvo un par de vías, las de equipamiento más antiguo (una con paraboles y otra con long life) esta zona había quedado en el olvido hasta que escaladores que se mueven bastante por esta zona (Pep B., Eduard V., Xisco,...) reiniciaron las labores de equipamiento y le insuflaron vida de nuevo.

Para acceder hay que llegarse hasta el final del sector clásico de El Pas de la Mala Dona y continuar por un sendero que nace de detrás de la valla metálica (cuidado con los tensores a ras de suelo). El sendero es terroso al inicio y tarteril al final. Es rápido.
Hay quién accede rapelando.
Para regresar se deshace el camino, tanto si se ha accedido con rápel como si no. El regreso se hace pesado hasta el parking del mirador.

Es un calcáreo de tacto menos sobado que el del sector clásico, en parte por el poco recorrido vital que aún tiene, y combina vías de continuidad con otras a bloque con gran variedad de agarres. La altura de la mayoría de las vías es de unos 20 metros.
Pie de vía decente, con lugares de sombra que protegen del sol al asegurador
Las líneas nuevas están equipadas con químicos y las reuniones de argolla, alguna de chapa y parabolt. Las hay equipadas estándar y las hay con alegría.
Entre que es un calcáreo alveolar, por zonas, que las chorreras aún se han tocado poco y que son líneas aún muy nuevas, es bastante probable que se vayan rompiendo cosillas.

A las 08 h de la mañana el día no prometía ser muy bueno. No hacía frío pero estaba tapado. Al final el día se arregló. Se arreglo demasiado y a las 14 h el lugar estaba bien caldeadito. Hay que ir con una buena provision de agua o bebida deportiva.

> Promethea, 6b. Empezamos el día en esta vía pues tenía intención de mejorar la instalación de la reunión. Ha colocado un maillón del 10 de acero inoxidable, no marino, en cada argolla de forma que la cuerda cuando pase no contacte con la roca como hacía hasta ahora y no se rice. De paso saneo algo más la vía pues había un fragmento que estaba en el aire.

Después ya nos hemos dirigido al Balcó del Teixi donde nos hemos encontrado con Lo Pep y Quique que había descendido rapelando y estaban montado la Amelie.

Lo Pep en Amelie, 7b+/c

> Vía 19, 6b. Línea de continuidad, buena para calentar y bonita de hacer. Sin estrés, cuando no hay agarres generosos y se hacen pequeños es cuestión de equilibrio.

> Vía 20, 6c. Trayecto complicado de hacer, por un lado son movimientos naturales algo rebuscados, por otro lado los seguros tienen ubicaciones algo extrañas, casi es mejor ni orientarse por ellos para progresar, y por último se junta mucho con la vía 17 a la altura de las dos últimas chapas y si no te das cuenta puedes salir a la reunión de esta última. Esta bien pero a falta de conocer los otros 6c del lugar.

> Ivori, 6a+. Vía equipada con alegría, puede que un poco con exceso. Tras un largo tramo de presas generosas la mayor dificultad de la vía es gestionar la salida hacia la reunión desde la última chapa, que es donde está todo el percal.

> Vía 10, 7b o más?. Me meto engañado en esta línea pensando que sería 7a. Es de buen agarre y alejillos hasta la zona media donde se encuentra el crux. Es posible que antes fuera 7a pero hay mucho desconchón y, probando la sección, rompo un cantito lateral que era lo único decentemente razonable que quedaba. Ahora queda una paso en el que con la mano izquierda a la altura de la chapa de abajo, has de llegar con la mano derecha a la altura de la chapa de arriba. Final con llegada reptiliana a la R.

> Vía 09, 6c/c+. Es un trayecto con una sección a bloque en su primera mitad. Yo ya iba muy cansado pero Joaquim, que tiene más mano en esto, también lo vio heavy. Se sigue de una sección técnica y algo tramposa sobre cositas pequeñas que da yuyu.

Quim en la Vía 09

Joaquim probó la Amelie (7b+/c) y le gustó lo suficiente como para querer volver otro día. Lo Pep (para él es 7c/c+) se cayó en su segundo pegue del día con la reunión delante de la cara, de una presa de esas de las que no te has de caer.

Quim en Amelie, 7b+/c

Es un sitio normalito y de buenas maneras. Como todos tiene buenas líneas para disfrutar y otras no tan buenas (unas pocas y va a gustos); pero lo importante es que es un buen complemento a lo que había hasta ahora en El Pas De La Mala Dona y le ha dado más vida al lugar.

La producción que sale en este blog sobre escalada muchas veces es producción propia, sino reseño la fuente, y llega hasta donde sé o conozco.
En el caso de los croquis de escalada toda la información es pública y recogida por mi y sin implicar a nadie mas: de mi experiencia al escalar por esas líneas, de info que recogo comentando en el plafón y de lo que se opina en 8a.nu. Me limito a informar y opinar de forma subjetiva de lo que me encuentro.

En contra de MÍ he retirado de la vista pública el croquis de esta zona a petición de los equipadores de la misma pues argumentan que:

"Tomamos la decisión de no divulgarlo a través de la red ni de otra forma que pueda llegar a la gran masa de escaladores, tampoco lo escondemos, utilizamos el boca a boca el papel y el bolígrafo. Los motivos de esta decisión son varios:
Hemos movido hilos para poder "legalizarlo" pero siempre topamos con un muro burocrático absurdo , los forestales a los que les he consultado me comentaron que si la afluencia no es masiva se puede entender como un sector de la maladona,

Para que la afluencia de escaladores sea fluída y sin masificaciones.
Como ya habías dicho en un repaso que hacías sobre el Garraf, el boca a boca lo pone todo en su sitio y tarde o temprano aparecen reseñas por arte de magia, pero... si podemos retrasarlo lo más posible mejor para todos para poder disfrutar de este sitio.
Nunca más alejado de la realidad el querer tenerlo como un secretivo, ninguno de los que allí equipamos somos amigos de ello y tampoco creemos que una zona de escalada sea propiedad de nadie, desde el momento que equipas ya estás haciendo algo para compartir."

En mi ambiente es un lugar conocido desde hace unos 2-3 años, y popular desde hace un año. Cualquiera, como dicen ellos, con Boli y papel puede fabricarse unas reseñas del lugar, de izquierda a derecha o a palitos y pasárselas a sus amigos, conocidos o incluso subirlas a un sitio en Internet. Que ahora en la primera vez que visito el lugar cuelgue el croquis que hice no creo que vaya a cambiar la historia.
Pero para no ser el “malo de la película”, retiro el croquis, con pesar y algo de mala sangre, y lo dejo accesible a todo aquel que lo pida vía e-mail por el corrreo del blog.

Mark Solomon (Un Cabbie Inquieto)

2011-11-30T23:00:00.002+01:00

Mark Solomon es un taxista londinense que nació en el barrio de Barking, Londres en 1973.
Ha trabajado variado: limpiaventanas, empleado en un banco, agente de cambio,... hasta que en 1999 se hizo taxista.
Pero este último trabajo tampoco le satisfacía. Mark tenia una necesidad artística y comunicativa y no acababa de ser feliz. Se sentía desubicado en este mundo.

Entrar en un taxi londinense es resignarse a la congestión, al traqueteo de los atascos y a la circulación abigarrada de una ciudad que parece diseñada por un borracho (para ser un cabbie hay que superar un examen de conocimiento londinense).
Solomon estuvo a punto de claudicar entre el estrés y la monotonía del día a día. Para cambiar se pasó al turno de noche y su vida dió un giro.
“De pronto encontré un propósito a este oficio: descubrí que me gusta interacturar con la gente de todas las culturas”.
“Lo normal en un taxi es que uno se quede callado. En mi taxi acabamos hablando de lo divino y de lo humano, con la perspectiva de gente de tantos países”.

En el 2004 conoció en el taxi a Yuki, que acabaría convirtiéndose en su esposa.
“A mi mujer, que se llama Yuki y es japonesa, la conocí cuando subió al taxi. Ella no me escribió una cita, me dejó un número de teléfono”.

En septiembre de 2009 comenzó a pedir a sus pasajeros que escribieran una cita al azar o proverbio, ya fuera conocida y de otra persona o bien fruto de la inspiración o del momento personal del pasajero.Todo empezó de manera espontánea, para darle más propósito y dirección, pero se encontró con que el intercambio de estas inspiraciones diarias con otros los hacía sentir parte de algo especial también.
“Se me ocurrió ir recopilando citas hechas por los pasajeros. He reunido más de 5.000 frases, no es fácil condensar la sabiduría”.

Según entra en el taxi, uno acaba sentado sin querer sobre la sabiduría acumulada por los pasajeros que nos precedieron. Esta es precisamente la estrategia de Mark: “No notarás que hay un cuaderno debajo de...?” Roto el hielo el cabbie va entrando en conversación con el cliente. como la mejor de las propinas, el taxista pide amablemente al final una cita, original o adaptada.
“Desde que lo hago he recuperado la fe en los londinenses. Hace tiempo que habría abandonado la ciudad si no fuera por ese proyecto”.
El proyecto se convirtió en un popular sitio web pero ahora llegan en forma de libro de bolsillo: Black Cab Wisdom, publicado en el 2011.

Black Cab Wisdom

“Ofrece los mejores pensamientos para el día, que van desde el verdaderamente filosófico hasta lo más extraño";
Solomon los vende sin salir del coche, aunque la auténtica campanada la da Amazon: llegó a ser el segundo libro de citas más vendido en el Reino Unido.

Solomon además ejerce de fotógrafo periodístico. Muchas de las fotos fueron tomadas de manera espontánea, mientras su taxi se encontraba temporalmente detenido durante la actividad laboral, por un semáforo en rojo o a la espera de un cliente.
Todas las fotografías tomadas por Mark se encuentran en el sitio web creativecabbies.

"Una pulgada en la dirección correcta es mejor que una milla en la dirección equivocada."

"Si usted piensa que su vida es suave, entonces es que usted no le ha añadido suficiente sabor”.

"Las personas que viven en casas de cristal no deben desnudarse”.

"El creador crea, el parásito se alimenta de la obra del creador El creador construye para el disfrute de la obra. El parásito roba y busca el poder sobre los hombres”.

“El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario.”

“La vida no es un ensayo general, aprovecha las oportunidades”.

“Me equivoqué una vez, pero que no fue mi culpa”.

“Un comité es un grupo de personas que individualmente no pueden decidir qué hacer, y que en conjunto deciden que no se puede hacer nada”.

“Si la vida te da limones haz limonada”.

“Tú puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber”.

“Sé el cambio que quieres ver”. (Gandhi)
Y etc...

OLIANA (Peramola / Contrafort del Rumbau)

2011-11-26T22:15:00.002+01:00

Oliana es una mediática y popularizada zona de escalada deportiva ubicada en el Alt Urgell principalmente gracias al impulso de Chris Sharma. Equipador (entre otros) y encadenador de alguna de sus vías más difíciles tanto a nivel local como mundial.

Roca del Corb, Sant Honorat y Roc de Rumbaus

Si bien toma el nombre de la población de Oliana en realidad está territorialmente ubicada dentro del término municipal de Peramola, en el sudoeste de el Alt Urgell, entre el Segre y la Noguera, en el cual consideran como núcleos urbanos más importantes a Peramola, Tragó de Segre y el Hotel Can Boix (establecimiento de hostelería con helipuerto).

Esta zona de escalada deportiva, geográficamente se sitúa en el Contrafort del Rumbau de la Roca del Rumbau o Dels Moros. Detrás de esta pared se encuentra la montaña más emblemática de Peramola, la Mola de Sant Honorat.

Oliana y Serra d'Oliana

ACCESO.-

Subiendo desde BCN hay dos maneras de llegar a Ponts, por Tora o por Cervera; y puede que por ambas se tarde lo mismo.

Por Tora. Tras pasar Jorba salimos por la salida 545 y circulamos por la C-1412 o Carretera de Tremp a d’Igualada hasta Calaf y de ahí, por la misma carretera hasta Torà. A partir de este punto la carretera se denomina C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Es una carretera muy recta, de un solo carril pero bastante ràpida. A la altura de la Masia del Bru se junta con la L-313 que es la que llega desde Cervera-Guissona.

Por Cervera-Guissona. Continuar por la A-2 hasta la salida 520 y circular dirección Guissona por la L-31, que se convierte en la L-313 en Guissona. Circulñar por esta carretera dirección Ponts, Oliana, Andorra hasta contactar con la C-1412a que nos llevará hasta Ponts. Hasta Cervera es autovía y de Cervera a Ponts es una carretera de un carril, recta y también bastante rápida.

Ya en Ponts hay que llegarse hasta Oliana (C-14), atravesar el pueblo y nada más pasar el puente sobre el Segre utilizar el espacio habilitado como cambio de sentido para ,volviendo sobre nuestros pasos, dejar la C-14 y circular por la LV-5158 dejando el Segre a nuestra izquierda y dirección Tragó y Peramola.
La carretera discurre paralela al Segre para luego ascender por el Pla de Tragó. Tras unas curvas dejamos el desvió hacia Tragó a la izquierda y seguimos recto hasta encontrar, a mano derecha, la carretera con los indicadores hacia Can Boix y la Ermita de la Mare de Déu de Castell-Llebre.
Justo a la entrada de Can Boix, en el margen derecho nace la pista forestal que conduce a la ermita y, de paso, a nuestro destino. La pista tiene un estado aceptable.
Hay que circular por esa pista hasta que visualicemos que estamos por la mitad del Contrafort del Rumabu (un recorrido de 1,2 km +/-). Veremos que los prados a la izquierda están cerrados al paso, bien precintados bien con piedras pues no se puede aparcar en ellos (ni dentro ni delante). Hay que buscar parking en los márgenes de la pista, hay varios y no son muy amplios, uno o dos vehículos. Un poco más adelante de los miniparkings hay un lugar en que se puede dar la vuelta con el vehiculo sin grandes problemas
Es factible, pero bastante complicado, aparcar con autocaravana. Si se utiliza este vehículo es mejor aparcar en una explana delante de Can Boix, en el margen derecho; y acceder a pie (10-15 minutos).
El sendero de acceso nace enfrente del rellano más amplio y mejor de todos. Una subida de unos 5 minutos y ya se está a pie de vía.

El pie de vía de la zona central es bastante amplio y cómodo; siendo posible ir con la canalla.

ESCALADA.-

Esta pared, que para entendernos vendría a tener una longitud algo mayor que la de Gelida -desde la izquierda a pasada la zona de iniciación-, y una altura de unos 50 metros; vertical en sus extremos y de un meritorio desplome en su zona central, es hoy por hoy una de las que aglutina mayor número de itinerarios de escalada deportiva de mayor dificultad a nivel mundial.

Actualmente hay vías de dificultad muy variada, desde 6b+ a 9a+ y en suficiente número como para que sea el destino de, al menos, una jornada de escalada para un amplio abanico de escaladores de variada aptitud.

Oliana (Contrafort del Rumbau) - Margen Derecho

Las vías de las que puedo dar referencias son de los itinerarios de grado bajo y medio-bajo, pues lo de medio-alto o alto ni olerlos.
En las líneas que probé lo habitual era encontrar unos primeros metros concentrado-bloqueros (3-4 chapas) en las que combinaban agarres buenos y positivos junto a pequeños y romos, seguidos de una sección de continuidad de agarres generosos. Supongo que en las vías de mayor grado ha de haber una combinación de lo mismo pero más metros de dureza.
Si decir que es chocante que siendo esta una escuela de referencia mundial tenga aspectos en cuanto a equipamiento, o acondicionamiento del lugar, deficientes o peor cuidados que otras zonas de escalada que, aunque locales y que no saldrán en revistas de renombre, tienen un mejor hacer. Que en zonas grandes, como Siurana, Montserrat... te puedas encontrar de todo entra dentro de lo lógico; aquí siendo pequeño, casi íntimo, y de prestigio te esperas encontrar todo impecable y ejemplar.

Equipamiento a base de paraboles, alguno -un caso- con la parte roscada tan salida que no sabes que es lo que queda dentro de la roca.
Reuniones de mosquetón o argolla. Pero hay unas pocas vías en las que las reuniones consistían en dos simples chapas unidas por una baga, sin más.
Seguros en general bien distribuidos y a una distancia alegre, mayor de a la se tiene malacostumbrada a la peña. Al ser líneas abiertas, supongo que en su mayoría, por escaladores de alto nivel hay chapeos que a ellos les pueden resultar fáciles y a quien tiene el grado justo, intensos.

El acondicionamiento del lugar no es para tirar cohetes, y me refiero a la zona de la derecha donde las vías comienzan tras subirse a una repisa. La ferrata de acceso se encuentra la derecha de todo y da acceso a la repisa entre las Vía 51 y Baja La Moral. Son tres escalones y una cuerda fija que a estas alturas tiene tramos con el alma en el aire. La repisa como mucho diría que debe llegar a un metro de ancho habilitable o poco más. Por lo que observe ninguna vía se chapa con los pies en el suelo, ni poniéndose puntillas a menos que seas alto. No hay ni cable ni cuerda fija que sirva de salvavidas a lo largo del recorrido de la repisa. Tampoco hay ningún anclaje donde el asegurador se pueda anclar a asegurar antes de que el escalador se levante del suelo.
Es una lotería y algún día a alguien le tocará.
Cuando te mueves por la repisa, o si ves a gente en el lugar, hay que hacerlo con cuidado pues hay piedras sueltas.

Hay dos opciones de juego.
En esta sección las vías no son muy largas; no llegan a los 20 metros. Nosotros con una cuerda de 75 metros montamos dos vías al mismo tiempo y separadas unos 8 metros, la 51 y la Parabolización (hasta R de la Vía del Markus pues la R de la Parabolización es solo una chapa con maillon). Con las dos vías montadas los cabos llegaban al suelo y el sobrante de cuerda estaba sobre el suelo sin tensión. [(75-8)/4]=16,75 mt. En el extremo derecho de la repisa son más cortas que en el extremo izquierdo
1- Hay la opción de asegurar desde el suelo, sin subir la ferrada; no es muy cómodo si los dos tienen intención de escalar en esa zona, pero si sólo es uno y la vía no se ha encadenado sólo hay que tener la precaución que la cuerda quede pasada al menos por la primera cinta; y en los siguientes tientos se le asegura desde el suelo.
2- Para salir de la repisa la mejor opción es descolgarse. El que acaba de escalar es bajado al suelo y éste desde el suelo baja luego al asegurador.

Orientación sudoeste.
En verano, cuando el día es largo, hay sombra a partir de primera hora de la tarde.
En invierno, cuando el día es corto, hay sol de lleno hasta media tarde. Si el día es claro hay luz solar prácticamente hasta el final del día pues se esconde tras el horizonte prácticamente cuando el día acaba, al menos en noviembre.

Si bien hay alguna que otra reseña disponible en La Red no son muy recomendables. Hay bastantes líneas nuevas, no tienen nombre al pie y hay cuerdas fijas de nuevas lineas colgando. Actualemente la mejor opción es hacerse con las de la guía Lleida Climbs.

LA JORNADA .-

En el día de la elecciones ya no sólo salimos tarde de la city, sino que estaba marcado por lluvias para variar. La previsión más estable era camino Lérida y hacia allí nos encaminamos. El destino era incierto y hasta que no estuviéramos prácticamente encima no había una forma certera de escoger el destino final. Como nota negativa, tras contactar con escaladores que habían pasado la noche por la zona, había llovido bastante por la noche y las zonas de placa lo más seguro es que estuvieran mojadas.
Éramos un grupo de tres y con capacidad escaladora variada; entre yo que apenas paso del 7a:7a+ y Vini que hace 8a a vista, Joan Palou se mueve en una zona intermedia. Tras consultar la Guía Lleida Climbs decidí ir camino de Ponts, así quedaríamos a medio camino de Oliana y Alós de Balaguer y esperar que la visual ayudara a tomar la decisión.
La visual fue buena, se veían soleados tanto Vilanova de Meià como Roc de Rumbau. Oliana era una zona con una ampia gama de grados y con posibilidad de escoger entre varias líneas del mismo grado que podía satisfacer a tan heterogéneo grupo.

Encontrar el lugar para aparcar nos dio algo de trabajo, era la primera vez que estábamos allí y no conocíamos los rellanos clave ni nada.
El día nos acompañó en toda la jornada. Al principio muchas nubes pero a medida que pasaba el día se iban abriendo claros. Cayeron cuatro gotas mal contadas, salió el sol a ratos, y salimos de alli con el frontal

A pie de vía nos encontramos con Marieta (China Crisis) y Esteve (Humildes Pa Casa) y más tarde llego gente más mediática como Chris Sharma, Daila Ojeda, Victor Fernández, Maria Torres,...

Marieta Cartró - China Crisis, 8b+

Chris Sharma

Y mucha más gente, que no era mediática pero estaba allí para escalar. Para los pocos vehículos que se veían aparcados al principio había mucha peña, y la mayoría buscaba la líneas más asequibles, entre el 6b+ y el 7a+. Había prácticamente más escaladores en esas vías que en las de grado alto.
Para calentar lo hicimos en el único 6c que quedaba libre.
Luego me las vi y desee para que en mi turno de escalada hubiera un 7a libre, nada ni el del extremo derecho se libraba, así que tuve que atacar un 7a+.

> Pitos, 6c. Bueno e irregular trayecto. No es lo más ideal para calentar pero... no había otra. 3 chapas concentrado-bloqueras se continúan por una sección de continuidad de agarre generoso y que suma metros.

Joan Palou en Pitos, 6c

Mientras Joan Palou dió un tiento a Pastellón, 7b y Vini se atrevió con Mishi, 8ª. Si no me equivoco la encadenó mientras nosotros estábamos en el extremo derecho.

Joan en Pastellón

Viendo que no iba atener el momento de atacar alguna de las vías cercanas entre 7a y 7a+ pues había lista de espera, me dirigí la Marroncita, cuyo L1 es 7a. Ocupada.
Ya puestos me dirigí al 7a de la repisa. Ocupado.
Como el tiempo pasaba opté por meterme en la Vía 51.

Vinicius (Vini) en Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a+ L1+L2_Pro

> Vía 51, 7a (7a+ en reseñas). Vía guapa, tensa y concentrada en cuatro chapas y equipada un poco duro, y no por los alejes.
En el primer pegue y en casi en frío monté la línea sufriendo lo mio en las cuatro primeras chapas que es donde esta lo duro y en los dos alejes restantes que es fácil pero sin referencias.
En el segundo pegue mientras trabajaba la secuencia de entrada, un paso largo y tenso a una lateral, se me deshizo una regleta al intentar usarla como apoyo. Al limpiarla dejó al descubierto un agarre positivo que cambó la secuencia dura por una más asequible. No sé cuanto durará este agarre pero se hace servir tanto para la mano como para el pie. Entre esta circunstancia y que me parece más asequible que el 7a+ que probé en Camarasa me inclino más por opinar que ahora está más cercana al 7a.
Tras la limpieza reinicio la vía y tanto en este pegue como en el tercero no puedo con el último paso de la sección concentrada. El seguro está en una situación que no permite reposar y el bloqueo es duro; me quedo a un centímetro del agarre. Tras reposar colgado del seguro hago el paso, no con facilidad pero sale.
El cuarto chapeo es cruzado y tenso si vas cansado.
La reunión son dos chapas con una baga. Por suerte la reunión de la derecha es decente.

Mientras tanto Joan Palou se decide a probar Parabolización, 7c, parándose en la reunión de la Vía del Markus de mejores vibraciones que sólo una chapa y maillón. Le dió varios pegues pero se le resistió.

Joan en Parabolización

Mientras tanto Vini había encadenado a vista Nunca Doy Un Paso Atrás, L1, 7a y la Vía 51, 7a/a+ y al flash la Parabolización, 7c

RECOMENDACIONES .-

La lista siguiente son recomendaciones de sentido común... pero tristemente, este sentido es el menos común de todos:
- NO bloqueéis con vuestro vehículo los accesos a los cultivos. Aparcad correctamente sin entorpecer el paso de vehículos privados y agrícolas.
- NO dejéis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequéis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Esto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. si realmente tenéis la necesidad ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

- NO TOCAR LA PINTURA RUPESTRE del Contrafort del Rumbau.

En un relieve, con forma de concha, en el centro de la pared y casi a ras del suelo se encuentra una pintura rupestre, representante del denominado Arte Esquemático (como en la Cova Tabac en el Mont-Roig) propio de grupos neolíticos (6.500-3.500 antes del presente). Son trazos digitales, circuliformes o anillados y formas geométricas de diversa complejidad. Su valor como expresión de la capacidad intelectual humana se ratificó con su inclusión en el Patrimonio Mundial por la UNESCO (1998), máximo galardón adjudicado a una obra humana, bajo la nomenclatura administrativa convencional de Arte Prehistórico del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.

La Pintura Rupestre

Trip To Calders

2011-11-24T08:00:00.000+01:00

En estos días la página de escalada más mirada en internet es la de la previsión del tiempo. ¿Llueve?, ¿Dónde?, ¿Qué Hacer?,...
Con la premisa de que en la zona litoral era donde había más probabilidad de lluvia y un poco más al interior hasta la llegada de la tarde podía aguantar, Joaquím y yo optamos por una jornada de escalada matinal en Calders.

Calders Desploms - lado derecho desde el izquierdo

Acertamos el día. Aunque a medio camino estaba tapado, llegando a Calders el cielo se despejó y hubo alternancia de nubes y claros durante todo el día; con un sol puesto y que no se andaba con miramientos cuando le tocaba su turno.
Había llovido hacía poco, durante la noche tal vez, y el suelo que no estaba bajo la protección del desplome estaba mojado.
La pared así así. Bastantes líneas tenían al menos una zona que regalimaba. El sol secó algo alguna parte durante el transcurso del día y hubo peña que se animó con según que trayectos.
A Quim se le fastidió un poco el día pues su línea objetivo tenía una parte mojada y era muy obligado pasar por ella.

> La Calavera, 6a. Línea sencilla para ir haciendo y calentar algo los motores.

> Dels Xais, 6b+. Línea clásica del lugar para ya calentar algo más en serio y ponerse a tono con el lugar con sus bloqueos y dinámicos. Una primera mitad intensa y luego de ir haciendo.

Xiscu en Dels Xais

> Barrut, 6c (6c+ en reseñas y como 7a+ en las reseñas antiguas). La primera mitad es más asequible que la Dels Xais y la vía consiste en resolver el espolón-diedro de la mitad superior, precedido de un buen reposo, y difícil a vista; además en la última chapa se pierde la visual de los apoyos de pie, hay que buscar el pie clave a ciegas. El primer pegue de tanteo me sirve para estudiar la secuencia de movimientos más idónea, además de hacerme parar en cada chapa y estrujarme bien.
En el 2º pegue llego a la salida del último seguro muy justo de fuerzas y veo que no tengo definido el baile de pies; no tengo más remedio que pillar. Mirando esa sección de nuevo creo que doy con la secuencia ganadora.
En el tercer tiento la encadeno fluidamente, noto el esfuerzo pero no me funde.

> Examen Final, 7b. Quim no tenía hoy un buen día. La línea anterior se le rebotó en los dos tientos que le dio, y era un itinerario que debería haber resuelto con solvencia, y está línea no fue diferente. Le costo un poco dar con la clave del paso del techito y se le atravesó la salida del mismo, regletera y tensa, tantas veces como la intento. Un mal día. Hace años cuando la probé me paso lo mismo, me quedé encallado en la tensa y psicológica salida del techo.

Joaquim en Examen Final

En fin, entre un pegue y otro consumimos toda la mañana y a las 14 horas recogimos que nos esperaba la familia, conocidos, y otras historias.
Mañana más.

Sector Monsetes (Bruixes)

2011-11-20T22:10:00.000+01:00

Una dia en Bruixes (o en La Paret Dels Bruixots).

Un previsión del tiempo bastante aceptable en la zona leridana, alternancia de sol y nubes, junto con el conocimiento de que subía mucha peña conocida, algo así como un mini-autocar y de que hacía bastante que no me acercaba a esta zona de escalada pues me animaron a subir.

Más que Mini-Autocar fue un autobús entero

Ahora no tengo nivel para divertirme en Bruixes, escalando en la vías para las que subes a este lugar, pero hay una pequeña zona, Monsetes, a la derecha de la pared principal con suficientes sextos para satisfacer una tarde de escalada y no la conocía, salvo por una referencia de la blogosfera.

De Terradets, Guía de Escalada

El Sector Monsetes es un agrupamiento de 6 vías que se encuentran a un minuto del, digamos, Sector Principal de Bruixes. Al final de este sector hay que bajar por un resalte rocoso y se accede por un senderito, en subida en último tramo, hasta pie de pared. Si se sigue por el sendero, que va pegado a la pared, se llega al sector Bruixes de Dalt, en unos 5 minuntos (+/-).

Hay 6 líneas habilitadas, de unos 25 metros de altura, unos 2/3 de la altura total de la pared.
Equipadas con paraboles, reuniones ya sea con mosquetón ya con argolla.
Escalada de continuidad, excepto una línea que es a bloque y otra bastante técnica, sobre agarres agradecidos, en placa vertical y seguros a una distancia alegre, en alguna entrada puede que en demasía. Pero, excepto por una vía, se puede decir que se han equipado con buen criterio.
El día se comporto según las previsiones, al sol algo de calorcillo y a la sombra bien.
La roca estaba seca y el tacto, en Monsetes, fue bueno.

Hacía dos días, escalando en Siurana, tras el primer pegue a ¡Ay Mamita!, un 7a bien puesto, me sentí intensamente agotado y tarde una hora en recuperarme, en sentirme competente, para darle otro pegue. Así que con este antecedente...
Mi idea, ya lo he dicho, era conocer el sector Monsetes y según como viera que me respondía el cuerpo intentar escalar El Ansia, que es la única vía que ronda el 7a+ que me queda por encadenar en este lugar. En realidad me pase toda la jornada en este sector escalando primero con Angèle y luego, en un mano a mano, con Tinfal.

> Monsetes, 6b. Continuidad pura y dura, con un pasito complicado poco antes de media vía, pero de agarre agradecido, como toda la vía. Parece que no vaya a ser posible pero llegas a la reunión con los antebrazos bien hinchados.

Angèle en Monsetes, 6b

Tinfal en Monsetes

> Experiencia Positiva, 6a. Línea de continuidad pero sin tanto queme como Monsetes. La única pega de esta línea es que tiene una reunión medio desequipada, solo queda una chapa con un maillon; es más recomendable ir a buscar la reunión de la Vía 5, lo más difícil ya se ha hecho.

> Vía 1, 6c. Trayecto a bloque. Tras una entrada tensa y técnica el trayecto te reserva un paso duro, de decisión y equilibrio, poco antes de llegar a la reunión.
Le doy dos tientos y no resuelvo está sección en ninguno de los múltiples intentos; a pesar de que lo pruebo como parece lógico y otras variantes que se me ocurren; me falta un punto que me ayude a equilibrarme y no lo encuentro.

> Vía 2, 6b/b+ (6b+ en reseñas). Línea de continuidad a la que no veo grandes diferencias con Monsetes; tiene su intrínculis casi a media vía, como Monsetes, y una sección concentrada antes de llegar a la reunión, pero no la veo como para darle 6b+. El Quid de esta línea es ¿a que reunión voy?. Lo lógico por proximidad es ir a la reunión de la Vía 1 (6c), pues el último seguro de esta línea esta casi pegando a esa reunión, de hecho tras chapar sólo con dos brazadas ya estás en la reunión. Otra opción es ir a buscar la reunión de la Monsetes, que queda esquinada algo arriba y a la derecha. Esta opción no añade más dificultad a la línea que la reseñada.

Tinfal en la Vía 2

> Vía 6, 6b (Proyecto en reseñas). Esta no es una vía para calentar, es una vía técnica, para escalar y que además da la impresión de que ha sido equipada un poco de cualquier manera. Y más viendo la vía 7 que está empezada a equipar poniendo los seguros desde la compartida reunión, no desde el suelo. Tiene unos alejes algo más alegres que las otras vías de este sector; hay algún seguro que te exprime en el chapeo, siendo totalmente innecesario; y del último seguro a la reunión mejor no caerse. Es un aleje sin mucho criterio: has de atacar y bailar un diedrito, por el que baja el agua cuando llueve y que por tanto hace que la superficie de la roca, y por tanto de los agarres, se llene de tierra y arenilla, y la intensidad del baile es mayor ya con la chapa pasada mientras gestionas unos agarres laterales discretamente invertidos, de falange, en una fisurita que te han de llevar a la reunión.
La encadene a vista y creo que me jugué una buena castaña, y puede que el físico, (es que hay ocasiones en que te ves tan pillado, o que te han vendido, que la mejor opción es tirar para arriba) por lo que no tengo ninguna intención de repetirla, en estas condiciones.
Una vez has sido héroe no conviene tentar la suerte.

Ya eran las 17 horas pasadas y se quedó el 6a+ pendiente; había que desmontar sin tardar mucho una vía en el sector Principal pues a las 18 ya es oscuro.
Tras una parada en al bar de Camarasa, y otra más apurada en la gasolinera de Balaguer, pusimos rumbo a casa.

Adaptado de Terradets, Guía de Escalada

Cruce entre Terradets, Guía de Escalada y un Escalar

El Pati en El Lago

2011-11-16T18:00:00.000+01:00

Sabemos de un lugar
a donde hay que peregrinar
que se podría considerar nuestro hogar.
Donde pronto amanece
y en sus iluminadas paredes
siempre brotan flores.

El Patí, El Cargol y L'Esperó Primavera

Todo es de color en cualquier estación.
Los pájaros cantan
las melodías
que brotan de la tierra.
Los árboles cuentan
historias de otros mundos
con danzas expresivas.
Las nubes se adornan
con los destellos del sol.
El río y el monte se achuchan.
y la lluvia que cae
riega la tierra que seremos.

Isaac en El Prado Del Rey, 7b+

Vivimos verticalmente adictos,
y en los tenues negros y rojos
intensamente luminosos,
que reflejan nuestros anhelos,
se despertaron nuestros silencios.
Llegamos con la intención
de conocer algo nuevo.
Una vez allí
todo empezó a surgir
como un sueño.

Isaac en El Prado Del Rey, 7b+

Por la mañana amanecida
abrimos la puerta de par en par,
a este nuevo día que iba a comenzar.
Muy dentro del corazón
deseos que se retuercen,
la vida y una ilusión.

Escalador Foráneo en ¡Ay Mamita!, 7a

Luminosa mañana
prendida de sufrimiento.
Se marcharon los sueños,
que pena nos dió el despertar.
Soñabamos que la queríamos,
soñabamos que nos quería,
soñabamos que era verdad.

Isaac en La Ardilla Roja, 7c/c+

Quisimos subir al cielo
y bajamos hasta el infierno.
Nos encontramos como extraños
sin saber a donde caminar,
sin saber a donde ir.
Para comprender
que motivo es
que nos impide ver
dentro de ella,
dentro de mosotros,
la luz que todos llevamos dentro.

Isaac en La Ardilla Roja, 7c/c+

Preguntamos a la luna
porque brillaba con tanta emoción,
y llorando nos confesaba
para triunfar hay que sufrir.

Isaac en La Ardilla Roja, 7c/c+

Si te detienes y te asomas a sus ventanas
te tendrás que parar.
Momentos de gran hermosura
intima y pasional ternura.
Tú y ella os conoceréis de verdad.
Os dejará el corazón sediento.
Y cada vez que estés a su vera
sentirás una gran alegría,
y no te podrás marchar.
Eso pasa por haberte tenido que enamorar.

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Triana fue unos de los grupos representativos de lo que se conoció como Rock Andaluz: una amalgama de sonidos que iban desde el Rock, dosis de Jazz y Progresivo del momento y cómo no, un marcado acento y carácter andaluz y Flamenco-.

Surgió a mediados del 1970 de la unión de varios músicos pertenecientes a distintas agrupaciones.
Tras varias modificaciones en cuanto al planteamiento, la línea y el camino artístico a tomar, decidieron meterse en un estudio de grabación.
Tras varios intentos infructuosos con varias compañías, que no entendían o aceptaban el sonido de Triana, fue el productor Gonzalo García Pelayo el que aceptó guiarles y producirles
Su primer disco fue grabado en los estudios Kirios en el año 75, con la colaboración de prestigiosos músicos del ambiente como Antonio Pérez y Manolo Rosa a la guitarra eléctrica y bajos, respectivamente.
Todas las composiciones estaban fuertemente influenciadas por la música del momento, el Rock Progresivo de bandas como Pink Floyd y sobre todo de King Crimson.

Las letras de El Patio estaban mayoritariamente compuestas por Jesús de la Rosa, y eran un elemento primordial para lograr el poético y mágico sonido de Triana: intimistas, crípticas, oníricas y con una marcada tendencia a recurrir al simbolismo, misticismo y a la utilización de elementos de la naturaleza -los ríos, manantiales, los caminos...- para reflejar los estados de ánimo, muy propio del romanticismo,... Línea a línea eran cantadas con una emoción purísima, una devoción que era casi dolorosa, religiosa.
En realidad el disco no tenía nombre, aunque fue popularmente conocido como El Patio.
La portada es resultado del arte de Máximo Moreno, que trabajaría para Triana en discos posteriores como Sombra Y Luz, e Hijos Del Agobio.

Corbs Gelidencs

2011-11-13T20:00:00.001+01:00

El último día antes de volver a mi rutina, Neus, Shantala y yo nos arriesgamos a ir a escalar a Gelida y acertamos. El tiempo nos respeto todo el día, hasta hubieron momentos de sol; y en el lugar escojido, La Paret dels Corbs, estuvimos más solos que la una; y ¡el parking estaba a petar!.

No había grandes secretos en El Plan. El Plan era continuar escalando a vista las vías que me faltan de esa pared y cuyo grado es ? (lo importante era el “a vista” y el que no tienen casi magnesio, por no decir nada), pues no están referenciadas en ningún sitio, del que tenga conocimiento; y tentar aquella línea tan guapa y potente de 6c/c+ que quedó pendiente de la última visita. Esta última parte no fue posible, pues nos liamos con la primera parte de El Plan y al final acabé repitiendo otra línea, ya conocida, de una dificultad idéntica y muy cañera.

Apuntar que el acceso a Gelida se ha mejorado. Hace tiempo que han puesto unos quitamiedos de madera en la pista de acceso; la pista de acceso ha sido prensada y en algún punto cementada y han arreglado el acceso a la propia Font Freda.

> Vía 23, 6a. Vía ya conocida de la última visita. Igual porque ahora es para calentar o porque el día no acaba de acompañar que la notó más intensa y no sale tan rápida como esperaba. Una entrada a la vía algo esquinada y agarres bastante buenos sobre placa con alguna panchita que le da el grado.

Neus en la Vía 23

> Vía 20, 6a+/b. Trayecto en el que tras dos chapas sobre terreno terroso, tiene que sortear una sección a bloque para acabar, en el último tercio, con una sección bonita. No sale y no me convence.

Shantala en la 20

> Vía 18, 6a/a+. La autonombramos “Derribos Snow”. El itinerario comienza con una rampa muy fácil, para atacar en el segundo tercio de la vía -donde había un maillon abandonado- una sección de esas de ¡Dios Mío, si aquí se va a caer todo!. Por suerte no se cayó nada o como mucho en los tres pegues (uno por escalador) se cayeron los dos fragmentos que se caen en todas las vías poco saneadas. Eso si, ¡da mucho respeto!. De aspecto de Derribos Arias, pasamos al Derribos Nieves y ahí al Derribos Snow.
Finalmente, el último tercio es muy bueno: buen agarre, un poco de técnica y, como no hay magnesio, hay alguna presa que no se ve hasta que la palpas o la tienes encima. La pega, como la línea anterior, es que para llegar hasta ahí y disfrutar has tenido que escalar dos tercios de pared que no valen mucho y que no te motivan para repetirla. Pero bueno, ¡esto pasa hasta en las mejores zonas de escalada!.

Shan en la 18

> Vía 15, 6a+/b. Una joyita: guapa, roca compacta y seguros al punto; sportif. La primera mitad de esta línea es técnica, con agarres de mucho buscar, ora a la izquierda, ora a la derecha y algo terro-arenosos por la falta de uso. La segunda mitad es más física, continuidad sobre presas de escándalo.

Shan en la 15

Como Shan quiere una línea que le motive para "a posteriori", y que pueda decir que se va cansada a su casa, opto por montar la línea que tenía de por 6c de una visita anterior.

> Vía 09, 6c/c+ (6c duro). Hace tiempo la encadené a vista y me pareció un buen 6c. En ese día la ví más tensa y tuve la impresión de estar sobre un 7a. No creo que lo sea. Lo más probabale es que tampoco fuera 6c y que su dificultad real ronde el 6c/c+.

Es un buen trayecto de continuidad, con algún paso concentrado pero no bloquero. Los primeros agarres tienen el handicap de que tienen una capa terro-arenosa en su superficie, que hace el tacto algo patinoso y que te tengas que trabajar el grip. La mitad central aunque de apariencia frágil es compacta.
El trayecto caracolea por la vertical de la pared y hay que dejarse conducir por las chapas y seguir el juego que ha propuesto el equipador, no defraudará.

Punto final a las vacaciones.
En la próxima entrada, aunque aún desajustado, ya estaré en Noviembre real.

CAMARASA

2011-11-10T15:00:00.002+01:00

Camarasa es un municipio de la comarca catalana de la Noguera. Se encuentra en la zona de contacto entre la Depresión Central y los Prepirineos. Un valle surcado por las aguas de los ríos Noguera Pallaresa y Segre, que confluyen en su término. El Segre penetra a través del desfiladero de Camarasa, entre la Serra del Mont-Roig y la de Carbonera, donde se encuentra el Pantà de Camarasa.

Localización del término municipal de Camarasa y ubicación de la zona de escalada de Camarasa pd

Este pantano se construyó en 1920 y es alimentado por las aguas del Noguera Pallaresa, que nace en la zona del Puerto de Baqueira en el Vall d’Aran.
Ambos ríos, ya sólo como Segre, forman más bajo el Pantà de Sant LLorenç de Montgai. Este se construyó en 1935. alrededor de este último embalse ha proliferado la fauna, especialmente aves acuáticas, lo que ha llevado a que esa zona sea declarada como Reserva Natural de la Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai.

También es un centro turístico, podemos encontrar desde icnitas, restos medievales, y celebraciones populares como el belén viviente hasta arte rupestre como el de Cova Tabac, famosa por las formas abtractas del convencionalmente llamado Arte esquemático (6.500-3.200 años antes del presente); cuyo excepcional valor como testimonio de la capacidad intelectual humana determinaron que fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998.

Y para lo que nos ocupa, Camarasa tiene muchas zonas de escalada, tanto deportiva como de clásica. El Mont-Roigy El Doll, eminentemente clásica; Sant Llorenç de Montgai y Camarasa de ambos estilos, deportivo mayormente, o al menos los más populares.
Las zonas de escalada de Camarasa se encuentran a ambos lados del valle, a la izquierda en lo que se conoce como Crestes del Conill y a la derecha del río Segre, donde se agrupan la gran mayoría de los itinerarios.

ACCESO.-

Se encuentra a 12 km de Balaguer.
Se puede acceder por la C-147 por la de Sant Llorenç, por la LV-9047 y por el camino de Cubells.
También por la linea de Lleida a la Pobla de Segur, que llega a las estaciones de Balaguer y de Sant Llorenç.
La Alsina Graells tiene una línea que pasa por la localidad.

Nosotras accemos por la A2 (Autovía del Nordeste) y la dejamos por la salida 504 para circular después por la C-53 (o Carretera de Tàrrega-Alfarràs) desde Anglesola a Balaguer. Justo antes de entrar en Balaguer nos desviamos a la derecha por la C-13, dirección Cubells. En pocos kilómetros la C-13 se bifurca en dos, la C-26 dirección Cubells y la propia C-13 que gira a la izquierda y ya nos lleva hasta Camarasa.

Una vez en Camarasa para acceder a los sectores de escalada mayormente deportiva hay varias opciones según la geografía y otras variables.

Localización sectores y acceso.

- Por el acceso habitual.
Advertir que este acceso utiliza un tramo de carretera en propiedad privada, de FECSA, y puede ser que se encuentre cerrado al paso. No siempre es así pero ha pasado.
Salir de Camarasa por la C-13 dirección al Pantà de Camarasa. La carretera discurre por el lado derecho del río Segre, antes de pasar al lado izquierdo por el Pont del Pastor (a unos 2 km de Camarasa) girar por la carreterita que nace a nuestra derecha y que conduce a la Central Hidroeléctrica de Alòs de Balaguer.
Cuando esta carreterita está cerrada se suele aparcar aquí; como se pueda.
Si la carreterita está abierta hay varios parking a lo largo de la misma.
El sector Markant Estil está sito al mismo lado de la carretera, para el resto se tendrán que utilizar los caminos que nacen cerca de los reconocibles parkings, el último en el sector Perrankot (un tocho de unas 7 vías) a unos 3,5 km del desvío, antes de llegar a la central. Entre 5 y 30 minutos según el sector de nuestra elección.

- Por la Via Ferrata.
Utilizar este acceso sólo tiene sentido para acceder a los sectores Fashion o La Selva y en caso de que el acceso por el camino habitual esté cerrado. aún así también es toda una experiencia, algo diferente.
Llegando a Camarasa desde Balaguer (C-13), bordear la entrada del pueblo por la derecha. Circulamos siguiendo varios indicadores. El primero hacia la Ermita de Sant Jordi (de color verde), es una pista cementada que luego se vuelve de tierra. Seguimos por la pista principal dejando a nuestra derecha una pista dirección a Alòs de Balaguer. Sobre los 3,5-3,7 km nos encontramos una serie de curvas muy pronunciadas; de una curva de derechas nace otra pista marcada son el señalizador de Les Coves (Camí de Les Coves, color verde). Giramos a la izquierda y seguimos circulando. La línea de torretas eléctricas se acercará a esta pista poco a poco.
Cuando ya llevemos una rato circulando debemos encontrar, a nuestra izquierda, una construcción de piedra con dos arcos. Tras encontrarla hay dos opciones de parking., ambas a nuestra izquierda Una inmediatamente después de pasada la construcción y otra unos 50 metros más adelante.
En total serían unos 6,2 km de pista forestal, desde Camarasa al parking, en un estado aceptable, sin ser excelente, sin lluvia o con lluvia leve.
De la segunda opción de parking, a su derecha, nace el sendero que nos conducirá a la vía ferrata. Varios hitos van marcando el sendero de acceso con sus giros. El camino pasa por debajo de dos torretas eléctricas. Unos metros más abajo hay que coger el sendero que nace hacia la izquierda. Este sendero nos sitúa encima del sector La Selva. Gira hacia la derecha en busca de la línea ferrata.
Esta línea ferrata fue equipada por Albert Cortès y Pete O’Donovan en el año 2007, y supera varios resaltes hasta llegar a la Feixa del Cinquet desde el pie de vía. En principio sólo disponía de peldaños en “T” y se advertía de que no era una ferrata profesional y se aconsejaba el uso de guantes. Actualmente dispone de abundantes escalones en “U” adicionales y un cuerda fija de apoyo. Hay un escalón en “U” suelto, está marcada con cinta aislante blanca. La peña opina que es mucha mejor ferrata que la de La Calavera en Montserrat (mano-pie). Con las precauciones obvias, bajar no es muy complicado y subir es bastante cómodo.
Unos 10-15 minutos desde el parking.

Moi, en primer término, y yo, consultado las indicacioens de acceso

Sector Mongetae.
Se encuentra a la otra banda del río y hay que cruza con una barca. Unas 18 vías de hasta uno 20 metros.

Crestes del Conill.
Llegando desde Balaguer a Camarasa hay que girar a la izquierda, por la LV-9047, antes de llegar al pueblo y en dirección a Sant Llorenç de Montgai.
Tras cruzar el puente, que nos cambia de lado del río, hay que circular por la pista que nace a su derecha. Conducir aproximadamente 1,7 km hasta una zona de aparcamiento antes de que la pista empeore su estado. Continuar a pie por la pista hasta encontrar el sendero evidente que conduce a la base de la pared (10’).

ESCALADA.-

El sector Dispensari fue desequipado por una regulación de la flora.

Zona de escalada con más de 20 años de vida, tanto deportiva como clásica (las líneas de clásica de las que tengo conocimiento se ubican mayormente desde el Dispensari hasta El Puro).

Roca caliza gris o roja con líneas de entre 15-40 metros sobre placa vertical o con desplome.
Agarrres en su mayoría de tipo regleta o agujeros. Escalada variable: técnica, atlética o a bloque, o una combinación de todas; todo depende de la vía.
Anclajes de tipo parabolt y reuniones con mosquetón o anilla.
Orientada para primavera, verano y otoño (oeste y noroeste). Sombra por la mañana y sol por la tarde con horario variable según la orientación de la pared. Lo normal es que se este a la sombra hasta las 14-15 y luego el sol ilumine la pared según los accidentes del terreno. La Pera por ejemplo sólo tiene una brecha de sol de unas dos horas en la primera hora de la tarde en verano. En el Fashion el sol hace su aparición sobre las 16 h. En la Selva en Noviembre no da el sol,...
En el sector Mongetae hay sombra a partir de las 14 h.
Hay vías con el nombre al pie.
Hay una fuente en el sector Marcant Estil

El sol sobre Camarasa a las 18 h

Se recuerda que hay Regulación de la Escalada en La Noguera, que afecta tanto al equipamiento como a la escalada de según que vías y en según que épocas del añó.:
“Es regula l’escalada a la Serra de Mont-roig (terme municipal de Camarasa i de les Avellanes i
Santa Linya) i Serra de Monteró (terme municipal de Camarasa) per criteris de protecció de fauna i al Dispensari de Camarasa (terme municipal de Camarasa), Rubió de Baix (terme municipal de Foradada), Santa Maria del Salgar (terme municipal de Foradada) i Castell de Malagastre (terme municipal d’Artesa de Segre).”

Para el texto completo seguir el enlace.

Reseñas.-

La guía de Escaladas en La Noguera esta descatalogada.

La guía más actual, en cuanto a escalada deportiva, es la de Lleida Climbs, si bien no reune la totalidad de los sectores, hace una selección de ellos.

De todos los que faltan el que más hecho en falta es el Capricho del Vicho. Se publicó una reseña en el Escalar nº 13 (1999), descatalogado. Si alguien lo tiene y tiene a bien escanearlo y colgarlo en la red se lo agradecería. Yo... y puede que muchos más.

Hay reseñas de sectores sueltos por la red, los más populares son La Pera y el Kustelon.

De forma local se puede consultar el bar-restaurant Mirador del Llac en Sant Llorenç de Montgai (piadas e info de clásica) y el bar que hay a la entrada de Camarasa, a la izquierda; este último más parco en información.

THE JOURNEY.-

Pues un día tal como hoy, o puede que como ayer, decidimos ir a escalar a Camarasa. Con el cambio de estación atmosféricamente tonto y como no ha llegado el invierno, aún, era posible que se pudiera tener una buena jornada de escalada.
Salimos muy decididos todos, algunos algo dormidos, otros algo hambrientos, pero con ganas de aventura hacia nuestro destino. Y aventura tuvimos, tardamos unas 3 horas en llegar a pie de vía.
En lugar de bordear Balaguer, nos metimos dentro. La culpa fue de la Copiloto que de pronto había pensado que se tenía que ir a Sant Llorençde Montgai. Bueno como íbamos barajando varias ideas, pues...

Tras pararnos a desayunar algo en Camarasa, se opta por ir al Sector La Selva por la ferrata acceso por la pista forestal. La idea fue mía pues pensaba que estaba cerrada la carreterita al tráfico rodado, y al parecer no era así.
La Selva es uno de los sectores más recientes de Camarasa. Reune a poco menos de 40 trayectos de una longitud entre de 15 y 35 metros, predominando estos últimos. La escalada suele ser de continuidad o a bloque.

En fin,... que pista para arriba. Tras circular un rato largo nos damos cuenta de que las indicaciones de acceso no se parecen a lo que tenemos delante. Nos habíamos saltado el desvío de Les Coves. Vuelta para atrás, enfilamos la pista correcta y ahora si, llegamos al parking. Las indicaciones aconsejaban aparcar en el primero, tras pasar la edificación, pero hasta el 2º parking la pista también estaba bien, o mejor que algún tramo por los que habíamos pasado.

De ahí a pie de vía en el sector no hubo problemas. Salimos de BCN pasadas las 08 y llegamos aquí cerca de las 11:30 h.
El dia estuvo tapado en su mayor parte pero cayerón dos gotas simbólicas. Sobre las 16 horas apareció el sol, iluminó la zona de La Pera al Fashion, pero La Selva es todo sombra en esta época del año.
No hizó frío y escalando sudabas.
Una minoría de agarres estaban húmedos, pero en general el tacto fue bueno y el agarre de manos (a pesar del magnesio) y pies fue excelente.

Estuvimos rodeados de escaladores extrajeros: franceses e ingleses, lo que ocasionó algo de overbooking en alguna vía golosa.
Y desde la reunión se podía ver que los parkings normales estaban llenos de vehículos, así que la carreterita ya debe estar abierta al público.

> Tensió Anal, 6b. Itinerario de continuidad, distraido y bueno. Esta equipado de forma peculiar. Los primeros 3/4 de vía están sobreequipados teniendo en cuenta la verticalidad y tamaño agarres de la vía, igual habia mucho hueco en la roca. Sin embargo en el último 1/4, al salir de una amplia repisa, están ubicados como si no tuvieras nada debajo. No es difícil pero mejor no te caigas. Es una línea larga, de unas 14 expreses.

> Gorronya Kejorronya, 6c. Una de las decepciones del día. Una vía larga, como la anterior, en que todo consite en superar un paso a bloque de un bidedo romo, como gesto más sencillo. No hay manera de que me quede de ese agarre. A0 y acabo la vía sin más dificultades.

Marcos en Gorronya Kejorronya

> Mogli, 7b/b+. Marcos y Joaquím atacan este itinerario y ambos lo encadenan el segundo tiento.

> Masterpiece, 7b+. La línea presenta dificultades de ejecución para Marcos y Quim por la humedad de alguno de sus agarres.

Marcos en Masterpiece

> La Reina de Àfrica, 7a (7a+ en reseñas). Largo itinerario brutalmente bueno y bello; exigente física y técnicamente. Lo tenía encadenado de una visita anterior, creo que fue a vista. En esta lo vuelvo a encadenar al primer pegue y me quita el mal sabor de boca que me había dejado anteriormente la Gorronya.
Este itinerario y la Gorronya fueron las dos vías por las que todos pasamos en ese día.

> La Carn és Dèbil, 7a+ : 7a+/b (7a+ en reseñas). Recorrido muy fanático. 3 chapas iniciales de continuidad en bloque, seguidas por otras tantas de continuidad sobre buen agarre, muy de trámite, y que le oportan el puntito a la vía. Supongo que depende de la morfología del escalador el verla de 7a + o 7a+/7b. Moira tiene los dedos más pequeños y pesa menos cosa que en principio le beneficiaba, y así fue pues encadenó al 2º pegue, pero no sin tener que esforzarse hasta el límite, tan al límite que se lesionó y... y ahora tiene una tendinitis. Yo peso más y hay agarres que no podía usar, para empezar porque no me cabían los dedos, y porque tenía que utilizar unas secuencias gestuales más físicas. Yo no encadené. Queda pendiente para otra visita.

> Top Manta, 7b/b+. Marcos y Quim se pelean con esta vía pero desisten pues la ven muy a bloque

Joaquím en Top Manta

Recogimos, regresamos y llegamos bien entrada la noche pero a una hora prudente.
Lamento haberme encontrado la pastelería cerrada, pero al llegar a Camarasa ya eran pasadas las 19 h.

CONSEJOS - RECOMENDACIONES .-

A pesar de la C-13, del tráfico rodado, de la vista de la presa y de las torres de alta tensión con su cableado y, posiblemente, del exceso de visitantes, el lugar tiene un encanto salvaje con el Mont-Roig, el cielo azul sobre él (en un día bonito) y toda la vegetación que te rodea y, no hay motivo para no cuidarlo con cariño y tener comportamientos incívicos

De la guía Lleida Climbs (ya que para el desarrollo me he basado y consultado en parte los croquis publicados por esos autores u otros en publicaciones tipo Desnivel-Escalar):

La lista siguiente son recomendaciones de sentido común... pero trístemente, este sentido es el menos común de todos:
- NO dejeis basura en los sectores (esparadrapo y colillas incluidas). Las pieles de naranja son biodegradables, pero en gran cantidad son desagradables a la vista y les cuesta desaparecer.
- NO dejéis los perros sin atar si hay más gente alrededor, especialmente niños. aunque creáis que vuestra mascota es adorables, el resto de los visitantes puede no pensar lo mismo.
- NO defequeis cerca de los sectores... alejaros un poco. Parece mentira la cantidad de gente que hace sus necesidades cerca de las paredes. Ésto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. si realmente tenéis la necesidad ir bien lejos y tapar perfectamente vuestra obra de arte. Y los propietarios de los perros deberían hacer lo mismo con los restos que sus mascotas dejan cerca de las paredes, al fin y al cabo, la mierda es mierda, venga de donde venga.
- NO bloqueéis con vuestro vehículo los accesos a los cultivos. Aparcad correctamente.
- NO tengáis comportamientos irresponsables con la población local. Cuesta muchos años ganarse su respeto y sólo un estúpido instante para perderlo.

El Mont-roig desde el pie de vía del sector La Selva

CONSEJOS ADICIONALES.-

Visitar la pastelería de Camarasa: Forn de Pa Capdevila.

Can Regino (Margalef)

2011-11-07T16:00:00.005+01:00

Ya se acaban las oportunidades de escalar a destiempo y dentro de pocos días volveré a la rutina habitual.
Sabiendo que Vicens está por Margalef, que hace años, desde antes que se autoexiliara a ese pueblo del Priorat, que no lo veo y que no comparto una jornada de escalada con él, me pongo en contacto con él para ir de visita y escalar un par de días; y por él encantado, así que...

Panorámica desde Can Regino

Como viene siendo habitual me vuelvo a perder de camino a Margalef y tengo que rehacer parte del camino, está vez no fue tan grave: me salte la salida hacia Tortosa y tuve que recular para volver a reemprender el camino correcto y acertar con la salida 474 de la A-2.
Teóricamente, al inicio de pensar en bajar hasta el Priorat, había una ventana de buen tiempo que conforme pasan los días queda reducida a el miércoles, con un jueves incierto entre nubes y lluvia.
El miércoles el día empezó bueno y con calor bajo el sol hasta las 15 h, en que cambió para hacer su aparición nubes y, lo que es peor, frío y un viento muy molesto, tanto para el asegurador como para el escalador.
Había bastante gente por Margalef, sobre todo franceses, pues era fiesta por Francia, y para mi excesiva peña escalando en la zona de El Laboratori y aledaños. Escalar en una zona tan pegada a la carretera no mi opción preferida.

De nuevo desde Can Regino, con La Catedral en el margen central derecho

Vicens quiere tener un día de relax-activación y, como mi conocimiento de Margalef es escaso, le digo que vayamos a un sitio donde haya al menos 7a-7a+.
Nos instalamos en Can Regino, un sector zona que agrupa itinerarios desde V+ hasta 7a con abundancia de sextos.

> Ajo Esport, V+/6a. Un itinerario sin mucha historia, la mayor parte de la línea es ramposilla y finaliza en una placa vertical.

> Can Can, 6a (6a+ en reseñas). Itinerario de continuidad agradecido, más vertical que el anterior, sobre agarres buenos o muy buenos. Sin mucha dificultad y buen hacer.

V. en Can Can

> Excite Women, 6a+/b (6b+ en reseñas). Atractiva línea de continuidad con una sección concentrada a nivel del escudo y un pasito más arriba, donde hay que mirar como mover los pies.

V. en Excite Women

> Morir de Pie, 6b/b+ (6c en reseñas). Una entrada peculiar, con piedras sicadas nos sitúa en el paso de la vía, todo consiste en acertar la secuencia gestual para superar la panchita de entrada. El resto de la vía es, en esencia, una sección de continuidad, que tiene como mayor complicación acertar el lado de ataque a la reunión.
La entrada me tumba y encadeno en el 2º tiento.

> Rock And Vol, 6c+ (7a en reseñas). Gran itinerario. Una entrada en panchita da paso a una placa técnica en su primera mitad, donde está la dificultad real de la línea, para continuarse con una segunda mitad de escalada en continuidad sobre agarres bastante positivos.

Rock And Vol

> Regino, 6b+/c (7a en reseñas). Tras una sección de agarres sicados, de nuevo, que alguno se podría haber pulido un poco, hay que atacar un saliente con una sección concentrada-bloquera.
Una vez le coges el truco a esta entrada su dificultad es similar a la de Morir de Pie. Y si alguien conoce la vía es muy similar, sino igual, a la Raons de Pes ubicada en El Gruyere en Sant Llorenç del Munt. Luego se continúa con una sección más complicada que la citada vía (Morir de Pie) pero más fácil de la Rock And Vol.
Queda para otro día.

A estas alturas la combinación de viento y frío son muy molestas para poder seguir escalando a gusto y decidimos dar por acabado el día.

El jueves amaneció lluvioso y con la roca lo suficientemente mojada como para impedir la escalada. La previsión temporal era mala para el resto del día.

Así estaba desde el pueblo de Margalef

Y así camino del Pantà

Me alegra de haber podido compartir ese día de escalada con Vicens y agradecerle la hospitalidad mostrada.

El Manantial (feat La Mala DeLuca)

2011-11-03T08:00:00.003+01:00

[SONANDO BASE]
El hombre del tiempo ha hablado:
"Para este fin de semana
hará el tiempo que a mi me de la gana:
poco sol, muy nublado y puede acabar todo mojado”.
Delirios de grandeza, al final lo ha hecho, ¡vaya por Dios!;
estamos sobre aviso y tenemos que hacer planes selectivos.

No hay milagrosas fórmulas.
No nos andamos por las ramas.
El Manatial tiene lo que queremos
y lo sabemos.
Nos habían hablado de forma positiva pero discrepante
pero siempre intersante,
independientemente de quien fuera nuestro informante.
Asi que nos estuvimos currando el manantial,
ya que era una buena opción para una larga matinal.

Marcas a pie de vía

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y con escasos recursos
agarrame del brazo no me pille los dedos

La Rehabilitació Continua fue nuestra primera medicina.
Impresionante línea de continuidad montserratina,
¡vuélvelo nena!.
Por momentos atlética y a veces fina.
De movimientos calculados
hay que ir de lado a lado;
escalada fluida de mucho de ver,
y otro poco de saber hacer.
Con la cabeza tranquila poco a poco su química te alcanza
y ya en los tramos finales te desgasta.
Un paso burlón,
pone la puntilla final llegando a la reunión.

La Mala DeLuca en Rehabilitació Continua

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y posibles escasos
agarrame del brazo no me rompa los cascos

¿Donde está mi estilo?
Sin reputación no hay respeto.
La Ziga Zaga consolidó mi prestigio,
A poco menos de media línea intuí que sobraba un guijaro,
y me quedé colgando como una mona
a dos palmos de la repisa;
mientras esa pieza de coleccionista
a Fra le golpeaba en la rodilla.
Ya sin opciones de encadene a vista,
todo consistió en mover el culo y tirar para arriba
y lamentar que toda la vía únicamente consistía
en un un paso a bloque que se resolvía con veteranía y sin tontería.

La Mala DeLuca en Ziga Zaga

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y con escasos recursos
agarrame del brazo no me pille los dedos

Gamberra y dura se aprecia Crazywomen
con esos ojitos que todo lo ven.
A Crazywomen por piedras le gusta andar
y como una cabra estar.
Y que más da lo que de ella puedas pensar.
Sección inicial severa y dura por la que has de pasar;
racial, volcánica, a la que te has de adaptar
y una buena elasticidad te puede ayudar
para salir de ese torbellino de mentiras a punto de estallar.
Y es cordura por el resto del camino dejarse llevar.

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y posibles escasos
agarrame del brazo no me rompa los cascos

Giorgio Parpadelle.
Sólo el que la vive es el que de verdad lo sabe.
Esto es entre ti y su propiedad.
Se deja ver y enseña el grado con sinceridad,
continuidad entre el amor y la maldad,
que conste para la posteridad.
Que la fuerza de tus venas te salve de la oscuridad
y la luches hasta el final en profundidad.

La Mala DeLuca en Giorgio Papardelle

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y con escasos recursos
agarrame del brazo no me pille los dedos

Te vuelve loco el Polvet Galàctic,
te sabe a poco y pides un poquito más.
Como envuelto en aguas frescas y cristalinas,
quítate la envoltura y ya verás.
Quiere estar contigo,
poderte morder.
Quiere estar contigo,
hacerte enloquecer.
Quiere estar contigo,
volver a nacer.
Es como lamerse el alma,
es como beberse la esencia.
Tus huesos quiere sentir golpear
tu cuerpo sudar, resoplar y gozar,
Métele caña a la movida,
lenguaje físico y carnal para recobrar la vida.
Sólo el que se lo curra es el que llega tan arriba.

Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Quien nos quiere sabe lo que queremos.
Si vengo con furia y posibles escasos
agarrame del brazo no me rompa los cascos

No se puede hacer mejor.
La gloria será para el mejor encadenador.
Los dioses conceden a la heroína sus deseos,
y rápido hay que marcharse pues la lluvia ya cae sobre sus cuerpos.

================================

De letras de 7 Notas 7 Colores; Ariadna Puello, Bebe, La Mala Rodríguez y SFDK.

Rehabilitació Continua, 6c (6b+ en reseñas). Igual o más difícil que otros 6c montserratinos. 16 expreses, sin contar R.
Ziga Zaga, 6b (6c en reseñas). La línea es un paso a bloque seguido de una placa montserratina de fácil visualización y que no aporta mayor dificultad. Ni fú ni fa como vía. Otro buen puñado de cintas.
Crazywomen, 7a; Dos chaps a bloque y el resto continuidad
Giorgio Papardelle, 7a; (7a+ en reseñas). Continuidad, bastante mantenida con una sección concentrada al salir del techito.
Polvet Galàctic, 6b+ Conti con un paso de herbolario.

Dr. Jordi & Mr. Ondra

2011-10-31T09:00:00.001+01:00

Tenemos la oportunidad de salir a escalar a partir de pasado el mediodía de un día del mes de octubre.
Entre que ya las tardes se van acortando, que somos tres y que el tiempo atmosférico ya empieza ser incierto propongo acudir a La Penya del Moro ya tiene una aproximación, entre viajes y accesos a pie de vía, asequible.

Nos encaminamos a través de Begues y propongo acudir a la Zona de la Izquierda pues no la conozco.

La curva de izquierda que hace de parking es fácilmente reconocible, sólo que ahora el hito en lugar de al inicio del sendero lo han ubicado en el arco corto de al curva.
El sendero no tiene mucha complicación. Tras caminar un poco hay que dejar a nuestra derecha un desvió y seguir recto. Luego se baja por una larga canal muy terrosa, auxiliados por una cuerda fija.
Se llega a pie de vía (mirando el paisaje) entre los sectores la Terrasa y el Totxo Copón.

El pie de vía esta muy trabajado en todos los sectores a base de cizallas, picos de loro... Es muy amplio, más de lo esperado, y cómodo.

Desde el pie de vía se puede contemplar, mejor en un día claro, el área metropolitana y la ciudad de Barcelona, con Montjuic en el centro, las grúas del puerto a su derecha y Edificio Colón a la izquierda.

En contraste con la Zona Derecha, la altura de esta Zona es muy regular, aproximadamente de unos 10 metros.
Vías equipadas con paraboles, alguna con tensores químicos, chapas cincadas o inoxidables y reuniones tanto de mosquetón, anilla o maillón. Los seguros bien ubicados, puede que en alguna sobre alguno, pero son matices, el equipamiento es muy correcto.
Son itinerarios de 4 chapas y reunión; eso no quiere decir que sean feos. La mayoría de las vías que probamos eran divertidas.
Acudimos con unas reseñas con una graduación algo desfasadas pues, consultando la web, después he visto que se habían corregido varias graduaciones, a la baja.

Fuimos a mirar el sector La Terrassa, pero al llegar tanto por su altura como por la fragmentación de la roca decidimos que no era para nosotros, lo vimos como muy de iniciación, y nos instalamos en el Totxo Copón.

> Xurro, V. Empezamos por una línea sencilla, que nos deja algo fríos.

Yaros en Xurro

> Xino Xano, V+ (Orientada como 6a en su inicio). Línea de continuidad buena y divertida.

En Xino Xano

> Avispa Collonera, 6a (Orientada de 6a+). Un paso posturalmente extraño se continua con un paso de adherencia. Interesante.

En Avispa Collonera

> No Rula, 6a/a+ (Orientada de 6b). Es una vía placentera que se anima con un paso largo en su mitad superior, y muy asequible. Creo que es mejor chapar tras hacer el paso, pero si está la cinta puesta...

En No Rula

> Dr. Jordi y Mr. Ondra, 6b/b+ (Orientada de 6c). Itinerario de unos movimientos verdaderamente bonitos, de intensidad bastante repartida, que aunque baja de vueltas tras el paso concentrado tiene en el chapeo de la reunión un punto. Una línea muy acertada.

Dr. Jordi % Mr. Ondra

> Trencaclosca, 6b (Orientada de 6c+). Línea eminentemente bloquera y con truquitos de pies y de dedos; el monodedo, aunque hay que hacer fuerza, es únicamente para equilibrarte y ayudar a progresar, no para tirar de él.

Trencaclosca

Tenemos que empezar a recoger, para acabar nos hace ilusión una vía que hemos visto en el Racó de la Xaneta y allí nos encaminamos.

> Bravas No, 6b. La línea se ve muy espectacular: una diagonal en fisura-chorrera y de grandes agarres. Es una línea de continuidad , física, y responde a la impresión que causa.

Bravas No

Y con esta línea, a la que Juan Pablo se animó a darle para desmontarla, pues estaba de parón ya que se había resentido de un dedo durante la jornada, acabaron nuestras correrías en la Penya del Moro este día.

Unas Vías en la Roca de Las Horas

2011-10-28T13:00:00.001+02:00

Ahora que estoy de vacaciones es tiempo para aprovechar la oportunidad y dar vida a algún sueño.
Hay lugares que con solo verlos ya se te despiertan los deseos de abrir una línea, o varias, de escalada. Muchos de ellos no son accesibles por la distancia; sólo lo que te vas a gastar en gasolina y el tiempo empleado en la aproximación ya hacen que se conviertan en opciones inviables, al menos en mi caso.
En esta ocasión aprovechando que viajé hasta la comunidad Valenciana vi la oportunidad de dar salida a uno de esos sueños.
En mi anterior visita a la Roca de las Horas (El Montsant, Zona de Albarca) vi que había suficiente pared libre como para acometer el equipamiento de alguna línea nueva, así que para ahorrar tiempo y gasolina, de regreso de la Comunidad Valenciana, me instalé en Cornudella del Montsant, en Lo Refugi.
Como además del deseo y las ganas hace falta que el tiempo acompañé, y no era mi intención quedarme el tiempo que hiciera falta, me dí una ventana de tres días, y a esperar que en esa ventana apareciera la oportunidad.
Para escalar y equipar hay que tener en cuenta que el Parc Natural de la Serra del Montsant se divide en tres zonas:
- Zona libre. Se puede practicar la escalada sin necesidad de autorización. Antes de abrir una vía se ha de notificar al Parc. No hace falta autorización.
- Zona Condicionada. Se puede escalar entre el 15 de julio y el 31 de diciembre. Para equipar una vía nueva hace falta la autorización del Parc.
- Zona que no se puede ni escalar ni abrir.

El sector de la Roca de las Horas, en Albarca, es zona libre. Sólo hay que notificar la apertura de la vía, antes de abrirla claro, en la sede del Parc Natural del Montsant que se encuentra en La Morera de Montsant.

Una vez hecha la notificación tuve que esperar a que hiciera un día bueno.
El primer día pintaron bastos, muchas nubes y niebla en la Roca. Eso significaba frío, congelación y pasarlo muy mal.
El segundo día hizo un sol radiante y solo aparecieron unas tímidas nubes al final del día. Era la oportunidad

Llegué al parking sobre las 11:30 de la mañana y regresé pasadas las 18:30.

Tuve que cambiar la idea inicial pues no iba preparado para equipar un muro de más de 40 metros y tuve que buscar un paño de pared que fuera más asequible y equipable en un día si no había mala suerte.

De los dos paños posible escogí el que ofrecía más altura, el que está ubicado entre las vías Que No Se Te Vaya la Pinza y No Em Toquis Els Collons Amb Els Noms, en el margen derecho.
Se abrieron dos líneas. Inicio común de 3-4 seguros -no recuerdo bien- y luego se bifurcan

La roca es el conglomerado típico de la zona y la pared vertical, de escasa o nula vegetación.
La calidad de la roca en ese paño de pared, al menos al taladrar, es mejor en la mitad inicial que en la mitad superior. De hecho con un cargador hice 9 agujeros con una broca de métrica 12 y 8 con una de métrica 10. Mucho agujero en comparación con otras paredes que he equipado. Poner la segunda reunión me dio algo de trabajo y tuve hacer varios agujeros hasta que encontré un par de zonas que, no sólo al golpear sino también al taladrar, dieran sensación de solidez.
La línea principal -la de la izquierda- está equipada usando triplex, es un anclaje de expansión peculiar, es inoxidable y comercializado por Fixe.. Tienes que usar broca de métrica 12 y la misma llave que se usa con el parabolt de métrica 10 para apretar la tuerca. La idea era equipar toda la línea con triplex, pero se me cayó uno, y tuve que acabarla con un parabolt. El triplex necesita de varias vueltas para expandir con fuerza, y queda sólido.

Anclaje modelo Triplex. Necesita de una chapa agujereada con métrica 12. Hay que tener cuidado pues el conjunto se desliza por el agujero de la chapa fácilmente hasta que se instala

La línea secundaria, que se desvía a la derecha, se equipó con parabolt de métrica 10 e inoxidable marca Hilty, a partir del desvío.

Chapas inoxidables de Fixe mimetizadas de roca gris.
Reunión de argolla, mimetizada en gris-rojizo, inoxidables y de Fixe. Ancladas con los paraboles ya nombrados

Estas vías se han equipado siguiendo la tónica de alegría y el carácter “esportif” del lugar, pues la roca se prestaba a ello; progresión inteligente. La escalada es de continuidad, a veces técnica, y con algún paso concentrado, basada en agarres tipo agujeros de tamaño y forma variable (unas veces de agarre evidente y en otras ocasiones hay que trabajárselo), con algún romillo ocasional, y apoyos para los pies que usan los mismos agujeros de las manos pero más las ondulaciones romas que hace la roca.
A diferencia de otras líneas de la zona diría que no hay pasos a bloque.
Ambas deben tener unos 28 metros de altura (en comparación con la Que No Se Te vaya la Pinza, de 30 según reseñas), y para ambas líneas hacen falta unas 10 expreses mínimo ; sin contar reunión.

En Terreno Hostil, 6c+/7a?. La línea de la izquierda. Nombre de una significación vertical clara y que no necesita explicaciones.

Cop de Grace, 6c/c+?. La línea de la derecha. Grace me pidió, hace tiempo, que le dedicara una vía, pues le hacía ilusión tener una vía abierta en su nombre. Como Grace es un nombre que se presta a mucho tipo de juego, y me parecía gracioso, acepte. Cop le va bien pues es una mujer de... eso, de carácter.

El grado es orientativo, a confirmar.

====================================
La Escalada, incluso en su vertiente conocida como deportiva es un deporte de riesgo. Esto quiere decir que su práctica puede conllevar una carga de daño físico de magnitud muy variable.

No hay reglas fijas que determinen el equipamiento de una vía de escalada, ni en cuanto el material empleado, ni en cuanto a la ubicación de las protecciones, ni en cuanto al número de ellas. A pesar de que hay consenso e indicaciones sobre los materiales idóneos según el tipo de roca y como disponer los seguros y reuniones, no es obligatorio atenerse a ellos.

Del mismo modo, el grado de compromiso o exposición de una vía varian según la concepción de los mismos por parte del equipador, siendo diferentes entre un equipador y otros, e incluso entre itinerarios de un mismo equipador. Aunque es elegante informar de una vía concebida como Expo.

Todo esto para decir que el escalador asume como propia la decisión de acometer o no un itinerario, según su experiencia y valoración del riesgo.

Cingles de La Grallera (El Vaticà) y algo más

2011-10-26T15:25:00.003+02:00

Desde que hace muchos años me compré la guía de Escaladas en Ports no he tenido la oportunidad de usarla. En aquella época era un poco complicado convencer a los compis de bajar a escalar hasta esas latitudes; ellos preferían viciosamente o Montgrony o la Serra de Prades.

Habían muchos lugares que me llamaban la atención: Pratdip, Roca Blanca, Horta de Sant Joan,...

Pratdip llegando desde Colldejou

Aprovechando mi estancia en Cornudella decidí, en mi día de descanso, visitar la zona de Pratdip, y la Serra de Llaveria (y dos). A priori por el número de vías y la dificultad de los itinerarios bien podía merecer a posteriori una visita más formal.

Buscando por la web no encontré mucha información útil sobre el lugar, y aparte de la Paret dels Rappels y la polémica sobre el francés y la zona de Dòvia no supe encontrar más información.
Conforme la info que tengo es esa guía la zona reseñada se debe corresponder a Les Cingles de la Grallera, conocidas como “El Vaticano”.

En el 2008 se llego a un acuerdo provisional o funcional de regulación de al escalada en al Serra de Llaberia:

Señalizador del acuerdo de regulación

“L'acord inclou una zona totalment lliure, que seria la dels Cingles de la Grallera (El Vaticà), una zona de limitació temporal sols en temporada de cria, que és la que va des del Vaticà fins al Portell del Carreté (Cingles de la Brancana). I, finalment, una zona de restricció total, tot l'any, que és des del portell del carreté, inclòs, fent tot el tomb fins sota el Mont Redon i les Crestes de la Seda, és a dir, tot el fons del Racó de la Dòvia.

Es tracta d'una solució provisional, com s'ha dit, però sembla prou correcte, si més no a priori.”
Acuerdo que acarreo el desequipamiento de las vías del francés en el Raco de Dòvia, con alguna que otra dificultad.
A día de hoy no dispongo de información sobre si ya hay un acuerdo definitivo sobre el asunto.

Respecto al asunto de la guía, lo reseñado en la guía con lo que hay se parecen tanto como un huevo a una castaña, pues está más hecho para un conocedor de la zona y porque con el paso del tiempo se pueden haber perdido las cosas.

Info de la Guía de Els Ports

Lo único bien ubicado es la pista con la barrera y un parking.

Una vez has pasado el km 7, hay un curva cerrada de izquierdas. En su margen derecho hay un pino grande y poco antes de abandonar la curva hay un cartel donde se informade la regulación de la escalada en la zona de la Serra de Llaberia. Es factible aparcar con cuidado en esa zona. Sino más adelante, y tras pasar la pista cerrada con una barrera, hay una pequeña explanada a la izquierda donde aparcar puede resultar algo más resguardado y seguro.
El sendero de acceso no nace de la pista.
El sendero de acceso nace a la derecha del árbol.
Este sendero tiene marcas azules, múltiples, sólo hay que seguirlas. Desciende en pendiente suave.
En un punto hay unas fitas muy claras, pero estás señalan un sendero que se desvía a la izquierda por encima de la cadena rocosa. Hay que continuar por las marcas azules.
Más adelante, el sendero se bifurca uno recto y otro a la izquierda. La intuición ya te debe hacer ver que el de la izquierda te lleva a pie de pared, en este punto hay un cartel oculto detrás de una piedra, en el mismo sendero.
De aquí a pie de vía no hay mucho. En total vendrían a ser unos 15 minutos.

1.- Camino cerrado con barrera;
2.- Pino grande e inicio sendero de acceso (punteado rosado)
3.- Sendero de Acceso;
4.- Cingles de La Grallera - El Vaticà;
5.- Zona de escalada permitida todo el año.
Punto Rojo: Señal indicadora de Regulación

Si ya el acceso estaba totalmente erróneo, la información de las líneas de escalada es que... que se debe haber reseñado otro lugar. En total, hasta el Barranc de l'Aliguer, que es lo que tuve humor de hacer caminando, deben haber unas 6-7 líneas, no las 28 que salen en la guía. 4 o 5 están en el primer tramo de pared y otras dos están agrupadas en un desplomillo con chorreras cerca de la zona media.
Equipadas con paraboles, con chapas con la señal del paso de los años; pero no se ven reuniones.
Es posible que las vías que salen en la guía se encuentren en la zona de la derecha del barranco de l'Aligue, pero hasta ahí no llegue. No tiene mucho sentido irse a equipar en medio de un paredón cuando el acceso al extremo es mucho más cómodo y evidente para empezar, pero... Y en según que foros se comenta que pueden haberse desequipado algunas.

Cingles de la Grallera - Derecha del Barranc de l'Aguiiler de frente

Barrac de l'Aguiiler - Izquierda con el Barranc de frente

La zona como se puede intuir es de calcáreo blanco, con tramos de agarres o nulos o difíciles de ver. Hay Franjas de pared muy lisas, en otras parece factible llegar a media altura y en otras hasta la cornisa.
Es extraño que siendo una zona de escalada permitida, en un ambiente tan espectacular, y sin restricción, no esté más explotada y presente este estado de abandono.
Tiene el handicap de que es un solarium, o no porque hay otras zonas solarium en Catalunya, equipadas y bien frecuentadas.
O igual porque con la zona de escala restringida ya se tiene bastante.

Cingles de la Grallera - Extremo izquierdo - Barranc de l'Aliguer al fondo y a la derecha

Si hay alguien interesado en acceder a la zona restringida el camino es:

Entre el Km 2 y 3 de la Ctra a Llaberia. Unos 200 metros después de pasar el indicador del km 3.
Parking pequeño. El camino nace del lado derecho de la carretera (dirección Llaberia) marcado por unos hitos. Una tartera en subida.
A los 100 metros se llega a una pista, caminar por ella hacia arriba hasta que se acaba.
Continuar por otro camino marcado por hitos. Después de carenear bajar un pedestal por su lado derecho. El camino gira hacia la izquierda y enfila una canal.
Tirar recto abajo (si se sigue por el sendero de la izquierda se llega a un parking en el km 2).
Se llega abajo entre los sectores B y C (B a la izquierda) de las reseñas adjuntas.

Hay de todo y no de todas se dispone de grado.
Roca calcárea blanca y de cara norte con chorreras.
Altura de hasta 30-40 metros.
Equipadas con chapas caseras y paraboles, en ocasiones algo raro.
Roca algo frágil en ocasiones. Hay vías con roca sicada y en ocasiones sin dar la impresión de mucha coherencia.
Son unas 110 vías (las abiertas por el francés), todas con el nombre y año de apertura, pero sin grado orientado.

La mitad de estos itinerario están en la zona prohibida y la otra mitad en la restringuida.
Hay un cartel que avisa de los límites.

JÉRICA / XÈRICA

2011-10-24T09:45:00.003+02:00

Jérica (en valenciano Xèrica) es un municipio de la Comunidad Valenciana; situado en el interior de la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Palancia.

Además de la historia acumulada a lo largo de los años y de su interés turístico (monumental y natural) es también una zona de escalada de la provincia de Castellón

Localización geográfica de Jérica.
1.- Paret d'Enfront
2.- Paret de La Torre
3.- Torre Mudejar de La Alcudia o de Las Campanas

La torre mudéjar de la Alcudia, también llamada torre de las Campanas, fue construida en 1634 sobre los restos de una construcción anterior. Es újnica en su estilo en toda la Comunidad Valenciana.

Del la guía Escalada en Castellón de Luis Alfonso:
“....
Según la encuesta de Desnivel se encuentra entre las 40 mejores de España y según 8a.nu entre las 85 mejores de Europa...
Igual debería recomendaros una relación de vías “5 estrellas”, pero me es más fácil hacerlo con las “peores” vías ya que estas son muy pocas. Por tanto dejaré a vuestra elección la decisión de probar las que os entren por los ojos y os garantizo que no os defraudarán.
Txenxo Lli.”

Jérica es otro de los lugares que Joan garriga quiere conocer más a fondo. Ha estado aquí en una ocasión y como de aquí tendré unos pocos menos de kilómetros para volver a casa, pues ya me está bien a mi también.

ESCALADA.-

Además de la guía del Luichy, hay otra guía del 2005 en la que también esta reseñada esta zona de escalada. Los grados entre una y otra son discrepantes; en la del Luichy están casi todas las líneas recotadas medio grado a más. Hay gente que se ha acostumbrado a graduar la dificultad según la orientada en la guía del 2005 y no les acaba de convencer “el ajuste”.

También se dispone de una guía de escalada del ayuntamiento de Jérica, obtenible tanto vía internet como a través del centro de información turística de Xèrica. Ha quedado desfasada pero puede ser de ayuda en caso de mucha necesidad.
También en la página de vertical.com se puede encontrar información y reseñas. Estás están incompletas y tiene nombres y grados diferentes de la guía usada en este viaje, la de Escaladas en Castellón

Podemos practicar dos tipos de técnica de escalada, según nuestra experiencia:
- Escalada sobre placa de 85-90º, casi vertical, cuya dificultad técnica aumenta de forma infernal de acuerdo con la dificultad. Si no estás acostumbrado a este tipo de líneas no te enteras de nada; te parece imposible.
- Escalada de continuidad. Placa vertical, agujeros y agarres reconocibles y entendibles.

Paso del río Palencia entre la Paret de La Torre y la d'Enfront

Anclajes tipo parabolt (de doble expansión según de guía del ayuntamiento de Jérica) o tensores químicos. Reuniones tanto de mosquetón como anilla.
Concepción de como equipar una línea de escalada en su justo término, las excepciones, si las hubiera, son asumibles.
Por su orientación se puede escalar todo el día alternando sol-sombra y también modalidades técnicas.

LA JORNADA .-

Si el día anterior, Buñol era un desierto, hoy, Jérica eran las Ramblas, o casi. Entre escaladores de escalar, escaladores principiantes y de cursillo de escalada nos juntamos una buena cantidad de personal.
La riera tiene agua y había quien aprovechaba para bañarse en ella.
Para cambiar de sectores se pasa por encima de la presa que hay al inicio del camino.

De cursillo

ZONA PARED DE LA TORRE .-

Nos encaminamos inicialmente a esta zona, predilección de McKey y porque hay una vía, con foto en la Guía, que nos ha llamado la atención.
Sombra de mañana, hasta las 14 horas +/-; sol de tarde.

Paret de La Torre

SECTOR PISUQUE.

Esta zona se subdivide en varios sectores y nos asentamos en el Sector Pisuque, y como nosotros unos cuantos más. No nos moveremos de este sector hasta que el sol nos eche.
Tenemos suerte y en poco quedan libres dos de las líneas que eran de nuestro interés.

> El Pepeillo + El Pardillo (Pepillo Pardillo), 6a + V+ = 6a (6a+ en reseñas). El Pepeillo es una buena línea, técnica, disfrutona. No vale la pena empalmarla con El Pardillo a menos que se quieran hacer metros, pues esa segunda línea no aporta nada. Al llegar a la reunión del Pepeillo veo que no llevo expreses suficientes, pero como el agarre es generoso puedo ir moviendo las expreses de un seguro a otro para hacer el empalme.

Joan en El Pepeillo

> Sublime, 6a+/b (6b en reseñas). Buena ruta de continuidad, comparte las tres chapas iniciales con El Pepillo y luego ataca una placa vertical, a su derecha, de ligero desplome y agarres generosos.

> Borrellón, 6c+. Línea de técnica y adherencia. Para mi un infierno, para McKey una línea impresionante. Saber como moverse en este itinerario, y triunfar encima, debe ser todo un subidón.
Yo ni me entero y Joan tiene mejor fortuna.

En Borrelón

> Sasbara, 6a+ y 6b. Esta línea es una propuesta. Siendo lo lógico haber equipado el diedro -que tiene buen agarre- el equipador proponer subir por una placa técnica hasta 1/3 de pared, en que la realidad de la lógica gestual juntaría ambas alternativas. La realidad es que la lógica te lleva a subir por el diedro, pues con solo abrir el brazo derecho ya tocas los agarres y chapar no es problemático, para atacar luego la placa por la izquierda del techito, quedando en conjunto una vía de continuidad aliñada con tecnicismos y muy decente, de 6a+ en mi opinión.
Si decides optar por la propuesta tecnico-plaquera del equipador te queda como 6b.

Joan en Sasbara

Ahora ya estamos a pleno sol hace rato y el cuerpo nos pide un cambio. Nos pasamos a la pared de enfrente.

ZONA DE LA PARET D'ENFRONT .-

Sol de mañanas y empieza a tener sombra de forma parcial sobre las 13:30 h.

Panorámica de la Paret d'Enfront

SECTOR HUAJOLOTES.

Pasamos por la presa y nos dirigimos al inicio de la placa naranja pues nos han dicho que hay una línea decente.
En este sector hay líneas nuevas que no constan en la guía pero están reseñadas a pie de pared, con el nombre y un grado orientativo, como El Mercader (6b) o Llovidas y Venidas (6b+) entre otras.
Aquí hace sombra y frío, por culpa del viento; pero soportable.
Nos comentan que es un buen sector de invierno, que puedes escalar en manga corta.

> Frágil, 6b+ (6c en reseñas). Es la guía está definida de rara. La línea me gusta y la encuentro de continuidad y técnica, va haciendo una diagonal y tienes que trabajártela.

Joan en Frágil

> Tania Guasa, 6b+ (6c en reseñas). Otro buen itinerario de continuidad, como el anterior, menos técnico y algún agarre más fino, tal vez.

Con esto acaba la escalada en Jérica y mi visita a la Comunidad Valenciana. Mejor regusto que el día anterior, hoy al menos la escalada ha sido más entendible y han salido a vista buenos itinerarios; no de grado pero si para disfrutar. No suelo acometer vías al límite cuando voy lejos de casa y sin saber cuando podré volver; prefiero tirar por algo más asequible y disfrutar escalando, si la zona lo permite.

BUÑOL

2011-10-21T15:00:00.000+02:00

Buñol es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado en el interior de la provincia de Valencia, en la comarca de la Hoya de Buñol; a unos 40 km de la costa valenciana.
Aparte de sus posibilidades turístico-culturales y de ser conocida mundialmente por sus fiestas, destacando entre ellas La Tomatina, Buñol es también una zona de escalada de la provincia valenciana.

Buñol y la Sierra Malacara

La zona de escalada de Buñol se ubica en el barranco Carcalín, en la Sierra Malacara, situada entre el término municipal de Buñol y el de Siete Aguas, ambos en la provincia de Valencia.

La guía de la Sierra de Malacara es del año 2007 y llevo una gestación de 10 años. Se referencian más de 50 sectores y unas 370 vías; y tal como consta en la citada guía:

“ La Sierra Malacara se encuentra dentro de la comarca La Hoya de Buñol, a unos 40 km al oeste de Valencia capital. A esta sierra la delimita por el norte,el barranco “Carcalín”.
A lo largo de este barranco, el grupo local de escalada “grupo Tensa” y algún equipador de otro lugar, han abierto y recuperado una Escuela de Escalada que cuenta con más de 50 años de tradición y que supera las 370 rutas de escalada.
La guía de Escalda de la Sierra Malacara recoge casi todas las vías de escalada deportiva, artificial y también algunos problemas de bloque ubicados en el barranco y sus alrededores. También tiene como añadidos los descensos de los barrancos “La Jarra” y “Río Juanes”, recientemente reequipados.
No está reseñada la zona “Nido de Águilas” por problemas de nidificación."

Como es una zona ubicada en un barranco el río suele estar seco en verano, sin embargo en época de lluvias el agua puede impedir el acceso a según que sectores, normalmente los que quedan a la derecha de la vía del tren son accesibles sin otro mayor inconveniente que el caminar hasta ellos.

barranco carcalín, vía del tren, paredes del lado izquierdo,...

La vía del tren no está de adorno. El tren pasa varias veces al día por ella y no suele avisar de su presencia. Cuando escalas de das cuenta de su presencia en el momento en que está pasando. Si pasáis por la vía del tren hacerlo con precaución.

De forma ocasional de oyen como explosiones; es la dinamitación de la roca de una cantera cercana; y un run-run que recuerda al de un tren a vapor, es la cinta trasportadora de dicha cantera.

ESCALADA.-

Roca calcárea de diversos matices, vías equipadas con paraboles y reuniones de argolla.

En la Zona Carcalín predomina el “Grado Buñol”. O sea graduación surrealista, suma entre ½ y grado y medio a lo que pone la guía, y situación de los seguros en ocasiones aleatoria o imaginativa, que no ayuda o te hace chapar en posición forzada.

En la zona de la Cueva Celta el grado bien puesto o algo facilón y aseguramientos al punto.

Buñol es grande y excepto una cordada que vimos cuando empezamos la aproximación, no vimos ni nos encontramos con nadie más en todo el día.
Preguntando el día después a diversos escaladores sobre Buñol, nos no dió la impresión de que sea un lugar muy apreciado por la peña regional.

LAJORNADA.-

Iniciamos el día en la Zona 03, conocida como Carcalín.

Zona de Carcalín (parcial)

A la sombra aún.
Y como no sabía como las gastan por este lugar decido empezar la línea más fácil de las cercanas.

Sector Muro de Hierro II.
> Bautismo de Fuego, 6b (6a+ en reseñas). Inicio bloque y luego ir haciendo. Para calentar ya te saca los colores empezar con un paso a bloque dinámico. Puede que activado si la hubiera visto de 6a+, pero en frío no.

Sector Muro de Hierro I.
> Formiga Blanca, 6c:7a (6b, en reseñas) dos chapas iniciales de tenso bloque, en el que no te enteras ni sobre como te has de poner para ir a buscar el agarre ni sobre como se te lo has de trabajar; y luego en la 2º mitad un paso técnico-tenso un poco antes de la R.

Joan en la Formiga Blanca

> Margallones, 6c+ (6b+ en reseñas). Falta la 1ª chapa, creímos que porque sería fácil llegar a la 2ª. El aspecto quebradizo de la roca nos convenció de imporvisar una caña para pasar cinta por esa chapa.
Luego realmente es una línea muy guapa pero con un equipamiento desafortunado, las chapas están puestas un poco aleatoriamente y no te ayudan a leer el itinerario ni te facilitan mucho la progresión. Ganaría un montón si se reubicaran algunos seguros.

Joan en Margallones

Zona Los Puentes (02 en Guía).

El sol empezaba a agobiarnos y ya puestos optamos por cambiar de aires: buscar un lugar a la sombra y darnos una idea más global del poderío del lugar.
Recorriendo el cauce del río por debajo del puente del tren nos dirigimos a una zona de sombra, que sólo está equipada en un tercio/un cuarto de sus aparentes posibilidades.

Sector Cueva Celta.

Sector Cueva Celta desde la vía del tren

El sendero de acceso se encuentra, mirando la pared de frente, en el lado izquierdo, no en el centro de la misma como aparece en los croquis de la guía.
> Y tú ¿Para Que Entrenas?, 6a+/b (6b+ en reseñas). Es un itinerario de continuidad cuya mayor dificultad es la entrada, ponerse bien, y un pasito largo para salir de la última chapa. El resto es un típico itinerario de continuidad de agarres generosos o muy generosos; de ir haciendo y reposando.

Joan en Y tú, ¿para qué Entrenas?

> El Sherpa, 7a:7b. Opto por montar esta línea pues esta magnesiada. No engaña y es lo que és, con matices.
Unas primeras chapas de postura y técnica dan paso a una sección muy intensa, que se inicia con un chapeo como los de antaño antes de una poderosa sección de trabajarse la fisura. El chapeo como los de antes es porque la chapa está en su sitio pero has de asegurarte haciendo un bloqueo de brazo de los de verdad, porque no tienes pies ni opción de reposo, y luego has de salir en busca de la fisura.
Ha partir de aquí hay dos opciones.
7a. Ir en busca de la fisura de la línea del 7b+, Prince Of Sahara., que és como está magnesiada y de ahí a la reunión de esta vía. Hacerlo tiene truco.
7b. Salir recto. No está magnesiada. Joan la probó y era un paso a bloque durillo, no de 7a.

En El _Sherpa

Tras esto, con la noche ya en ciernes, recogimos tratos y de vuelta a La Pobla de Vallbona, dando por finalizada esta corta visita a la provincia de Valencia.

Sant Ou

2011-10-19T13:28:00.005+02:00

El forat de Sant Ou (antic nom popular de Sant Eudald) és un avenc de més de 70-74 metres de profunditat, en dos trams verticals, situat a la comarca del Ripollès, a prop de Gombrèn, del castell de Mataplana i del Santuari de Montgrony. El lloc ha estat objecte de moltes llegendes, la majoria d´elles relacionades amb les disbauxes del Comte Arnau, l´amo i senyor d´aquestes contrades.
Segons la llegenda, alimentada al llarg dels anys pels habitants de la zona, era aquest l´avenc per on el Comte Arnau s´esmunyia per anar a fer “visites” a les monges del monestir de Sant Joan de les Abadesses i per on s´escapava, també, quan era perseguit.
No va ser fins la primera dècada del segle XX, quan Mossèn Norbert Font i Sagué, introductor de l´espeologia a Catalunya, explorà per primer cop l´avenc, tot certificant des del fons del forat que aquest no tenia sortida ni cavitats subterrànies. Malgrat tot, la seva espectacular profunditat ha estat la que ha seguit alimentant durant anys aquestes llengendes.
En l´actualitat el forat es troba protegit per unes valles de fusta que alerten del perill de caiguda.
Més enllà de la curiositat de l´avenc, l´excursió és molt recomanable per la visita a la capella troglodita, l´església de Sant Pere (podeu demanar les claus de l´església a l´hostatgeria i us les deixaran sense problemes, tornant-les és clar!!) i la passejada divertida que farem i en la que visualitzarem, durant el primer tram, una extraordinària panoràmica del Pedraforca.

Com arribar-hi.

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Una mañana del mes de Octubre, decidimos aprovechar un día de fiesta y subir a Montgrony.
Montgrony es muy soleado, prácticamente de invierno o días señalados, sin embargo tiene un par de zonas claras de sombra, que yo recuerde: el Bac de Sant Ou por la mañana y el Tobugan por la tarde.

Vista desde el Bac de Sant Ou

El Bac de Sant Ou tiene unas vías con la dificultad ajustada a nuestros requisitos personales y hacía allí nos dirigimos.
Tuvimos un buen día y aunque el sol empezó a molestar algo sobre las 14:30 h no daba de lleno en toda la pared, y se llevó bien en los primeros momentos en que nos alcanzó.
El Bac de Sant de Ou se divide en dos partes, una a pie de carretera y otra en un piso superior, sobre una repisa de entre 1 y ½ metro de ancho según el recodo. Recuerda a la de Can Paulet o a la de Siuranella. Se accede a ella por medio de una canal reforzada por una cuerda fija.
Hay cuatro vías nuevas, dos a cada lado de la cuerda fija. Visualmente la dificultad debe rondar entre el V+- 6a.

En el pie de vía

Más o menos todos cumplimos con los objetivos que llevábamos en mente y nos quedó un deber pendiente para vete a saber cuando.

> Paraula d’Eston, 7c+/8a. Isaac tras trabajarse y matizar la línea consigue, con esfuerzos, encadenarla. Xavi entrena la continuidad, bueno, le destroza la continuidad.

Isaac en Paraula d'Eston, 7c+/8a

> Pasión Maldita, 6a+. Es un buen 6a+, técnico y divertido.

> Vía 33, V+. La vía que hay a su izquierda. Es un quintillo que salvo el chapeo de la primera chapa real no debe dar ningún otro problema.

> Ves d’On, 6c+. Itinerario lógico y recomendable. Intenso y continuo en sus 3-4 primeros seguros, luego afloja la intensidad pero con movimientos atléticos hasta la reunión. Sale a vista.

> Xurrupae, 7a+. Línea peculiar. Entrada a bloque que no consigo resolver, muy heavy para mí. Continúa bien pero los movimientos más lógicos te llevan a contactar con la Ves d’On. Entonces a esa altura se propone una travesía, sin problemas, hasta el paño de pared de la izquierda. Este tramo es de intensidad creciente y continua, casi bloquero, hasta que vuelve a contactar con la llegada a la reunión de la vía anteriormente nombrada. Este tramo lo veo factible, no regalado; pero la entrada muy lejos.
Conviene empezar con la primera chapada.

> Continuarà, 7c+. Isaac le da dos tientos a esta línea pero se atasca en un par de pasos; es muy dura en su tercio inicial y la secuencia gestual difícil de adivinar.

Isaac en Continuarà, 7c+

Para entonces el sol ya picaba. Decidimos regresar a casa pues ir hasta otro sector para hacer como mucho una vía no nos motivaba en demasía.

Basado en el croquis de al zona que aparece en la guía de Escalades al Ripollès

Hermana Roca

2011-10-14T20:45:00.003+02:00

Días atrás, dos bravos de la tribu Freebloc decidieron dirigir sus pasos a Gelida, una casa de las montañas, para aprovechar la mañana en el terreno vertical y practicar ejercicios espirituales bajo la mirada del Hermano Pino y del Hermano Buho.
Uno de ellos, el Bravo liante, propuso al Gran Guerrero Petirrojo acudir a lugar poco dibulgado, conocido por nuestra tribu como Muy Muy a La izquierda, donde el Bravo Liante presuponía que estarían a la sombra hasta que el sol se encontrara vertical sobre sus cabezas.
Dicha presunción estaba basada en una experiencia anterior de dicho bravo en ese sector, en un día por completo cubierto de nubes.

Salieron del poblado algo más tarde de lo previsto. Cuando llegar a pared, ésta aún estar a la sombra; pero al poco de ponerse en modo espiritual, el sol ya empezó a saludarles, ser sobre las 10 h de la mañana.
Inicio de sendero marcado con fita, luego sube como puedas en busca de rocas que quedar a derecha, y que tener cuerda fija auxiliar. De ahí a pie de vía, no problemo.
Madre naturaleza ser generosa y proveer abundante arboleda al lugar, a pie de vía, que proteger a nuestros guerreros de las miradas de Don Lorenzo.

Dicha zona de meditación es complicada. Muchos ejercicios y pruebas están por definir y tienen complicaciones técnicas por pulir. Falta de información no ayudar en planificación, pero el ser un terreno de conocimiento medio virgen, constituir gran prueba de iniciación para medir capacidad de ejecución e improvisación de nuestros jóvenes.

> Velociraptor, 6a/a+. Es un buen conjunto de movimientos para iniciarse en esta zona. Priman los movimientos técnico-posturales sobre los de fuerza.

Gran Guerrero en Velociraptor

> 4 Años, 2 Meses y 1 Día, 6c. Buen ejercicio. Tras un primer recorrido en el que la salida a la repisa está sucia -hojas de pino, polvo,...- empieza la vía en sí. Para completar esta prueba hay que revolver un paso a bloque al poco de entrar en materia, y luego enfrentarse a una sección difícil de leer, donde vale más la maña que la fuerza, que finaliza con intensidad antes del descanso.
Gran Guerrero Petirrojo la resuelve a vista. Bravo Liante se enfrenta a sus carencias y el paso a bloque lo tumba en el segundo intento por superar la prueba.

Gran Guerrero en 4 años, 2 Meses y 1 Día

> Vía 4. 7c/c+?. Este ejercicio tiene el mismo inicio, por la repisa, que el anterior y luego ataca la formación por la derecha de la arista, en busca del pequeño gran desplome superior.
Gran Guerrero Petirrojo, tras estudiar el conjunto de movimientos la ve factible. Pero Bravo Liante, en la amargura de la derrota, rompe dos agarres en su turno, uno vital, otro accesorio. La prueba pasa de 7b/b+ a 7c/c+, o algo peor, y con última chapa totalmente desubicada.

En la Vía 4

Nuestros dos bravos regresar algo decepcionados pues el terreno de meditación no cumplir sus espectativas. Pero ilusionados ante las oportunidades que les podía brindar un nuevo día.
Que el Gran Manitú os proteja y os guíe a encontrar vuestro lugar en el universo.

Paseo fugaz por Montnegre-Corredor

2011-10-13T17:28:00.002+02:00

Para aprovechar el fin de semana y tras mucho tiempo ocupados por cuestiones laborales unos días, deportivas otros, optamos por salir a pasear con el coche por el campo.

Escogimos el Parc de Montnegre i Corredor pues es el que se encontraba más cerca de nuestro punto de salida.
En nuestra última visita nos habíamos fijado que en el mismo Santuario había un servicio de comidas y mirandolo por encima nos pareció asequible e interesante de conocer.
Optamos por entrar por Sant Pol de Mar pero, como fue una decisión tomada asi al pronto, ni idea de por donde ir y así acabamos rodeados de cactus y charcas de agua estancada en algún punto indetermidado de la Serra del Prelitoral.

Aunque el móvil tiene GPS soy muy vago para usarlo; dejando aparte los motivos de que se ve fatal y de que la localización que te facilita es más imaginativa que real.

Tras recular tomamos la dirección correcta: de Sant Cebriá de Vallalta a Vallgorgina, pasando por Sant Iscle de Vallalta. Al poco de salir de Vallgorgina dirección Sant Celoni a nuestra izquierda se encuentra la entrada al Parc de Montnegre.

La pista forestal está en buen estado.
Estos días de verano otoñal con su cielo tan azul y una temperatura caliente, pero soportable, son una tentación para salir de casa y perderse. Claro que tu sales a perderte y vayas donde vayas igual te lo encuentras todo lleno.
El Parc registra una gran afluencia Mucha gente, bien visitando los dólmenes y otros monumentos artísticos, otros se han parado para hacer el picnic; el tráfico rodado por la pista del parque es notable... y eso que eran sobre las 14:30 h.

Llegamos al Santuari del Corredor. El parking a petar. Masa humana dispersa por toda la explanada y niños por doquier.

Normalmente no tenemos problemas para comer en estos sitios tan turísticos y de fin de semana yendo dos. Aquí nos dijeron que imposible sin reserva. Mucho tiempo de espera, incluso para la gente que ya lo tiene reservado y TODO ocupado. Que no.

El lugar vale la pena una visita, y comer también. Habrá que plantearse venir aquí en otra ocasión pero con cita previa.

Como era de preveer la zona de el Àrea Recreativa, con sus barbacoas y tal, también tenía un buen grado de ocupación.

Otro tanto nos paso en Can Guinart del Far, a la salilda del parque dirección Dosrius. Aquí se podía comer pero con una hora de espera. Ya eran sobre las 15 h, eso significaba comer sobre las 16 h con suerte. Aunque es de más postín esta comentado como económico.

Ante esa perspectiva nos planteamos seguir nuestro periplo viajero, e intentar comer en el primer lugar que viéramos disponible.
Legamos a LLinars del Vallès y, mientras circulábamos por sus calles, vimos el señalizador del Restaurant Arrels y decidimos probar.

Es un local decorado con gusto, bueno al menos a mi me gustó.
Estuvimos prácticamente solos, ya a los 10 minutos estábamos comiendo solo nosotros. Precio moderado, menú o carta no muy extensa y comida en su punto. Recomendable para bien.

Teléfonos de los restaurantes (conviene llamar y reservar):

Restaurant Santuari del Corredor: 93 743 41 42
Restaurant Masia Can Guinart: 93 791 64 26

Camelot del Munt

2011-10-10T22:24:00.006+02:00

Harold R. Foster nació en 1892 en Hallifax, Nueva Escocia, Canada y murió el 25 de julio de 1982, casi a punto de cumplir 90 años

Príncipe Valiente es un clásico con todo el prestigio que ello reporta… y además es una obra maestra.

Del mismo modo que la Historia es una excusa para narrar las aventuras e historia de Valiant y sus cercanos, las líneas de Sant LLorenç han sido una excusa para hablar de dicho cómic, independientemente de quién escalaba la ruta, de la sucesión temporal de las escaladas y de los encadenes; si los hubo.
Tenemos:
- Príncipe Valiente, 7b. Paret Gran Izquierda.
- Rigor Mortis, 6c+, Sector Els Districtes.
- El Perdedor, 7c+, Sector Paret Gran Izquierda.
- Zen, 7b, Sector Placa de l'Heura
- La Emperatriz Esmeralda, 7b/b+ Sector Paret Gran Izquierda
- Clave Omega, L1,6c y L2,7a. Sector Placa de l'Heura
- Pie de vía en la Placa de l'Heura
- Fenaskistiskopi, 7c, Sector Paret Gran Centro
- Zen, 7b
- La Emperatriz Esmeralda, 7b/b+

Se quedaron fuera nos necesidades del montaje:
- Toma El Dinero Y Corre, 7a; Paret Gran Izquierda;
- Empatía, 6c (7a en reseñas); Placa de l'Heura;
- Dislexia, 7b Els Districtes. Buena línea pero con un diseño poco afortunado.

Textos basados, aparte del enlace y de lo que he leido, en lo que aporta la propia colección de Tebeos SA